Janny

Hast du ihn gefragt, ob er auch auf SM-Spielchen steht? Das würde dann irgendwie passen.

Da ein TD04 verbaut ist, ist wohl 0,42-0,48 Bar der richtige Wert.

Vor dem rechten Hinterrad. Einfach mal drunterschauen, kann man eigentlich nicht übersehen.

Ohne frage. Aber bei meiner täglichen 25 km zur Arbeit wäre es perfekt, wenn Wasser und Öl schon nach max. 3 km betriebswarm sind. Verschleiß, Verbrauch und nicht zuletzt ich selbst :) würden sich freuen. Wobei ich am unwichtigsten bin

So schön diese Dinger mit der Verlängerung auch sind. Wenn man nicht sehr kräftig das Drehmoment abfängt, dann kann so ein Schraubenkopf schon mal die Grätsche machen. Hazet Kreuzschlüssel. Oder man rüstet mal einen luftpresser im Auto nach und benutzt dann einen Schlagschrauber

Und ernsthaft? Für andere Fortbewegungsmittel gibt es das ja auch.

Also ich denke auch, dass man, wenn ein Vorheizer eingebaut werden soll, eine mit Wasserwärmung nimmt. Der Motor ist wichtiger, als der Innenraum. Gibt es eigentlich eine geschickte Lösung für Wasser- und Ölvorwärmung?

Bei uns steht im Baumarkt gerade die so gehasste -30°C "5 Liter Fertigplörre" für 3,99 rum. Macht 80 Cent der Liter. Ohne großartig zu pitschern

Meine Garage hat eigentlich auch schon alles, was sie braucht. Nun allerdings noch auf Zustand 1 gebracht, das hätte was. Allerdings ist mein Traumhangar noch seeeeeehr leer. Da ist definitiv noch Ausbaupotential.

Es dauert ca. 5 Minuten den Innenraumsensor auszubauen und grob zu reinigen.

Hi Daniel, erstmal herzlich willkommen hier im Forum. Wegschmeißen geht schon mal gar nicht. Natürlich ist es "unwirtschaftlich" das Auto zu reparieren, aber darum geht es hier ja zum Glück nicht (immer). Waren das denn richtige Saab-Werkstätten, bei denen du gefragt hast? Da sollte in der Regel schon jemand ran, der Ahnung von der Materie hat und das Ding mal auf die Bühne stellt und sagt, was genau gemacht werden muss. Technik dürfte normalerweise nicht so das Problem darstellen. Rost ist immer teuer. Noch eine kurze Frage zum Schluß: Hamburg-Ost oder -West?

Naja..null Verbrauch nicht wirklich. Null Verbrauch hast du bei manuellem Getriebe in der Schubabschaltung. Man sollte den Spritverbrauch bei Leerlauf nicht unterschätzen.

Naja über die Preise beim fSH sollte man nicht großartig nachdenken. Musste heute notgedrungen 16 Euro für eine Schraube hinlegen...

Einspruch: Der durchschnittliche Autofahrer weiß nicht mal, wo seine Bedienungsanleitung ist.

Bei einer Wandlerautomatik würde ich es generell vermeiden großartig zwischen D und N hin und her zu schalten. Während der Fahrt gar nie! (Die Bänder der Automatik werden es euch danken) Wenn ich man mal länger warten muss, dann schalte ich nur von D auf N, weil ich dann den Motor ausmachen will. Bei allen anderen Situationen kann man ganz getrost die Fahrstufe drin lassen. Zu der Bergsache ist ja schon fast alles gesagt worden. Kurz mal klugscheißen will ich dennoch: Eine Motorbremse hat bauartbedingt kein PKW (zumindest kenne ich keinen). Eine Motorbremse findet man nur in Fahrzeugen mit einer Masse >7,5 t und dann ist es egal, was für ein Getriebe verbaut ist. Was allen Motoren gleich ist, das ist die Motorbremswirkung. Und das hat natürlich auch die Automatik. Nur hat so eine Wandlerautomatik ein ganz anderes Massenträgheitsmoment,nämlich ein höheres, als eine manuelle Schaltbox mit Trockenscheibenkupplung (<- Da liegt nämlich der Hauptunterschied). An einem geringen Gefälle kannst du sogar in der höchsten Fahrstufe beim Automaten die Motorbremswirkung ausnutzen und wirst langsamer. Im Idealfall bis die Automatik in die nächst niedrigere Fahrstufe schaltet und somit das Abbremsen des Fahrzeuges noch verstärkt, da sie den Motor wieder in höhere Drehzahlen (-> größere Motorbremswirkung) schickt.

