eisensturm

Die in letzter Zeit häufiger zu bemerkende Art und Weise der pauschalen und aus meiner Sicht nicht ausreichend begründeten Ablehnung und Diffamierung kotzt mich an und verdirbt mir Freude und Motivation für dieses Forum, dessen Sinn ich im Erfahrungs- und Wissensaustausch mit Ziel der Problemlösung für ALLE Beteiligten verstanden hatte und sehr schätzte. Selbstverständlich hat jeder eine andere Sicht der Dinge. Behauptungen ohne stichhaltige Argumente tragen jedoch nicht zur Problemerörterung bei. Auch wenn es schwer fällt hierfür noch Zeit aufzubringen; das Thema interessiert mich weiterhin: Klar. Wenn's nichts kostet ist eine neue Scheibe immer die beste Wahl. Wichtig ist nur (wurde ja bereits berichtet) dass der Scheibenprofi den Lack nicht beschädigt. Zitat aus anderem Forum: "klar geht das, aber auf keinen Fall bei ATU! Mit denen will ich nix zu tun haben. Ich finde es nicht wirklich prickelnd eine Scheibe tauschen zu lassen. Der Scheibenrahmen nimmt gerne Schaden bei solchen Aktionen. Da musst du neben stehen bleiben und sofort die Lackbeschädigungen ausbessern. Habe da schon leidvolle Erfahrungen mit gemacht. Ich sag ja, das ist die letzte der Möglichkeiten." Ja, die Oberfläche wird wellig, das kann niemand abstreiten. Man spricht dann u.a. von Transmission, Verzerrung, Ablenkung, Doppelbild (Physikbuch?). Hierzu schreibt der Gesetzgeber vor, dass durch die Scheibe eine klare und verzerrungsfreie Sicht vorhanden sein muss (u.a. ein gern genutztes Pauschalargument der Scheibenprofi's). Es sei nun jedem freigestellt dem Profi zu vertrauen, Sicherheit geht immer vor, dagegen ist nichts einzuwenden. In Anbetracht der vom Profi erzielten Gewinnmargen sei es dem kritischen Betrachter jedoch ebenso freigestellt, die Sache zu hinterfragen: "Verzerrungsfreie Sicht" ist duch keine Scheibe möglich, das sollte jeder Physikbuchbesitzer nachvollziehen können. Allein durch die designbegründete Biegung der Scheibe und die fertigungstechnologisch bedingten Unebenheiten der Oberfläche ist dieser Traum des Gesetzgebers nicht mal theoretisch erreichbar. Hinzu kommen die Qualitätsabstriche der Billighersteller. Durch das manuelle Abschleifen würde die Verzerrung natürlich noch verstärkt. Bei einem großflächig gleichmäßigen Abtrag von wenigen Mikrometern stellt sich allerdings die Frage, ob dieses Sicherheitsrelevant bzw. überhaupt bemerkbar wäre (man nehme den billigsten, offensichtlich verformten Taschenspiegel aus dem untersten Regalfach des 1-Euro Ramschladens und beurteile die Sicherheitsrelevanz der Verzerrung). Dann müsste