Marbo

Wahrscheinlich wirst Du das mal jemandem zeigen müßen, der was davon versteht. Liebe Grüße, Martin

Am rechten Lautsprechergitter sitzt kein Sonnensensor. LG Martin

Ich empfehle zur Entscheidung, was zu tun ist: kauf Dir ein anderes Auto. LG Martin

Zum Benzingreruch: du kontrollierst durch die beiden Deckel unter dem Kofferraumboden, ob Benzinpumpe und Geber dicht sind. Wahrscheinlich steht da irgendwo der Sprit auf dem Tank. LG Martin

Da wirst Du beim 9000 2,3 nichts finden. Der Öldruckschalter ist von hinten direkt in den Block geschraubt, etwa auf Höhe des Rohrs für den Peilstab. LG Martin

Ich würde erstmal Kerzen ausbauen, Kompression messen und das Kerzenbild beurteilen, bevor ich über Lader/ZKD nachdenke (kann natürlich alles auch sein). Klingt mir erstmal wie ein Einspritzanlagen/Zündungsproblem, in der Tat. Auch ein Privatmann sollte Dir aber nicht ein Auto mit größeren ungenannten Schäden verkaufen dürfen. Also: Werkstattdiagnose machen lassen, dann weiter nachdenken über Reparatur oder Rückgabe des Autos. LG Martin

Das Tubopfeifen kommt oft von Rissen im Wastegate (das Gußteile, nicht die Klappe). Nur Abschrauben bringt Klarheit. Mit Unterdruckschläuchen hat das ausnahmsweise nie etwas zu tun. Mein Rat: beobachten, forciert zuwarten. LG Martin

Zu 1: Du brauchst einen neuen Nippel, kostet 10 Euros. Das er keinen Leerlauf hat, wundert mich nicht. Zu 2: das ist der Schlauch vom Aktivkohlefilter, sieh ok aus. Zu 3: hier fehlt kein Schlauch, das sieht immer so aus. Du willst ein gebrauchtes Bypassventil kaufen???

Nein, das Wastegate regelt nur unter Last, das kannst Du im Stillstand aber relativ einfach prüfen, indem Du mit einer Pumpe an den Schlauch zur Druckdose gehst und schaust, ob die Stange sich bei Druckaufbau bewegt. Das kann man alles von oben machen. Wenn die Pumpe jetzt auch noch ein Manometer hat, kannst Du den Grundladedruck überprüfen. Die Einstellung geht dann besser von unten.

Das abrutschende Rohr hat mit falschem Ladedruck gar nix zu tun. Schraub es halt ordnungsgemäß fest, dann hält das auch. Die manschette muß beide Rohre zu 50 % überlappen, meistens fliegts es ja am Laderausgang raus, da sollten beide Rohre so zueinanderstehen, das sie fast Kontakt haben. Oder am Eingang zum Drosselklappengehäuse, da ziehen unsensible Schrauber gern die Manschette schief an, so das die Schelle nicht komplett vom Metall des Einlasses unterlegt ist. Wenn das alles gut ist, kannst Du dein Auto ja immer noch vom 900-Profi anschauen lassen. Der behebt dann die ganzen kleinen Sünden von 12 Jahren Vertragswerkstattwartung ohne Lust am Schrauben. LG Martin