Wenn ich deinen ersten Post mal heranziehen darf: D.h. ich nehme an, dass du es früher nicht per GPS gemessen hast. Ergo bleibt die Abweichung von 220 zu 230 km/h. Das ist ca. 4,5% weniger. Bei der ganzen Zündkerzenaktion hattest du mal was von einem (GPS Wert) von 206 km/h geschrieben. Der Unterschied von 206 zu 208 km/h ist ein knappes Prozent. Oder möchtest du, dass dein Cabrio auf "echte" 230 km/h kommt? Dann musst du dich mal ranmachen und +50PS aus deinem Aggregat rausholen. Und was diese Werksangaben angeht: Ich habe noch nie ein Auto erlebt, was tatsächlich genau auf den angegeben Geschwindigkeitswert kommt. Ausnahme: Bei einer bestimmten Geschwindigkeit abgeregelte Autos, aber das ist ja eine andere Sache.

Naja, zum Bsp. den Schlauch (oder Rohr oder wie auch immer man es nennen möchte) Luftfilter -> TL

Also wir reden hier von ca. 1% Abweichung zwischen den beiden Testfahrten. Und auch wenn er früher die 230 nach Tacho geschafft hat, sind das 4,5% Unterschied. Das kann alles mögliche sein. Reifenumfang gleich? Luftfilter neu? Reifendruck?

Dann tatsächlich den Schlauch, der von der einsaugseite zum TL kommt lösen und das Spiel kontrollieren. Wenn die Schaufeln schon Kontakt hatte mit dem Gehäuse, dann sieht man das eventuell auch schon.

Mein erster Tipp: Sprit Mein zweiter Tipp: Zündkerzen und etwas Abwegigeres: Wurde das Verdeck mal erneuert? Kann sein, dass die Querstreben, die das Verdeck unten halten sollen nicht mehr ganz frisch sind. Dadurch hebt sich das Verdeck an (bläht sich auf) und du hast einen erhöhten Widerstand.

Zuerst drängt sich mir die Frage auf: Wird und wurde der Motor immer langsam ohne Belastung warm gefahren. Und lasst ihr ihn nach der Fahrt nachlaufen? Tritt das "Schreien" verstärkt bei Beschleunigung auf, oder immer? Kann sein, dass sich die Schaufeln des Laders gerade an dem Gehäuse sprichwörtlich diese Zähne ausbeißen.

-> http://www.saab-cars.de/knowledge-base/20470-901-9000-lichtrelais-head-lamp-control.html

Ich hake hier eben noch mal nach: Welche (großen) Head Lamp Relais sind kompatibel über die Baujahre? Bei meinem MY96 steckt eins aus den Jahren 88-90 drin. Und dieses zickt natürlich. Nun die große Quizfrage: Lohnt sich das Nachlöten, oder sollte ich lieber ein neues (gebrauchtes) reinstecken und das dann bei Ausfällen nachlöten?

Dann kann das mit dem (Bau-)Jahr 2000 so nicht ganz stimmen.

Siehe StRudels Antwort, das dürfte die Lösung sein. Nun, das kann beim 8V viele Ursachen haben. Kandidaten für ein solches Verhalten sind Zusatzluftschieber und Warmlaufregler. Beide sollen dafür sorgen, dass bei kaltem Motor dieser mit mehr Luft und Sprit versorgt wird (Leerlaufdrehzahlerhöhung), um einem Absterben entgegen zu wirken. Zusatzluftschieber: Dieser sitzt in der Nähe des Ventildeckels, verbunden mit dem Drosselklappengehäuse über 2 Unterdruckschläuche. [ATTACH]59588.vB[/ATTACH] Entfernt man die beiden Schläuche, dann sollte man bei kaltem Motor durch den Schieber "durchgucken" können. Sprich: Da ist ein Loch. Dieses wird bei warmen Motor geschlossen. Das ist die einfachere der beiden Varianten. Komplizierter wird es beim Warmlaufregler. Diesen NICHT zerlegen! Höchstens wenn er sich als fehlerhaft herausgestellt hat und du interessiert bist, wie das Ding von innen aussieht. Ansonsten wirst du das Teil nicht wieder zusammengebaut bekommen. Da hilft meist nur das tauschen gegen ein anderes Exemplar (zur Probe). Ansonsten: Zündkerzen sind die richtigen (NGK)? Stauluftscheibe vom Mengenteiler lässt sich leicht bewegen? Achja, eine ganz dringende Empfehlung, falls noch nicht vorhanden: Anschaffung eines Bentleys! http://www.amazon.de/SAAB-Valve-Official-Service-Manual/dp/0837603102/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1321523489&sr=8-4 Die Investition lohnt sich 100fach!