Der Felix

Vielleicht noch eine Anmerkung dazu: Die Buchsen sind nicht mit einem Hammer zu entfernen oder einzusetzen... man sollte schon gewisses Werkzeug dafür haben, um weder die neuen Buchsen oder Träger zu beschädigen.

So, liebe Gemeinde... Nachdem an der hinteren Achse das eine oder andere Schlagen zu vernehmen war und dem rostigen Zustand noch dazu kam, habe ich mich entschlossen die Hinterachse wieder auf Vordermann zu bringen. Deshalb kommt jetzt ein kleiner Erfahrungsbericht. Die Demontage ist recht einfach. Zu aller erst die beiden Bremssattel abnehmen und die Züge der Feststellbremse vom Achskörper abnehmen. Die Stoßdämpfer oben lösen. Dann jeweils 2 Schrauben der Buchse an den Lenkhebeln vorn rausnehmen. Nun habe ich mit einem großen Holzklotz auf einem Wagenheber die Achse abgestützt und dann die 4 Befestigungsschrauben gelöst und schwupps war die Achse frei und ich konnte sie nach hinten hinaus ziehen. Nun folgte der schwierige Teil: die Lenkhebel und die Stabistange gingen noch gut ab, aber bei den oberen und unteren Gelenkarm wurde es schon schwierig. Bei beiden Gelenkarmen sind innen Exenterschrauben, um den Sturz einstellen zu können. Aber die Stahlschrauben und Aluminiumbuchsen sind eine denkbar ungünstige Konstellation. Jedenfalls sind bei mir die Schrauben und die Buche fest verschmolzen. Die Mutter geht noch ab, aber die Schrauben sind Bombenfest. Bei 3 Schrauben hatte ich Glück gehabt und die Köpfe sind abgerissen. Da brauchte ich nur noch die Gewindeseite abflexen und konnte den Gelenkarm rausfummeln. Bei der 4. Schraube ist das Lager gerissen und es drehte alles mit. Somit musste ich vorsichtig den Kopf abflexen und irgendwann hatte ich es auch raus. Die Radaufhängung mit Scheibe und Stoßdämpfer hab ich an die Seite gelegt. Es gibt also einen Gelenkarm oben, den man allerdings komplett ersetzen muss. (OEM 13 219 171) bei dem 2. Gelenkarm oben, kann man die 2 Buchsen ersetzen (OEM 13 219 170 und 13 318 343) Der Gelenkarm unten, ist dieser Aluminiumträger der eine Lagerbuchse hat, die man auch nicht einzeln bekommt, also den ganzen Gelenkarm bestellen (OEM 13 219 164) Das Lager auf der anderen Seite ist aber in den Halter der Radnabe eingepresst. Diese Lager bekommt man aber auch (OEM 13 239 223) Also habe ich die 4 Lager an den Gelnkarmen und dem Halter ausgedrückt und den Achsträger, zwei Gelenkarme, zwei Lenkhebel und die Stabistange zum Sandstrahlen gebracht und anschließend zum Pulverbeschichten. Zwischenzeitlich habe ich die Buchsen bestellt und neue Dämpfergummis der Stabistange. Sind alle bei Autodoc verfügbar gewesen und haben knappe 100E gekostet. Die Gelenkarme ober (die kleinen) haben nochmal 44€ gekostet und die Alugelenkarme unten, knappe 200€. Was mir aber etwas die Sprache verschlagen hat waren die 4 Exenterschrauben mit Scheiben und Mutter... beim Freundlichen leider nur zu bestellen, für 73€ Sandstrahlen hat 120€ gekostet und das Pulver nochmal 150€. Wenn die Sachen wieder das sind, nur noch zusammenschrauben, einbauen und den Sturz einstellen. Dann ist die Achse neu gelagert und hübsch für den TÜV. :-)

So Gemeinde, Wie kann man einen sonnigen Sonntag besser verbringen, als am Auto zu schrauben ;-) Nun habe ich von dem STecker an der C-Säule das Massekabel verfolgt, bis es vorn an der A-Säule in den unendlichen Weiten des Amaturenbretts verschwindet. Ich konnte es an 3 Pin des Karroserie Moduls wiederfinden. Allerdings habe ich es kurz vorher gekappt. Nun habe ich die Masse direkt von der Karroserie an die Lampe gegeben und... oh Wunder... es hat geklappt. Nun war also klar, dass der Fehler irgendwo in dem Kabelbaum von der A-Säule im seitlichen Schacht zur C-Säule liegt. Das Kabel habe ich rausgezogen und vorne isoliert. Dann habe ich hinter dem Stecker an der C-Säule die Masse an einen blinden Massepunkt an der c-Säule genommen und es klappt immernoch alles. Ich weiß zwar nicht wo jetzt genau der Fehler lag, aber er ist weg :-)

