josef_reich

Ehe Ihr jetzt auch noch anfangt, Euch hier wegen solch einem Scheiß zu prügeln... Es gibt durchaus hochwertige Instandsetzungsmöglichkeiten für beschädigte Teile, insbesondere für Kunststoffe. Und das auch bei etwas komplizierten Anwendungsfällen. Damit meine ich NICHT das Kleben oder das Zuschmieren von Rissen mit Silicon, sondern Kunststoffverschweißungen. Also thermisches Fügen unter Zugabe von identischem Werkstoff als Füller. Aber holt jetzt bitte nicht Opas Lötlampe aus dem Keller und schlachtet auch nicht die Verpackungsreste aus dem gelben Sack - das bringt nämlich nichts. Entscheidend ist die *absolut* präzise einzuhaltende Verarbeitungstemperatur. Und das geht nur mit einem regelbaren Heißluftgebläse. Dieses erhitzt auch das instandzusetzende Werkstück bis unmittelbar vor die Schmelzgrenze. Der Düsenspitze des Gebläses wird dann ein Stab des identischen Materials zugeführt, die Bruchkante vorher großzügig ausgeschliffen - somit kann eine V-Naht entstehen. Im Karosseriebau ist dieses Verfahren schon flächendeckend etabliert, besonders gerne verwendet um die *schweineteuren* Frontend- und Heckmasken, die sich leider in der letzten Zeit wie eine Seuche auf dem Fahrzeugmarkt eingenistet haben, statt einem Komplettausch zu richten. Nach Spachteln, Schleifen und üblichem Aufbau der Lackschichten ist der vorherige Schaden absolut unsichtbar, die Instandsetzung ist dauerhaft und verfügt über die gleichen Festigkeitswerte wie ein unbeschädigtes Teil. Auch Haltezapfen oder Aufhängungen lassen sich auf diese Weise richten. Besonders interessant bei den mittlerweile im Verbund verklebten Lichtmodulen, wenn lediglich eine Schraubhalterung weggebrochen ist und sich konstruktionsbedingt nur das ganze Teil tauschen ließe - weil sich Gehäuse, Leiterplatte, Reflektor und Streuscheiben nicht mehr zum Einzeltausch trennen lassen... Selbst für Xenon-Module ist das Verfahren freigegeben. Kleiner Wermutstropfen: Kaum eine Werkstatt beherrscht es - und am Komplettausch lässt sich zudem deutlich mehr verdienen...

Nö. Das siehst Du schon ganz richtig. Keine Panik also... - bin ja Deiner Meinung. Hier geht's offenbar darum, daß jemand unter Einsatz von Streichel-Einheiten bei der Demontage den letzten Rest des Mittelrohrflansches retten will - um sich vermutlich selbst den Schock ersparen, wenn das durchgegammelte Gelumpe beim Wegknacken der Bolzen komplett auseinanderfliegen würde... Mein zarter Hinweis mit dem Sägedraht war wohl noch nicht deutlich genug. Hätte ich denn zum Schonen der verbleibenden Rostbollen bei der Demontage besser zu einer Nagelfeile raten sollen - damit's endlich verstanden wird? Laß ihn doch. Entweder er schraubt gerne doppelt - oder er hat zu viel Zeit. Kann ja nichts übles anstellen. Wenn der neue Endtopf wegen einem schrottigen Mittelrohr nach kurzer Zeit runterkracht, bleibt er an der HA hängen. Wird also zumindest niemand gefährdet durch den Bastelversuch...

So richtig gut kommst Du da auch mit der Flex nicht an die Bolzen ran. Oder anders gesagt - eigentlich überhaupt nicht... Entweder mit einem lose gespannten Hartmetall-Sägedraht die Bolzen trennen (...idealer Einstieg in die SM-Szene...) - oder statt dessen besser das kurze Rohrstück vor dem NSD zwischen Flansch und Pott einfach durchflexen. Dicke Flex, große Trennscheibe - Ratzfatz. Dann das Mittelrohr - je nach Baujahr am Flansch zum Kat oder Wellrohr - komplett rausnehmen, den Rest vom NSD-Flansch entfernen und für den Neueinbau richten.

Wenn MSD und NSD gleich alt sind, zerlegt sich der Rohrstutzen am hinteren Flansch des MSD fast immer kurze Zeit später. Häufig schon beim gewaltsamen Lösen des defekten NSD - und erst recht, wenn keine Kupfermuttern verwendet wurden...

