RobertS

Hallo Uli, so ein Mist! Manchmal sind ja schon Spezialisten am Werk. Leider kann ich Dir nicht mit neuen Folien aushelfen, aber hier https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-saab-900/k0 wurde eine Instrumenteneinheit angeboten, vielleicht ist die noch da. Hast Du den Mechanicus gefragt, oder Sigi Mayr, oder Robert aus Polen? Vielleicht kannst Du dort auch einen "neuen" Kabelbaum bekommen, damit das wieder gut wird. Für die Radios gibt es Adapter von SAAB auf ISO, kosten ca. 20€. Auf alle Fälle solltest Du die Elektrik in Ordnung bringen. Gerne schicke ich Dir den Schaltplan für das Radio, da kannst Du sehen welche Farben wofür sind. Dein 900 ist MJ 92, oder? Und bevor Du weitermachst: Batterie abklemmen! Viele Grüße und Daumendrück dass das jetzt viel besser wird Robert

Und die Arbeitszeit kostet nichts???? Der meine Lima überholt hat, macht eine Eingangsprüfung macht die sauber lackiert die Einzelteile Tauscht alle Verschleißteile baut einen neuen Regler ein baut sie zusammen macht eine Ausgangsprüfung Dafür braucht er ca. 2,5 Stunden = macht gerade 48€/h. Ist das zuviel? Mir fehlt zur richtigen Prüfung der Lima der Teststand. Ja, man kann sie auch so prüfen, aber ich kann sie nicht mit Lastwiderständen testen, was der Typ aber kann und macht.

Komplettüberholung einer Lima 160€. Wie Du die prüfen und/oder überholen kannst findest Du auf YouTube. Wenn der 900 läuft müssen am dicken Kabel an der Lima mehr als 14V angezeigt werden, an der Batterie ein bisschen weniger. Alle Verbindungen prüfen (plus und Masse) und nachziehen. Bei mir war es einmal der Stecker der Erregegerwicklung = Kontrolllampe der kaputt war, Lampe ging zwar an aber geladen hat sie trotzdem nicht. Kein Wunder nach fast 30 Jahren.

Die Durchrostung kommt daher da der "Bananenträger", durch den der Stoßdämpfer geht und an dem er oben befestigt ist, sich im Laufe der Jahre mit Schmodder zusetzt und die Ablauföffnung damit ihrer Aufgabe nicht mehr nachkommen kann. Es betrifft sowohl das vordere als auch das hintere Ende des Trägers. Vorne wird es von der Verkleidung verdeckt. Beides sind blöde Bereiche: vorne muss die Sitzbank raus um da von innen gut hin zu kommen hinten ist durch den Verstärkungswinkel die Zugänglichkeit von der Reserveradmulde schlecht. Am sichersten ist es m. M. den Träger zu demontieren, den Bereich richtig zu sanieren, lackieren der später verdeckter Bereiche (Karosse & Trägerinnenseite) und ihn wieder einzusetzen. Dann Lack und Hohlraumschutz. Und das dann rechtsmauch gleich, da sieht es ähnlich aus. Später diese immer wieder mit klarem Wasser ausspülen und neu versiegeln. Ein guter Karosseriebauer weiß was er machen muss. Wenn Du im Süddeutschen beheimatet bist habe ich da den an der Hand der das wirklich gut kann.

WHB's waren doch schon öfters hier verlinkt! Da steht dann alles drinnen. Dann gibt es noch diverse Apps zu Schraubendrehmomenten fürs Smartphone.

Falscher/kaputter Thermostat? Mache ich aber trotzdem. Bringt mir ein gutes Gefühl und ist in 2min erledigt.

An das obere Ende der Lenksäule gehört auf die linke Seite ein Massekabel! Andernfalls kommt die Masse nur über den Lenksäulenkäfig und das obere Lager zustande, und das ist zu wenig. Dafür ist auch ein Stecker am Käfig vorgesehen. Suche mal nach dem und dem zugehörigen braunem/schwarzen Kabel => Schalt-/Stromlaufplan!

[mention=151]hft[/mention]: War das nicht so dass in der Matrix (Tabelle) des WHBs Sturz und Nachlauf vertauscht sind? Im WHB ist eine Einheit als 0,1 mm angegeben, da die Platten relativ dick sind sollte das wohl auch 1,0 mm sein, oder? Vielen Dank für die Aufklärung. Da die Werkstatt am Cabrio links nicht dran wollte (ist ja auch schlecht dran zu kommen) muss ich Sturz und Nachlauf selber anpassen und anschließend nochmals zu denen die Spur nachstellen lassen.

Da das eine etwas dickere Gummidichtung ist die auch noch stramm am Deckelchen sitzt wird das mit dem Selberschnitzen nichts. Ich habe diese letztens erst bei Sk...x gekauft.