wohl eher das Tragen von billigen Sonnenbrillen verboten werden. "Klare Sicht" ist dann schon eher relevant, wenn auch genauso dehnbar. Kratzer verursachen wie auch Regentropfen unerwünschte Reflexionen (Streulicht) die bei ungünstigen Lichtverhältnissen gefährlich sind. Diese gehören nicht auf die Frontscheibe, und darum geht's ja hier. Da den meisten die Sicherheit wichtig ist, nicht jeder eine TK abgeschlossen hat und eine neue Scheibe oft den Wert des Wagen's überschreitet, finde ich die Frage nach Alternativen nach wie vor erörternswert. Neben den Warnungen der Scheibenprofi's habe ich u.a. Folgendes ergoogelt: "Hallo toto, Es gibt, ich glaube von Sonax eine Scheibenpolitur, diese habe ich vrgangenen Sommer mal ausprobiert. Das Ergebnis, alle Schlieren und Laufspuren der Wischer waren weg, die Wischer liefen wieder ruhiger und die Sicht war wieder o.K. MfG" "Moin, natürlich kann man die Kratzer aus dem Glas polieren.Da geht man zum örtlichen Glaser und fragt ihn dann nach etwas Cerium-Pulver(sollte er haben und vielleicht gratis abgeben,wenn man lieb fragt).Dieses Pulver wird mit etwas(sehr wenig) Wasser zu einer Paste angerührt.Diese trägt man dann auf die Scheibe auf und poliert sie ein(kann man auch mit einer Bohrmaschine und Polierscheibe mit niedriger Drehzahl machen).Nach etwas trocknung mit viel Wasser die Scheibe säubern.Das funktioniert aber nur bei leichten bis mässigen Kratzern,und ist sehr billig.Ich weiss das weil ich 4 Jahre Glas ver- und bearbeitet habe. Gruß" Berichte über mühselige und erfolglose Versuche sowie kritische Betrachtungen sind ebenfalls zu finden. Von einem missratenen Versuch mit dem Ergebnis einer Verschlechterung habe ich bisher nichts gesehen. Abschließend möchte ich noch mal betonen, dass hier niemand das Polieren der Frontscheibe empfohlen hat. Es geht um die Erörterung einer preisgünstigen Möglichkeit. Insbesondere die Wahl eines ungeeigneten Schleifmittels oder die Durchführung ohne erforderliche Sorgfalt und Sachkenntnis können durchaus das Ergebnis verschlechtern und damit die Sicherheit beeinträchtigen. Dazu vielleicht noch eine Anregung: Vom Scheibenprofi wird eine Streulichtmessung angeboten, die an Hand objektiver Messwerte eine Beurteilung zulässt. Wenn man diese nun vor und nach der Behandlung durchführen lässt, sollte sich das Sicherheitsproblem in den Griff bekommen lassen. Für mich persönlich gibt es bisher keinen Grund, es nicht zu versuchen. Werde natürlich berichten, falls es irgendwann so weit ist. Vielleicht geht's ja dann doch schief ;o) Gruß und gute Nacht, Andreas

