klawitter

Die Radnabenmutter steckt alles an Gewalt weg, was sie braucht, um aufzugehen. Wenn der Schlagschrauber kapituliert, dann entweder mit 34er Ringschlüssel oder 3/4"-Nuss und Knebel (1/2" kann da schon mal versagen) jeweils plus ca 1m Verlängerung (Wasserrohr). Um die Kräfte anbringen zu können, sollte aber das untere Gelenk noch montiert sein, sonst verdrehst Du nur das ganze Federbein. Die Antriebswelle kannst Du, falls erforderlich, mit 3-4 Gewindegänge aufgedrehter Achsmutter auch mit Schlägen auf die Achsmutter dazu überreden, sich vom Radlager zu lösen (Das hat bei mir noch nie nicht funktioniert). Den Gelenken tut das nix, die weichen einfach aus, solbald sich was bewegt. Auch hier muss natürlich der Achschenkel noch oben wie unten fest montiert sein, da sonst der Widerstand fehlt. Wenn die Welle sich gelöst hat, dann das untere Lager vom Achsschenkel zu Querlenker abziehen und und den Achsschenkel unten nach aussen klappen, die Welle geht dann von alleine raus. Beim Abziehen passiert eigentlich nix, die Faltenbälge halten alles zusammen. Natürlich sollte man nicht versuchen, die Radnabe bei festgemockerter Welle mit Gewalt abzuziehen, dann das könnte / würde die Manschetten wohl überstrecken. Ein kleiner Tip noch: Weil da im Anschluß so viel rumbaumelt, drehe ich die alten Muttern grundsätzlich erst mal wieder auf die frei liegenden Gewinde, um da nix aus Ungeschicktheit zu verranzen.

Der Vorteil des Saab-Komplett-Packs liegt in der beiliegenden Reparaturanleitung. Das kann imho nie schaden ;)

Es gibt einen Reparatursatz, zu dem man auch kommt, wenn man nach für den B235R vom 9³I ausgewiesenen Teilenummern sucht. Es ist zu allen 902 / 9³I und 9-5 Getrieben kompatibel. REPARATURSATZ für SAAB, Original-Ersatzteil - OE Nr. 5440516 / (schwedenteile.de)

Solang er nicht unter Wasser stand... Kenn mich mit dem 95II nicht aus, dümmstenfalls aber dürften ein paar Steuergeräte nach ggf 3 Jahren ohne Strom ihre Herkunft vergessen haben und brauchen Erinnerungshilfe per Diagnosegerät. Das wäre mein (optionaler) Eingangsverdacht, mit dem ich die Sache angehen würde. Also: Batterie dran und sehen, was passiert.

Jip. 1 Extrapunkt für den optischen Täuschungsschalk

Die Tutorials zum Thmea Rost von denen sind auch sehr hilfreich. In manchen Punkten gibt es zwar kleinere Widersprüche (v.a. hinsichtlich Produktempfehlungen), aber das hängt wohl eher davon ab, welcher Philosoph der Korrosionsschutzfraktion jeweils welches Pamphlet verfasst hat. Deshalb lohnt es sich auch, alle zu lesen. Danach ist man imho gut aufgestellt.

'Auf'm Dorf' hätte mir auch gereicht

:top::top: Sieht jetzt schon richtich jeil aus! Chapeau!

Ist ja auch Traktor. Im Winter halt unumgänglich.

Unweit Holzapfeliger Luftwelten in Deutschland :) [mention=7827]vinario[/mention] : mit jeden Bild gibts ein Stück Neunfümpf mehr, versprochen

Kurz nach Vor, das aber schon recht spät:biggrin:

Schulstraße / Warringtonplatz, Hilden. Hinten ist der Saturn. War da noch nie. Aber er gibt offensichtlich nicht viele Optiker 'Streie®'

Es lebe die gediegene Gummifussmatte:

Das funktioniert, solange der Rostumwandler oder Roststopper die Rostpartikel noch umschließen kann und bis zu dem gesunden Blech vordringen und darauf haften kann. Aber genau das konterkariert die polierte, ergo verdichtete Rostschicht und der in die Poren einmassierte ehedem lose Rost.

Und dann lösen wir hier auch das noch auf: Es ist ein Neun-Fümpf :)

Darin liegt der Trugschluss. Poliertes Eisenoxid sieht blankem Blech sehr ähnlich, ist aber, soweit es sich nicht nur um sehr oberflächlichen Rost handelt und auf jeden Fall, sobald das Blech bereits porig ist, das zwingende Ergebnis einer Behandlung mit schnell rotierender Bürste. PS: Das war auch für mich neu, bis ich mich damit mal beschäftigt habe und es dann selbst (s. Link) nachvollzogen habe.

Schaut man sich die Modelle verschiedener Physiker an, sieht man, dass wir immer noch richtig in der Schice sitzen. Und bislang lagen 'Die Physiker' immer richtig. Trotzdem bleibt der Politik, glaube ich, kaum keine andere Wahl. Mit Naturgesetzen hat sich, soweit ich das überschaue, noch nie eine politische Entscheideung erfolgreich begründen lassen. Es sei denn, man erfindet Naturgesetze. Das funktioniert komischerweise ... zumindest bei einigen

Rost mit Drahrbürste abflexen bedeutet leider, einiges zwar zu entfernen, aber auf dem gesunden Blech eine dunkel-glänzende Schicht polierten Eisenoxids zurückzulassen. Sieht prima und nach erfolgreichem Tun aus, ist es aber leider nicht. Wenn man diese Schicht aufbricht, kommt darunter nichts anderes als brauner Rost wieder zum Vorschein. Das kann funktionieren, solang es keine mikroskopischen Durchrostungen gibt und die Versiegelung rundum sauber auf gesundem Material haftet und abschliesst. Also: gut beobachten! https://www.saab-cars.de/threads/flut-und-rettung.74944/page-11#post-1488713

Das ist ja mal ne schöne Kombination!

Mui bien!

Probiers an einer kleinen Stelle an der Unterseite aus... Wenns da Blasen werfen oder schrumpfen sollte, macht auch nix.

98 ROZ ist (zumindest ab MY06, der letzten Generation bis inkl'10) für den T und Aero vorgegeben. ROZ 95 kann trotzdem getankt werden und ist im Handbuch mit einem Hinweis auf Leistungsminderung versehen.

Am besten Du checkst die Art des Kunsstoffes (ist innen in die Bauteile eingestempelt, z.B. PUR-GF-20, das ist das Material der Seitenschürzen meine Cabrios). Dann kannst Du geeignete Lacke und Beschichtungen heraussuchen bzw. bei den Herstellern erfragen.

Das wesentliche ist ja die Grundierung resp. Haftvermittler bei Kunststoff - und die ist ja schon drauf ;) Imho solltest Du nach leichtem Anschleifen mit jedem handelsüblichen Autolack drüber gehen können.

Was, der Hubbel? Aber sowas von... ... Und Glanzhaube gibts obendrein für umme dazu inkl. Spiegelbild. ...Dankloses Pack hier aber auch...