Hallo Gemeinde, Ich möchte das Thema wieder aufgreifen, obwohl der Winter wahrscheinlich vorbei ist. Aber in der Euphorie, wegen meiner Innenbeleuchtung versuche ich es erneut. Ich habe mal ein Foto gemacht von der nachgerüsteten Sitzheizung und dem Schaltplan. Auf dem Foto ist der untere Teil der Originalkabelbaum und oben ist die Sitzheizung. Im ersten Moment dachte ich, dass es falschrum gepinnt ist, weil die schwarzen Kabel entgegengesetzt sind, aber als ich den Gummischlauch aufgeschnitten habe sehe ich plötzlich dass da auch rote Kabel dran hängen. Kann sich jemand von euch einen Reim drauf machen?

Ein weiterer Teil der Odyssee... und ich möchte den Puplikumsjoker nehmen ;-) Ich habe nun die Masse vom Stecker an der C-Säule zum Kabelbaum Dachhimmel getrennt und seither keinen Fehler gehabt. Nun habe ich die Masse überbrückt und von der Karrosserie direkt auf das Lampenmodul gelegt. Ich hab zwar keinen Fehler, aber auch kein Licht. Nun hab ich alles nochmal durchgemssen. An dem Stecker am Lampenmodul von links beginnend: Schwarz: Masse vorhanden Grau (156 GY) liegen 12 Volt an Grün/Grau (328 GY/GN) liegen 12 Volt an Gelb (finde ich nicht im Stromlaufplan) liegen 2,5 Volt an Grau (157 GY) 0 Volt Weiß/Braun (6815 WH/BN) 0 Volt Habt ihr Vielleicht eine Idee was man damit anfangen kann? Wo soll ich noch suchen?

Wenn wir mal den H-Lenker ohne Allrad betrachten, bekommt man schon Neue/Überholte Achsen (ohne Buchsen) für 240-340€ Allerdings könnte man auch die Achse ausbauen und zum Sandstraheln abgeben und dann Pulverbeschichten lassen. Solche Firmen gibt es überall und es sollte dann ca. 200€ kosten. man müsste dann nur noch die Buchsen besorgen und hat dann eine neuwertige Hinterachse. vordere Buchsen gibts bei Ebay für 20€ (13 239 616) hintere Buchsen hab ich spontan wirklich nicht gefunden (13 257 311) Schrauben für die hintere Buchse (11 570 876) M12x137 Schrauben für die vordere Buchsen (11 570 875) M12x169 Die Teile sollten aber alle durch einen Opelhändler zu besorgen sein. Natürlich mit dem FOH Zuschlag, aber immerhin.

Hey Toni... Das ist die Teilenummer von Opel. So traurig es tatsächlich ist, aber der NG ist ein Insignia im Smoking. Alles unterhalb des Blechkleides ist Opel oder im weitesten Sinn GM. Ich muss gestehen, dass ich bisher nur Probleme hatte Teile zu finden, wenn es Optische Teile waren. Alles technische war noch nie ein Thema, weil wirklich alles von Opel ist.

Hey... ich hab nur mal eine Verständnisfrage... Im EPC wird unterschieden zwischen 4-Lenker Hinterradaufhängung und H-Lenker Hinterradaufhängung. Wenn ich es von den Bildern beurteile ist die H-Lenker die Allradhinterachse und die 4-Lenker, die mitlaufenden Räder. Kann man das so einfach sagen?

So den Regler des Innenraumgebläse hab ich jetzt getauscht... hat aber nix geholfen. Ich versuche jetzt mal das Ausschlussverfahren. Ich habe alles wieder abgemacht, also Lampenelemente und die Stecker von den Sonnenblenden und auch den Stecker in der C-Säule. Nun werde ich ab und zu mal schauen ob der Fehler wiederkommt und nach und nach alles dazuschalten.

Ja genau... offensichtlich ist es der Regler... hab gestern schin einen bestellt und bin gespannt wie ein Flitzebogen. Wenn die Innenraumbeleuchtung tatsächlich was mit dem Gebläseregler zu tun hat, spring ich aus dem Fenster

Nun bin ich etwas irritiert... die KI Suche sagt plötzlich: "Der Fehlercode B2615 beim Opel Insignia (wie auch bei anderen GM-Fahrzeugen) deutet auf einen Fehler im Stromkreis des Gebläsemotor-Widerstands hin. Dies verursacht häufig Probleme mit der Heizung/Klimaanlage (HVAC), wie z.B. inkonsistente Lüftergeschwindigkeiten oder einen Ausfall des Gebläses. " Ich meine, dass meine Klimaautomatik tatsächlich nicht so bläst wie sie vielleicht sollte, aber irgendwann wird es trotzdem warm... kann es tatsächlich zusammenhängen? Dieser Gebläsemotorwiderstand könnte doch örtlich eher bei dem Gebläse-Regler zu finden sein, oder was meint ihr?