Nur die oberen mittels der Zwischenplatten (Shims). Erst Nachlauf + Sturz dann Spur einstellen. Wenn ein oder beide Radträger getauscht werden ist immer eine Achseinstellung erforderlich. Bei den Traggelenken genaugenommen ebenfalls da diese je nach Lieferant Unterschiede im Abstand Mitte Kugelbolzen zu Schraubenloch haben können. Daher am besten bei einer Marke bleiben, dann sollten sich diese in Grenzen halten.

Der S-Anschluss ist für USA/Canada ab 1982 und geht auf den Key-Warning-Buzzer (Amis halt!). So im Schaltplan der im Haynes zu finden ist herausgesucht. Kann also bei D-Modellen offen bleiben.

Blinker mit Tempomat: bis BJ 88: 85 83 536 ab BJ 89: 95 65 623

Schön wenn er wieer ordendlich läuft. Ich kenne die Angaben für den 8V-Turbo nicht, aber m. M. sollte die Leerlaufdrehzahl bei 800 - 850 sein, lässt sich sicher noch anpassen. Und am Besten mit einem Multimeter messen, der interne Drehzahlmesser ist da nur grob aussagefähig.

Ich habe mir darum dieses Multimeter gekauft: https://www.testboy.de/produkte/kfz_messgeraete/produkt/testboy_65/

Auch hinten ist ein Ablauf! Da wo es in die Kofferraumwanne durchgammelt. Wurde wahrscheinlich manchmal "zugebraten". "Was soll denn der Schlitz? Den mache ich zu."

[mention=3906]Ma.Rit[/mention]: Temp.-Geber liefert einen falschen Wert (siehe Handbuch!), damit "denkt" die Steuerung mir ist warm, ich brauche nicht anfetten und er springt nicht an. Oder umgekehrt, dann ist er zu mager. Alle Steckverbinder die zur Einspritzung gehören müssen sauber sein. Verteilerkappe und -läufer sollten von Bosch, allenfalls von Beru sein, alles andere kann Probleme machen. Hatte andauernd CE mit No-Name-Läufer, Bosch rein und Ruhe war. Kontakt 60 gut abtrocknen lassen und dann den 61 zur Neutralisation und Schutz einsprühen, so hatte ich bislang keine Probleme mehr.

Temperaturgeber in der Ansaugbrücke zwischen Zyl. 2 +3. Und alle Steckverbinder (Mamas und Papas) im Motorraum mit Kontakt 60 einsprühen, säubern und dann mit Kontakt 61 schützen.

Da wird nichts justiert, zumindest an meinen 1990er und 1992er 900ern. Und ich musste diese schon ein paar mal aus- & einbauen bzw. tauschen. Stecke sie rein, Kunststoffhülse nicht vergessen, schraube sie fest, drehe am Rad und messe dabei am Stecker, da sollte dann ein pendelndes Signal am Multimeter ankommen. Oszi wäre besser, da sollte dann ein Rechtecksignal zu sehen sein.

Du hast Dir schon die hier mehrfach verlinkten Wartungshandbücher besorgt? Da sind auch die Schaltpläne mit drinnen wo Du nachsehen kannst wie das Zündschloss verkabelt wird.

Habe die letzten bei einem der Onlinehändler gekauft und bewusst SKF genommen. Haben einwandfrei gepasst. Wärend das von Polarparts Sweden gar nicht passte.

Eben, ist 4 Wochen her in der Zeit kann die Sonde sich verabschieden. Aber diese her beim Kaltstart keinen Einfluss. Ich tippe auf den Temperaturgeber. Sitzt in der Ansaugbrücke zwischen Zyl. 2 und 3., blaues Steckergehäuse.

Helicoil ist mir viel zu Aufwändig, Bohren-Gewindeschneiden-HeliCoil eindrehen. Ich nehme in meinen Konstruktionen (habe sie an meinen Autos auch schon eingesetzt) lieber die Einsätze von hier: https://kerbkonus.de/proddb/assistent.php?a=presel_ds&ds=20&lang=de. Da entfällt das Gewindeschneiden und wie hft schreib: die Festigkeit ist höher. Und die haben auch geschlossene Einsätze: z.B. 358 000 080.110 Und falls die nicht an Privat verkaufen: ich kann das für euch übernehmen.

Schon einmal den Schaltplan bemüht? Gibt es z. B. hier Saabnet.com, da ist für MJ89 & 90 ein Zeitrelais plus Schalter im Gurtschloss vorgesehen. Seite 184 - 187.

Ist Baujahr- und/oder Marktabhängig und bei meinem 1990er, D Auslieferung, auch so, ist also i. O.

Ich habe meinen hier Reparieren lassen: http://www.tachometer-stelzle.de/