Erik, Du beschreibst sehr schön, wie die Kalibrierung beim 9000 mit Trionic funktioniert. Diese Autos brauchen nicht unbedingt einen gemäß den Werksvorgaben justierten Grundladedruck, weil das System lernfähig ist. Meine Erfahrung aus vielen Autos, die ich eingestellt habe ist eine andere. Der maximale Ladedruck wird nur bei exakt justiertem Grundladedruck erreicht. Bei zu hohem Grundladedruck läuft das Auto bei Vollastbeschleunigung in den fuel-cut-off und regelt dann zurück, ein höherer Ladedruck wird nur überschießend kurzfristig erreicht bei zu niedrigem GLD wird nicht der volle Ladedruck erreicht, Andere Fehlerquellen sind ebenfalls möglich. Das System ist aber nicht lernfähig, bei wiederholten Testfahrten wird bei mir jeweils das gleiche Ergebnis erreicht. Ein Blick auf die APC-Platinen zeigt, das hier nur pasive Elemenrte vebaut sind. Nur eine exakte Justierung ermöglicht eine korrekte Funktion. Deshalb die nach wie vor unbeantwortete Frage nach der Einspielung eines veränderten Grundladedrucks in die APC-Box. Ob das dann relevant sein kann für den effektiven Ladedruck, ist eine andere Frage. Ob die Ladedruckerhöhung über ein bestimmtes Maß zu mehr Leistung oder zu viel überschüßigem Ladedruck vor der Drosselklappe mit eher gegenteiligem Effekt und zusätzlich erhöhter thermischer Belastung des Motors und zusätzlich deutlich erhöhtem Benzinverbrauch führt, ist wieder eine andere Frage.

Tja, da bleiben zum Verständnis ja einige Fragen offen: Der Grundladedruck ist ja eine statische Größe, die sich aus der Vorspannung der Feder in der Druckdose ergibt. Er wird ja auch statisch mit der Pumpe und Manometer eingestellt. Der effektive Ladedruck wird von der APC-Box geregelt, ausgehend von der Basis des Grundladedrucks, die dem APC-System bekannt ist. . Eine Erhöhung des Grundladedrucks ergibt keine Erhöhung des effektiven Ladedrucks, sondern nur eine Störung des Regelsystems, der Motor läuft, weil er nicht weit genug zurückregeln kann, evtl. in den Klopfbereich, oder kann wegen überschießendem Ladedruck und zu langsamer Zurückregelleistung in den Fuel-cut-off, so noch vorhanden. Ein modifizierter Lader hat auch zunächst mal eine andere Druckdose mit stärkerer Feder und nicht unbedingt ein anderes Wastegate. Das APC erfährt auch über den Druckregler keine Information über den Grundladedruck, sondern nur über den effektiven Ladedruck. Denn der Druckregler kann ja nicht unterscheiden, aus welchen Anteilen (Grundladedruck und geregelter Zusatzladedruck sich der Gesamtladedruck zusammensetzt. Durch Justierung der Potis wird die Regelkurve des APC verändert. Offen bleibt meine eingangs gestellte Frage, wie man dem APC einen veränderten Grundladedruck justiert, durch die Potis geht das sicher nicht, den hier wird ja nur der effektive geregelte Ladedruck eingestellt. Weitere Fragen: welche Wellen werden denn gewuchtet? Kurbelwelle ist ja eine gute Idee, aber weiter? Nockenwellen? Nirgendwo Spiel? Ohne Lagerspiel ist der Motor fest, Kolben sollten auch Spiel haben, sonst sind die auch fest.

Der Softturbo hat den gleichen Lader wie ein Vollturbo, der Motor scheint etwas schneller hochzudrehen, weil das Wastegate bereits bei 0,4 bar öffnet, und damit der Lader die Auslassseite mit weniger Widerstand beaufschlagt. Der Vollturbo hat, wie gesagt einen Grundladedruck von 0,35 +-0,03, also weniger als der Ladedruck des Softturbos, was beim Umbau zu beachten ist. Der Softturbo hat auch keinen Grundladedruck, sondern nur Ladedruck.

Erklär doch mal, wie Du einen veränderten Grundladedruck im APC-System "abgleichen" möchtest.

Das Feuchtigkeitsproblem bleibt in der Tat, das ist Physik. Wenn Du mit deiner Brille vom Kalten ins Warme läufst, kondensiert dort auch aus dem gleichen Grund das Wassser. Der Effekt dauert aber nur kurz, und vor dem Abstellen des Autos sollte man in der Tat die Klima kurz vorher ausmachen, dann wird das Kondens wenigstens ausgeblasen und sorgt nicht für Gammel auf dem Kondensator. Aus dem gleichen Grund bildet sich unter dem klimatisierten Auto eine Wasserpfütze.