...und schau als erstes im Kofferraum. Der Rotz steigt durch die Lüftungsschlitze hoch. Verdächtig ist beim Stufenheck hartnäckiges Kondenswasser auf der Scheibe. Rostloch im Radlauf? Undichte Heckleuchtendichtung? Antennenschacht?

Klar ist dauerhafte Schadensbeseitigung die richtige Lösung. Hängt aber alles davon ab, wie weit fortgeschritten es ist - und wieviel Zeit derjenige gerade zur Verfügung hat. SOFORT heißt bei mir SOFORTmaßnahme. Also zumindest die Vergrößerung des Schadens unterbinden. Und das war gefragt. Was langfristig zu unternehmen ist, wird er wohl selbst wissen... Oder glaubt Ihr, jeder wetzt - so wie wir - beim Auftreten der ersten Bläschen direkt zum Karosseriebauer oder schmeißt sofort seinen Schutzgas-Rüssel und Kompressor an? @bestdon Im unteren Bereich des C-Säulenfußes sitzt in der Verlängerung des hinteren Einstiegs nach oben beidseitig jeweils eine schwarze Plastikkappe, etwa halbe Postkarte groß. Raushebeln - Dann hast Du freie Sicht auf den Bereich des Radlauf-Flansches, der vom Kofferraum nicht zugänglich ist.

[*]der Bordcoumputer funktioniert nicht Braucht kein Mensch, das Ding. [*]Die Stoffbespannungan den Türverkelidungen lösen sich. Dann warte erstmal wie es aussieht, wenn der Dachhimmel hängt... [*]Die Antenne tut nurch noch so als wenn sie einfährt Solange sie gleichzeitig auch nur noch so tut, als wenn sie ausfährt passt es doch... [*]Der Griff an der Heckklappe ist gebrochen Innen oder außen? - Egal - pillepalle. [*]Hägar ist ein Morgenmuffel, er springt gut an geht dann aber auch gern mal aus. Das habe ich meinen Sohn auch abgewöhnt also wird das bei Hägar auch klappen. Try-And-Error-Suche - am besten auf laue Frühlingsabende verschieben. [*]Die Radläufe rosten etwas, besonders da wo Oma sich über die Größe der Garage gewundert hat. Die Garage muß in den letzten 20 Jahren deutlich eingelaufen sein SOFORT die Radlaufleisten abnehmen und behandeln !!! Zusätzlich Kofferrauminnenverkleidungen wegbauen und Kante von innen mit Wachs fluten. Vordere Radhausschalen lösen und ebenfalls versiegeln. - Ich sagte: SOFORT !! [*]Die Winterräder sind auch recht alt und hart Dafür halten sie dann auch in diesem Zustand noch mindestens 200.000 km - allerdings ohne jegliche Trakion auf Eis und Schnee. Würde neue beschaffen und die alten im Sommer runterhobeln.

Hoffentlich war die Kiste nicht auch bei einem Schnarch-Opi zum Service... Check also mal als erstes, ob alle Werks-Kampagnen gemacht wurden. Vernünftige Werkstatt schlägt die ins Typenschild ein. Radmuttern? Olsieb? Zündcassette? ...und so ein paar andere Kleinigkeiten. Schau bei der Cassette auf die Seriennummer. Liegt diese zwischen D000000 bis D336210 oder B083821 bis B096117 gehört sie kostenlos getauscht. Ansonsten *tückemäßig* ein recht unauffälliges Fahrzeug, mit den bekannten Macken. Lies Dich mal durchs Forum, fast alle Dinge die irgendwann einmal Ärger machen, sind nicht lebensbedrohend aber doch lästig. Im Vergleich zu vielen anderen Fahrzeugtypen der Konkurrenz allerdings durchaus noch zu verkraften... Ölwechsel so oft, wie Deine Portokasse es erträgt. Lieber einmal zuviel... Und genieße das SID-Display solange es noch funktioniert...

Ich tip mal eher auf ein eingelaufenes Lager des Motors vom Walzenlüfter. Das hörst Du dann beim Anlaufen rattern, wenn es einmal auf Betriebsdrehzahl ist aber nicht mehr. Zwar offenbar noch nicht im finalen Stadium, aber stark auf dem Weg ins Nirvana...

Für den CD gab es mal einen schmalen Walzenlüfter, der an Stelle - oder im jahreszeitlichen Wechsel - in den Schacht für das manuelle Rollo - 105 113 047 - verbaut werden konnte. Die vier zweiteiligen Luftauslässe, bestehend aus - 96 94 324 - und - 96 74 896 - dienen im Normalfalle nur dem Druckausgleich zwischen Kofferraum und Fahrgastzelle. Das Türgebläse konnte mit - 86 05 057 - beidseitig nachgerüstet werden, auch ohne vorhandene Klima.

