phil23

Das Ventil schaltet die Wandlerüberbrückungskupplung. Wenn das Ventil defekt ist, bleibt übrigens nur der Austausch, da gibt es keinen Workaround. Das Ventil ist unter dem Ventildeckel am Getriebe.

Hatte ich auch schon, das Ventil hatte einen erhöhten Widerstand und schaltete nur sporadisch. Stecker am Steuergerät entfernen und Widerstand von da aus durchmessen. Zum Vergleich kann man auch noch die anderen beiden Ventile mitmessen. Werte stehen im WIS.

https://www.saab-cars.de/threads/licht-brennt-ab-zu-weiter.68856/#post-1342632

Ich hatte den Ring vor dem Zerlegen im eingebauten Zustand eingelegt und war daher davon ausgegangen, dass der Federweg ok ist. Beim zweiten Versuch war ich vorsichtiger und habe den Ring (unter der Presse) etwas weiter nach innen gesetzt, damit die Federn nicht so weit vorgespannt werden und zusätzlich den Ring vor dem Entlüften schon etwas gelöst. Bisher hatte es auch eigentlich immer gut funktioniert, erst zu entlüften und dann mit entlüftetem Zylinder den Ring entspannt zu lösen.

Notgedrungen musste ich ihn wieder einbauen, da kein Ersatz vorhanden war und das Fahrzeug benötigt wurde. Ich hatte mir als Ersatz diesen hier rausgesucht, soll original Saab sein: https://www.wikingerparts.de/shop/saab/saab-zylinder-32019204 Allerdings scheinen die angebotenen Teile inzwischen alle die große Feder-Staubschutzkappe zu haben. Ich meine, die auch schon mal verbaut zu haben und mich dunkel daran zu erinnern, dass die etwas schwieriger zu montieren war, weil sie sich selbstständig auseinander drückt und zum anderen das Lager ständig gegen die Kupplung drückt. Verschleißanzeige entfällt damit auch. Die passt aber schon zum 900er? Muss man an den original Saab Teilen auch nochmal die Dichtungen ersetzen? Die sollten doch eigentlich passen. Beim Zusammenbau ist mir auch leider der Zylinder rausgeploppt (weil die Kupplung noch zu weit entspannt war), so dass der innere O-Ring abgeschert wurde. Also nochmal mit kiomplett neuem O-Ring Satz. Jetzt ist das Problem, dass die Kupplung ganz unten im Pedalweg beim Lösen leicht den Gegendruck verliert. D.h. da muss irgendwas klemmen. Entweder schludrig zusammengebaut oder durch das Verklemmen beim ersten Versuch haben sich die beiden Zylinder leicht verklemmt und dabei vielleicht verzogen. Da die Kupplung sehr weit oben kommt, sollte da eigentlich keine Luft mehr drin sein, wurde auch mehrfach entlüftet. [mention=3711]Meki[/mention]: was kann man denn an der Kupplung noch einstellen? Was soll man falsch herum einbauen können? Es sind drei runde O-Ringe?

Schlauch ist getauscht. Nehmerzylinder hat leichte riefen. Sind die noch unbedenklich oder doch lieber erneuern? Beim spülen kam Abrieb mit, Quelle l asst sich aber nicht feststellen. Schlauch ist beim durchblasen so ähnlich wie ein neuer. Beim ersten Versuch habe ich den Zylinder so weit rausgedrückt dass er rausgesprungen ist. Doch besser den ring vorsichtig rauspopeln ohne kupplungs Unterstützung? Muss die schwarze kappe eigentlich über den eigentlichen beweglichen nehmerzylinder oder liegt die nur davor?

Gibt es dazu noch mehr Details? Versuchst du danach wieder Öl einzufüllen?

Das war es. Danke.

ich weiß es nicht, vielleicht war es auch der verzweifelte Versuch, das Auto zu starten und wurde nacheinander ausgeführt. Es sollte aber eigentlich nicht das Getriebe zerstören. Hatte schonmal jemand diese spezifischen Probleme nur auf N und P. Ich vermute, dass irgendeine Zahnradpaarung stehen sollte, das aber nicht (mehr) macht. Das Getriebe hat 190tkm runter und lief sonst einwandfrei. Es wurde allerdings vor kurzem nochmal der Seilzug eingestellt, da es manchmal zu Problemen im 3?? Gang kam, so dass es unnötig hochgedreht hat oder lange zum Gangeinlegen brauchte (genaueres kann ich nicht sagen, ich fahre den Wagen nicht selber).

zur Montage hatte ich Bremsenmontage Paste von ATE verwendet. Wenn mein schlauch heute gekommen wäre, hätte ich es schon probieren können. Vielleicht morgen.

Urplötzlich treten auf P und N quietschende schreiende Geräusche auf. Ölstand kalt eher über Maximum. Laufenlassen in P geht wegen der Geräusche nicht. Öl ist sauber. Auf R und D sowie 3 2 1 keine Probleme. 3km auf D gefahren, Problem bleibt bestehen. Irgendjemand eine Idee? Auch wenn höchstwahrscheinlich kein Zusammenhang besteht: die Fahrerin hatte versucht im Startvorgang auf D zu schalten. Der wagen sprang nicht an weil Sicherung 19 raus war und die wegfahrsperre die Ecu nicht freigegeben hat.