Nimm es einfach mal als gegeben hin, das die APC-Box den korrekten Grundladedruck (0,35 +-0,03 bar) als Grundbedingung für ein korrektes Regelwerk benötigt und Abweichungen im GLD eine nicht korrekte APC-Funktion nach sich ziehen. LG Martin

Wer ist den "der Ali". Wenn das bedeuten soll: der Idiot um die Ecke mit dem gebrochenen Deutsch, ders Dir umsonst besorgt, dann hätt ich so meine Zweifel, ob Du da wirklich die korrekte Einstellung hast. Und dann würds Dir recht geschehen, wenn er dir wirklich Sch... einbaut. Nachdenkliche Grüße, Martin

Genau, du sagst es, und genau deshalb versteh ich sein Problem nicht. Wenn er bis gelb-rot zurückregelt, ist das z.B. für 95 Oktan völlig in Ordnung und kein technischer Defekt. Wenn er zu hohen Ladedruck machen würde und in den fuel-cut off laufen würde, wäre mein Hauptverdächtiger auch des APC-Ventil

Wenn Du ein Modell vor 88 hast, d.h. Handbremse vorne, dann hast Du mit Sicherheit die falschen nicht originalen Bremsbeläge verbaut. Du darfst hier nur Original fahren, da die Bremskraftverteilung über die Belageigenschaften reguliert wird, und jeder Zubehörbelag ergibt lebensgefährliche Situationen. Check das! Zum Schiebedach: da sind wohl die Abläufe zu, wenn Du das richtest, bleibts trocken. Gute Fahrt, Martin

Kauf es neu, das kriegst Du nie mehr dicht.

Thermostate sind Verschleissteile, die Überprüfung lohnt sich in Anbetracht des Teilepreises nicht. Erneuere das Ding und schau weiter. LG Martin

Im Zweifel kannst Du auch selber schauen, von wo die Flüssigkeit kommt, das hilft auch schon weiter. LG Martin

Ob ein defektes Radlager die Felge so erhitzen kann, das man sich die Finger dran verbrennt? Schau dir , bevor Du an Wunderheilung glaubst, doch lieber erstmal die Bremse an, demontiere die Bremsklötze drücke den Kolben zurück (geht das dann leicht?) und schau dir die Manschette an, ob die keine Beschädigung hat oder herausgerutscht ist. Wenn Du so weiterfährst, hast Du unter Umständen wegen Dampfblasenbildung in der Bremse plötzlich garkeine Bremse mehr, oder die Bremse geht Dir beim nächsten Mal irreversibel fest,denn Rest kannst du dir ja vorstellen. Also kurzum: fahr trotzdem nicht so weiter, bevor die Sache geklärt ist. Wunderheilung kanns hier nicht geben. LG Martin

Was mir ja bei seiner Beschreibung nicht so klar war: läuft er ruckartig in den Fuel-cut off, oder regelt er nur einfach zurück? Bei ersterem in der Tat das Ventil (vielleicht nur verschmutzt in der Drosselbohrung, oder poröser Schlauch). LG Martin

Mach in der Tat erstmal die Verkleidung ab, lass dann den Motor das Fenster hochfahren und schau mal, wo es kippt. Manchmal ist die untere Motoraufhängung wacklig (höchstwahrscheinlich, dann mußt Du entweder den Schweißpunkt erneuern oder (einfacher) mit einem Kabelbinder wieder fixieren. Oder die Schachtleiste ist los, ist aber eher selten, oder die Befestigung des Fensters am Heber (kannst Du bei 2 cm heruntergefahrenem Fenster gut überprüfen). Viel Spaß, Martin