...mit weißen Flecken drauf ? Dann solltest Du langsam an die Ernte denken. Die Pilze sind reif...!

Hör nicht auf das Geschwafel der anderen. ICH werde Dir jetzt mal erklären, was da eigentlich passiert ist: Ganz einfach - Der Dax ist nach unten losgelaufen. Glaubst Du nicht...? http://img.godmode-trader.de/charts/3/2005/dax-tool.jpg

So in etwa. Die Messtände sind ja im Laufe der Zeit technisch immer weiter optimiert worden. Aber der Aufwand, ein Fahrzeug auf die Messung *wirklich* vorzubereiten ist die gleiche geblieben - und wird *fast* immer aus Zeitgründen gescheut. Die Verbesserungen der Messvorrichtung dient ausschließlich der Beschleunigung des Meßvorganges, nicht der Präzisierung der Werte. Genau messen wäre schon zu Opas Zeiten möglich gewesen - aber Zeit ist Geld... Somit sind die Meßwerte - egal nun, wieviele Nachkommastellen die Datenkarte ausspuckt - nach wie vor nur als gehobene Tendenzaussage zu werten. Reicht aber in der Praxis, um irreversibele Schäden zu erkennen oder für den Fahrbetrieb hinreichend genaue Justierungen durchzuführen. Zum Vergleich - nur alleine das Einrichten der Rohkarosse eines Fahrzeuges in das Achsennetz einer Meßbank, wie es in der Automobilindustrie zu Prüfzwecken durchgeführt wird, dauert etwa einen halben Tag...

Das Einrichten des Fahrzeuges bei üblicher Werkstatt-Vermessung hat eher etwas von Hau-Ruck als von präziser Messung. - Reicht aber so in der Praxis dennoch eh allemal aus.

Dieser Fred und diese ständigen Pseudo-Oma-Rentner-Arzt-Apothekersprüche werden wohl früher oder später dazu führen, daß zunächst arbeitslose Friedhofsgärtner mit Kontakt zum örtlichen Rotlicht-Milieu einen geringeren Tarif beim Abverkauf ihres Gebrauchtwagens erzielen werden. Seriöser Halter, seriöses Fahrzeug. Opa streichelt seinen Luftfilter dagegen jeden Abend. Der abgelaufene Parkschein in der Mittelablage des Fahrzeuges von Prof. Dr. rer. nat. phil. wurde sogar höchstpersönlich aus dem Automaten gezogen. Daß derweil die lieben Enkelchen schon mindestens ein dutzend Mal auf den Rücksitz gekotzt haben, ist irrelevant. Seriös bleibt halt seriös. Das hebt den Preis. Konsequenterweise sollten dann im Umkehrschluß die ehemaligen Dienstfahrzeuge des ferngesteuerten Hosenanzuges aus der Uckermark quasi unverkäuflich sein...

BIN ICH HELLSEHER ...?? Oder meinen Hauptwohnsitz in Deinem Waschbehälter ??? Mann - Mann - Mann...

Beim Fahrwerk eines 9000ers GIBT ES NICHT groß irgendetwas einzustellen. ...außer an der Spur/Lenkung. Ungleichmäßiger Luftdruck der Reifen, zwei Bierkisten im Kofferraum - oder vorher mal über einen Bordstein gefahren und dadurch nur einseitig ein Stoßdämpfer voll ausgelenkt - kann bei der Spurvermessung zu Toleranzwerten führen, die noch wesentlich weiter außerhalb liegen als Deine Meßwerte. Selbst der Befüllungszustand des Tanks spielt so gesehen eine Rolle... Sieht nach recht intensiv genutztem Fahrzeug aus. Nicht mehr ganz taufrisch. Solltest da mal im Vergleich die Werte sehen, die nach einem Unfall gemessen werden... Keine Panik, der Kerl vom Reifendienst hat im Wesentlichen recht - so schlimm ist Dein Wagen gar nicht. edit ooooops - hft war schneller.

Nö. Kommt hin. http://www.suedtirol.de/front_content.php?idart=16 Merke: Auf dem Weg von D nach I immer schön die Landstraße fahren und für einen Euro tanken...