Fahren wir nicht alle mit gebrauchten Bremsbelägen/ -scheiben? Also ich bau nicht vor jeder Fahrt neue ein. Aber zurück zum Thema: Wenn ich richtig gelesen habe, ging es im Fred um eine günstige Möglichkeit. Und ich als Laie, zumindest was die Änderung physikalischer Eigenschaften von Frontscheiben angeht, fragte lediglich, ob es schon mal jemand mit polieren versucht hat. Ich hab's noch nicht gemacht, hätte es im Bedarfsfall aber versucht (ist ja z.B. bei Helmvisieren gängige Praxis). Deinen Hinweis finde ich daher durchaus sachdienlich, würde mich allerdings über eine kurze Begründung freuen.

Hat es schon mal jemand mit Polieren versucht? Nur eine Idee, aber wenn die Scheibe sowieso schon verkratzt ist, gibt's doch nichts zu verlieren. Auto-Poliermaschine, passendes Schleifmittel und etwas Zeit. Würde ich echt mal probieren. Kostet fast nix und man umgeht zunächst das Risiko der Folgeschäden (Rost, Undichtigkeit).

Unter "Zylinderkopf" ist doch alles beschrieben.

1) Quark?? Diese Umgangsform enttäuscht mich und ich halte sie insbesondere für wenig konstruktiv. Ein "aus meiner Sicht sieht das anders aus" hätte es an dieser Stelle auch getan. Selbstverständlich kann ich mich irren und habe auch den Kettenspanner nicht konstruiert, aber in der Hand hatte ich ihn wohl, bin der Meinung, die Funktionsweise durchschaut zu haben und war bemüht diese Erfahrung weiter zu geben (Sinn des Forum's?). Ich gehe davon aus, dass meine aus Zeitgründen etwas kurz gehaltene Beschreibung lediglich missverstanden wurde, da wir uns technisch nicht wesentlich widersprechen. 2) Sehe ich anders (siehe unten). Woher kommen die 4 mm, wenn die Spannung immer anläge? Wie würde der Motor mit 4 mm Kettenspiel bei 5000U/min klingen? 3) An welcher Stelle? 4) Sehe ich auch so. 5) Sehe ich auch so. 6) Sehe ich auch so. Da ich mich gern begründet verbessern lasse (und das ist keine Floskel), führe ich meine persönliche Ansicht hier noch mal aus: a) Der Spanner ist eine Art Hydraulikzylinder, dessen Kolben mit Hilfe des Motoröldruckes die Kettenführung mit einer Kraft beaufschlagt (s. Grafik). Das heißt, nur wenn Motoröldruck anliegt, ist die Kette SPIELFREI gespannt. b) Zusätzlich ist am Kolben eine Rastung angebracht, die verhindert, dass der Kolben in Ausgangsstellung zurückgedrückt wird. Die Rastung rückt mit zunehmendem Verschleiß des Kettensatzes Zahn um Zahn weiter. Damit ist sichergestellt, dass auch ohne Öldruck (z.B. bei'm Anlassen) das Kettenspiel nie zu groß wird. Wenn ich das falsch sehe, verbessert mich bitte.

Habe mal aus einem anderen Fred diesen Link geklaut: http://www.labann.de/lh/saab.htm Wird dir weiterhelfen.

Ist richtig was durchgebrannt? Oft muss ja nur mal der Magnet gereinigt werden (verharztes Fett und Dreck verhindern die Bewegung). Oder eine Laufbuchse ist so ausgeschlagen, dass der Rotor außen anschlägt und einen Kurzschluss verursacht. Für diesen Fall gibt's bei'm Freundlichen ein Reparatur-KIT mit allen wichtigen (Klein-) Teilen. Hab ich auch schon mal eingebaut, war nicht schwer. Außerdem gibt's Anlasser doch auch günstig als Gebrauchtteile.

Der Spanner funktioniert hydraulisch, also nur bei anliegendem Motoröldruck ist die Kette straff. Eine im Spanner eingebaute Rastung verhindert bei zunehmendem Verschleiß lediglich, dass er in Ausgangsstellung zurückfährt. Bei diesem Kettenspiel wird er bald die nächste Rastung erreichen, also wahrscheinlich kein Problem. Deshalb kam bereits der Tip, den Spanner auszuschrauben und nach der Rastung zu sehen, denn insgesamt lässt diese (glaube ich) ca. 14 mm zu.

Ich schließe mich an: Ohne korrektes ABS-Signal kein TCS, ohne TCS kein Tempomat. Suchbeginn also bei'm ABS. Am besten Fehler auslesen lassen ob es ein Sensor oder das Steuergerät ist. Vorher vielleicht noch alle beteiligten Steckverbinder prüfen (Radsensoren > ABS-Steuergerät, ABS-Steuergerät > ASR (TCS)-Steuergerät). Wichtig ist immer auch die korrekte Masseverbindung der Steuergeräte. ZV: Hinten rechts ist bei'm 9k immer sehr verdächtig. Auch ich vermute, dass durch die Schwergängigkeit die Sicherung rausgeflogen ist. Also Sicherung erneuern und Gestänge hi.re. gängig machen bzw. Stellmotor tauschen (bei mir lag es in zwei Fällen nicht am Gestänge, sondern am Motor selbst).