Ich meine, irgendwo bei youtube eine Anleitung gesehen zu haben, bei der einfach mit einem Hammer (natürlich mit Zwischenlage oben und unten) auf die Stössel geschlagen wurde, so dass die Einsätze rausploppen. Finde ich aber nicht mehr. Bzgl. der Feder hatte ich irgendwo gelesen, dass das leider nur von kurzer Dauer sein könnte, da die letztlich ihre Vorspannkraft durch Alterung und Temperatur verloren haben.

Nehmerzylinder war ja schon überholt, ich werde es aber in der Reihenfolge mal probieren. Schlauch und Entlüften dürfte recht schnell gehen, Nehmerzylinder ist eben mit etwas mehr schrauben verbunden.

Hallo, im Rahmen einer Überholung hatte ich folgende Teile erneuert: Nehmerzylinder überholt neues Kupplungslager neue (bzw. sehr wenig gelaufene) Druckplatte neue Bremsflüssigkeit ATE DOT4 SL6 Jetzt habe ich das Problem, dass bei Autobahnfahrt die Kupplung schwergängiger wird, man benötigt mehr Kraft beim Treten, gefühlt kommt sie auch etwas langsamer zurück. Im kalten Zustand ist es problemlos. Vermutungen: der Schlauch könnte sich unabhängig davon aufgelöst haben und oder beim Entlüften /Spülen wurde Dreck aus dem Schlauch/Geberzylinder eingespült. Oder: Die vielleicht alten Materialien kommen mit SL6 nicht zurecht und lösen sich auf. Neuen Stahlflexschlauch hatte ich schon bestellt, weil ich zuerst Fehler im Schlauch vermutete. Das Problem mit dem auflösenden Schlauch hatte ich vor Jahren schon mal, ich kann aber nicht mehr sagen, wie alt der aktuelle Schlauch ist. Dagegen spricht aber irgendwie, dass es im kalten Zustand wieder alles normal ist. Nach der Fahrt habe ich mal am Schlauch/Nehmerzylinder gefühlt, da ist nichts übermäßig warm. Eine Vermutung war, dass das Kupplungslager warm läuft und sich dann der Nehmerzylinder verklemmt. Hat jemand schon negative Erfahrungen mit SL6 Bremsflüssigkeit gemacht? Sonstige Tips und Hinweise außer alles nochmal zerlegen und alle drei Komponenten Nehmer, Geber, Schlauch erneuern und hoffen, dass es eine davon war?

Hallo, Hat jemand die Teile schon mal zerlegt und gereinigt? Ich meine, irgendwo hier Anleitungen zum Reinigen der Hydrostössel gefunden zu haben, finde sie aber nicht mehr.

Hat jemand zufällig die passende Codierung für eine 2002-2005 5D Aero mit Automatikgetriebe?

Genau nach den Angaben habe ich ja nicht ohne Grund gefragt. Es gibt je nach Baujahr 3...5 Versionen für Sport oder Normalfahrwerk.

Da habe ich nur die Farbcodierungen entdeckt, das hilft aber nicht. Oder welche Infos meinst du?

Hallo, gibt es irgendwo eine Übersicht: welche Federn es gibt, also Anzahl an Wicklungen und Durchmesser, ggf. Länge Welcher Typ wo verbaut wird. Ich vermute, dass sie abhängig von gewissen Zusatzausstattungen/Getriebe/Klima/elektr. Sitze die Fahrzeughöhe einstellen wollen. Im Fahrzeugaufkleber ist zwar die Serienausstattung codiert, aber wenn ich einen Typ z.B. auf Sportfahrwerk umbauen will, was soll dann gewählt werden? Ich meine, so etwas mal in den technischen Daten eines 9000er WHB gesehen zu haben, für 9-5 ist es mir aber noch nicht untergekommen.

Der Preis der in #2 aufgeführten Teile bezieht sich auf einen Kolbensatz, nicht Motorsatz.

Ich meine, dass es auch um Auflagen bei Zulassung ging. Mit Schaltanzeige kann man die Schaltpunkte selber festlegen, sonst werden sie vom Prüfzyklus vorgeschrieben. Ob das für US Gesetzgebung auch galt/gilt, müsste man recherchieren. Es ist also keine reine Komfortfunktion gewesen.

was spricht dagegen, die Drosselklappe auszubauen und unter der Kappe nachzuschauen, wie der Zustand der Kabel ist. Das man bei höherer Last parallel fahren und sich noch die Summenspannung von zwei Potis anschauen kann, halte ich für unwahrscheinlich. Die Übertragungsquote zum Tech ist so langsam, dass man kurze Einbrüche vermutlich sowieso nicht sieht. Im Leerlauf tritt das Phänomen auch eher seltener auf, sonst wäre es bei vielen Leuten ja schon eher erkannt worden.

Ja, im EPC führen sie für die Kolben 4 Stück an, für den Satz Anzahl 1. Bei früheren Baujahren wurde für 900 und 9000 aber auch für die Kolbenringpakete Anzahl 4 angegeben. Ich habe mal nachgefragt.

Ich vermute aber, dass es nur für einen Kolben ist, werde aber mal anfragen. Bei Sk...x ist es jedenfalls so ausgeschrieben.

Hat jemand zufällig eine Bezugsquelle für Original Kolbenringe. Teilenummer 55557263. Das sollten die neuen ab 2006 sein (für weniger Ölverbrauch). Bei den üblichen Versendern finde ich immer nur Hausmarke oder Made in Schweden, da bin ich immer etwas vorsichtig. Oder kann man da bedenkenlos zugreifen? Saab wird die Teile nicht selbst hergestellt haben, daher sollte es die doch eigentlich noch vom OEM geben.