Die Teile heißen bei Saab "Buchse" Für den Niveauwächter - 41 71 153 Jeweils für die Pumpe(n) - 95 07 617 Nicht verwechseln mit - 43 41 111 - Das ist nämlich der Stopfen, der anstelle der Heckwischerpumpe eingesetzt ist, wenn kein Heckwischer vorhanden ist. Oder meinst Du die kurzen Tüllen - 85 48 273 - die zwischen den Pumpen - 43 20 123 - und den Rückschlagventil(en) - 85 73 651 - eingesetzt sind ?

Aber ganz massiv !! Wenn sich einmal der Ranz festgesetzt hat, hilft nachträglich Spülen und Ölwechsel nur noch bedingt... Die einfachste Methode mögliche Schäden, die sich im alltäglichen Fahrbetrieb noch gar nicht zeigen zu erkennen, ist das Prüfen des verbrauchten Öls. Beim Ablassen in sauberen Behälter auffangen und dann eine halbe Stunde stehen lassen. Vorsichtig Abgießen und den letzten halben Liter durch einen feinen Einwegfilter, wie sie in Lackierereien verwendet werden. Falls nicht vorhandn, tut es notfalls auch ein Kaffefilter. Im Kaffee... - ähm - Getriebesatz dann nach Spuren von sich zerlegenden Dichtringen oder gröberen Metallspänen suchen. Getriebe vor der Aktion gründlich warmfahren. Ein Komplettausch ist zwar durch normalen Wechsel nicht möglich, da immer etwa ein knapper Liter drinbleibt, aber das genügt. Automatiköl ist *definitiv* nicht wartungsfrei, longlife oder Einmalbefüllung für's ganze Autoleben ist ein Märchen. Wechsel grundsätzlich zusammen *mit* allen Filtern. Dabei so weit möglich Kontrollblick in die Ölwanne und unter die Abdeckung des Ventilblockes ist ja wohl selbstredend. Wundermittelchen und Additive jeglicher Art sind reine Philosophiethemen, schaden sie selten. Entscheidend ist aber, daß der alte Rotz beizeiten raus kommt - und sich anbahnende Schäden durch das Suchen nach "Fremdkörpern" im alten Öl frühzeitig erkannt werden. Ist das alte Öl fast schwarz oder enthält es komische schwarze Schlieren, dann war es fast zu spät. Dunkel bernsteinfarben bis braun, ohne Spuren von Überhitzung - also schwarze Einlagerungen oder Schwebstoffe - das wäre das Ideal. Nur zu erreichen durch REGELMÄSSIGEN Wechsel. Sinnvolles Intervall etwa alle 50.000 km bei hohem Anteil Stadtverkehr oder extremer Autobahnheizerei - ansonsten reicht es erfahrungsgemäß bei etwa 80.000

@Hardy Hast von den Posts in zwei verschiedenen Zusammenhängen nicht die gemeinsame Aussage kapiert, sorry... Denn auch das Schlachten und dazustecken bezieht sich GRUNDSÄTZLICH auf zusätzliche, vom vorhandenen Netz unabhängige Äste. Also NICHTS in die vorhandene Elektrik reinklöppeln, sondern unabhängig davon ein Schalt- und Verbrauchernetz für die eigenen Basteleien eröffnen. Dabei die wiederverwendeten Teile aus Schlachtfahrzeugen verwenden, wie verdrehschutzcodierte Steckergehäuse-Paare mit den dazu typischen Innereien. Den eigengebauten Ast überdimensionieren, also zumindest in den schlecht zugänglichen Fahrzeugbereichen mehr Adern blind vorverlegen, als im Moment gerade erforderlich - heißt, den Modulstecker voll belegen. Denn wer einmal bastelt der bastelt nicht zum letzten Mal. Von den Trennstellen der komplettverlegten Astsegmente aus dann mit dem Steckergegenstück bedarfsabhängig Einzeladern zuschalten und zum Verbraucher, Schalter, Anzeige, was auch immer. NICHT gemeint war das prinzipiell grundsätzliche Eintüdeln von passenden Stecker-Innereien in das vorhandene Netz, außer es ist absolut nicht anders möglich. Dies kann aber nur dann der Fall sein, wenn zusätzliche Signale an vorhandenen Steuergeräten abgegriffen oder eingespeist werden müssen, um eine nicht vorhandene aber grundsätzlich vom Hersteller vorgesehene Funktion zu ermöglichen - dies ist aber seeeeehr selten, da fast alle Stecker eh schon fast überall einheitlich voll belegt sind und die dazugehörigen Kabel blind verlegt sind. Ergänzung und somit Eingriff in das werksseitig eingebaute Netzt sollte vor allem nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn derjenige genau weiß, was er da gerade tut. Das Umstricken von Kombi-Instrumenten und das funktionale Umbiegen oder Doppeltbelegen von Warnleuchten gehört *definitiv* NICHT zu dieser letztgenannten Kategorie... Kenne *wirklich* genügend Werkstätten, die haben den Hals gestrichen voll von den ständig spinnenden Karren von selbsternannten Lüsterklemmen-Joeys - und schicken solche Kandidaten - egal ob Saab oder nicht - dorthin, wo sie hingehören. - In die Werkstatt mit den drei Buchstaben. Aber strickt mal ruhig schön weiter. Nicht vergessen, nach der dritten Masche eine fallen lassen...