So kleines Update... Ich hatte etwas Zeit gefunden und habe mich meiner Innenraumbeleuchtung gewidmet. Nun habe ich alle Verbraucher abgemacht, Leselampen vorn, Leselampe hinten und die beiden Sonnenblenden. Dann habe ich die Fehlercodes gelöscht und neu durchlaufen lassen... kein Fehler. Ich habe das Bauteil der Leselampen und Innenraumleuchte angeschlossen (Ohne Leuchtmittel), immer noch kein Fehler und die Hindergrundbeleuchtung der Tasten ging. Leuchtmittel eingesetzt und keine lief, und ich hatte wieder den Fehlercode Alle lampen wieder raus und mit der rechten Leselampe angefangen. Ohne Funktion und ohne Fehlercode. Mittlere Lampe rein, ohne Funktion und diesmal mit Fehlercode. Leselamoe raus und nur die mittlere rein, ohne Funktion und ohne Fehlercode. An der Mittleren Lampe ist ein graues Kabel und Masse, ohne Schalter... ich habe immer Durchfluss. Wobei im Schaltplan ist es auch so eingezeichnet, denn es wird offensichtlich durch das BCM gesteuert. Weil der keine Lampe Funktioniert und der Fehler nicht eindeutig zu einer Lampe zuzuordnen ist, habe ich den Verdacht auf den Leuchtmitteln und im schlimmsten Fall auf das BCM. Lämpchen hab ich jetzt mal bestellt und probiere es mal aus. Nur für den Fall, dass ich wiedermal richtig Glück habe und das BMC einen weg hat, frag ich mal nach eurer Erfahrung... Kann ich ein neues einfach programmieren oder muss es auch hier entheiratet sein?

ich fahre meinen 2,0 TiD seit 7 Jahren und etwas über 140.000km als Daily. Gebrauchspuren hat er logischerweise und das eine oder andere Wehwechen. Im Grundsatz behaupte ich, wenn man vieles bzw. fast alles selber macht, ist ein weniger das Problem. Es ist erstaunlich, was alles aus dem GM Regal kommt. Technik und ganz viel Elektronik ist weiterhin sehr gut verfügbar. Die Außenhaut ist schon Problematischer. Beim TÜV haben sie mal einen Außenspiegel beanstandet, weil die Blinkerleiste kaputt war. Einen Ersatzspiegel zu finden, war schon eine Herausforderung. Stroßstange ist fast unmöglich. Gerade suche ich nach einem Body Controle Modul, was sich als recht schwierig erweist, aber andere Hersteller sind da noch schlimmer. Ich hatte mal aus Versehen einen Alfa Romeo 156 gehabt und da war irgendwann ein Kurbelwellensensor defekt. Alfa sagt "ist nicht mehr lieferbar", obwohl das Auto erst 5 Jahre alt war. Wenn man selbst schraubt und das EPC, WIS und GDS2 auf dem Desktop hat, ist es fast wie bei jedem anderen Auto. Blöd wird es nur, wenn du ganz, ganz spezielle Probleme bekommst... dann bleibt oft nur Michael Schulz oder ein Forumsmitglied in der Nähe oder das Schwarmwissen, dieses Forums ;-) Ich persönlich sage mir immer: "Das Auto ist zu schön, um es stehen zu lassen" ;-)

Danke für die Tipps. meine Mickaela hat knapp 250.000 runter, wobei es der 2. Motor ist. Ich habe mir das alles mal genauer angeschaut im EPC. Die "Große" Steuerkette, also Kurbelwelle Nockenwellen hat 148 Glieder und "Kleine" WaPu, hat wohl 134 Glieder. Die Wasserpumpe würde ich dann auch dirket mitmachen und in den Steuerkettensätzen (ich hab irgendwie einen Hang zu Febi) sind auch alle Zahnräder dabei. Ich war mir nicht sicher, ob ich Kurbelwellensimmerringe mitmachen muss.

Hallo Gemeinde, Bei kalten Motor klappert alles ein wenig, sodass ich mir überlegt habe die Steuerkette zu tauschen. Dann hab mal im EPC nachgeschaut und die 2. Kette gesehen, etc. Was würde man alles noch tauschen, wenn ich schon mal bei der Hauptsteuerkette bin?