Schau Dir erst mal den Simmerring der Schaltstange am Getriebe-Eingang an.

@Janny Grundsätzlich passts, aber trotzdem - Hybrid ist nicht gleich Hybrid. Ob die Kombination intelligent ausgelegt wurde, DAS ist entscheidend. Zumindest in der Zeit, bis der endgültige Geistesblitz serientauglich ist... Eine knuffige Kombination von City- und Regionalmobil, bei dem im City-Modus konsequent die Bremsenergie zurückgewonnen wird spart über ein Drittel der überhaupt einzusetzenden Energie. Da sind sogar die Umwandlungsverluste berücksichtigt... Kleine, kompakte Radmotoren - oder ein ergänzender E-Motor im Triebstrang, der sich beim Bremsen auf Generatorbetrieb umschaltet. Im Ersteren Fall läuft der Verbrennungsmotor ständig im Drehzahlbereich des optimalen Wirkungsgrades, Pufferzellen ermöglichen kurzfristige Fortbewegung ohne laufenden Verbrennungsmotor. In der zweite Variante dient die Pufferzelle nur dazu, die beim Verzögern regenerierte kinetische und in elektrische umgewandelte Energie zum Unterstützen des Anfahrens einzusetzen. Aber GroßDeutschland braucht ja mal wieder nur Monster-Karren, mit denen sich die linke Autobahnspur leerfegen lässt...

Ich vermisse den ergänzenden Beitrag "Zusätzlich das Kühlsystem mit CoregaTabs entkalken..." Und die darauf folgende Antwort fehlt auch noch. "...aber nicht vergessen, ein hinreichender Anteil Zitronensäure und Domestos beizumischen." Auch das geht übrigens, kein Scherz - aber nur, wenn danach *unglaublich* gründlich nachgespült wird. Aber was bringen die ganzen Großputz-Aktionen bei einer regelmäßig und gut gepflegten Maschine ?? Und wer sich bei einer "Neuanschaffung" einen derart verranzten Metallhaufen zulegt, daß solche oder ähnliche Radikalmaßnahmen erforderlich sein könnten, der hat bei der Fahrzeugauswahl danebengegriffen. Weil der technische Zustand der restliche Karre *garantiert* genauso beschissen ist. Wer dagegen einen *wirklich* alten Wagen wiederbeleben will, der macht normalerweise den Motor auf. Und schaut rein. Weil dort bestimmt irgendetwas zu finden ist, was sich eben durch simples Reinkippen *irgendeiner* Reinigungs- oder Abdichtplörre NICHT beheben lässt... Ach ja, bei der Diesel-Kur in Zusammenhang mit *bestimmten* Komponenten eines modernen Motors bekomme ich genauso Bauchschmerzen, wie bei Domestos in einem Alu-Kopf... Aber bitte... macht halt. Wenn möglich mit Zitrusduft.

Hört *bitte* auf - mit dem Tüdeln, Frickeln und Rumbuzzeln. Wenn Ihr eine sinnvolle Zusatzanzeige wollt, dann verwendet eine der ungenutzten Blindabdeckungen für Zusatzschalter und eine hinreichend helle Kontrolleuchte. Alle zusätzlichen elektrischen Einbauten in ein Fahrzeug sollten UNABHÄNGIG von den vorhandenen Kabelsträngen verlegt werden. Am besten so, daß sie jederzeit rückbaubar sind und der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden kann. Legt am besten einen fertig konfektionierten Kabelast vom Motorraum ins Cockpit. Findet sich in jedem Schlachtwagen, am besten die langen Beleuchtungsäste die ins Heck führen. Beidseitig einen Steckerblock anklemmen und bei Bedarf einfach zusätzliche Schaltleitungen belegen. DANKE ...von jemandem, der *absolut* keinen Bock mehr darauf hat, bei elektrischen Störungen wild verbastelte Karren zu erforschen.