Alternativmethode für nur eine Person: - Stabiles Cuttermesser mit Klingenklemmung + 1 Päckchen Klingen - etwas Pappkarton - ggf. etwas Gleitmittel (Teflonspray, Fett, WD40) - etwas Rostschutzlack A-Säulenverkleidung und Armaturenbrett müssen raus. Himmel bleibt dran. Gummirahmen außen bleibt auch dran. "Einfach" die Klebefuge von innen mittig ringsum durschneiden. Dazu das Messer parallel zur Scheibe halten und am besten mit den beiden A-Säulen beginnen. Wichtig ist, dass man das Messer gleich ganz durchstößt (Blech A-Säule, harter Widerstand) und immer möglichst in der Mitte der Fuge bleibt. Dann mit viel Kraft den Schnitt ziehen. Wenn die A-Säulen durch sind, geht man oben um die Kurve und arbeitet sich zur Mitte. Sobald man um die Ecke ist, kann man die Scheibe etwas von der Karosserie wegdrücken und mit Pappstücken fixieren, das erleichtert das Schneiden und man sieht gleich, ob man richtig durch ist. Hat man die Mitte erreicht, kann man die Scheibe oben vorsichtig einige cm wegdrücken und sich an's Schneiden der unteren Ecken machen. Dann immer weiter weg drücken und zur Mitte hin arbeiten. Wenn die Scheibe dann raus ist, hast du von der Messerspitze einen Kratzer im Lack, damit es dort später nicht rostet unbdingt mit Lack behandeln. Ich muß zugeben, dass diese Methode vor allem bei'm ersten Mal viel Kraft und Geduld kostet, kann dir aber versichern, dass ich das schon mehrmals allein gemacht habe und keine Scheibe kaputt gegangen ist. Vorteil ist, du brauchst keinen zweiten Mann und der Gummirahmen bleibt ganz. Die so gewonnene Scheibe kann dann vom Scheibenprofi ohne zusätzliche Teile eingeklebt werden.

Nee, ist überhaupt nicht egal. Seh auch grad, dass auf der Skizze nichts wesentliches zu erkennen ist. Guck noch mal hier:

Ausserdem glänzt der doch auf den Bildern wie ein Neuwagen. Einfach mal saubermachen und versiegeln, wenn's dir so wichtig ist. Für die Kunststoffteile gibt es so 'ne Kunststoffpflegemilch (auch billig bei DM & Co). Zieht richtig ein und sieht aus wie neu. Gilt auch für Spoiler und Cockpit. Einmal richtig reinigen und anschließend behandeln. Würde ich jedem stinkig-klebrigen Cockpitspray vorziehen. Ansonsten schließ ich mich zu 100% josef_reich an. Wozu Zeit und Geld reinstecken wenn er dann nach kurzer Zeit auseinander fällt (was natürlich keiner hoffen möchte). Wünsche auf jeden Fall viel Erfolg bei der Arbeit und noch viel Freude mit dem schönen Auto.

Guckst du!ets.pdf

Im EPC wird 46 32 477 als Ersatz für 40 71 775 angegeben, sollte also passen. Wurde von 92 bis 98 verbaut.

...ok, gute Idee. Aber welcher sieht am besten aus

In irgend einem Sondermodell der letzten Baujahre hab ich mal so'n Ding aus gefrästem Aluminium gesehen. Sah auch nur mäßig schick aus und machte aus dem Saab keinen Sportwagen. Möchte mir gar nicht vorstellen, das Teil im Winter bei -10° anfassen zu müssen.

War mir nicht sicher mit dem Linksgewinde, ist schon 'ne Weile her. Kam nur darauf, weil die Belastungsrichtung dafür spricht und in meiner Erinnerung irgendwas linksrum gespeichert ist. Also nehm ich das zurück und bedanke mich für die Berichtigung.

1) Ruf einfach bei skandix.de oder skanimport.de an und gib Deine Fahrzeugdaten durch. Die liefern dann das Richtige: - KW-Dichtring Steuerdeckelseitig - Ölfilter - Dichtung Ölfilterflansch - O-Ring Öleinfüllrohr in Ölwanne 2) Ja, wenn die Riemenscheibe runter ist, kommt man leicht an den Dichtring. Achtung: Die Schraube der Riemenscheibe müsste Linksgewinde haben. Und wenn schon mal die Radschale raus ist, seht euch genau an, ob nicht der Steuerdeckel irgendwo gerissen ist. Insbesondere um die beiden Schrauben herum, die nach oben in den Zylinderkopf geschraubt sind.

Lässt sich kein Fehlercode auslesen?

Bei DI solltest Du Folgendes prüfen: - Richtiger Zündkerzentyp? - Korrekter Elektrodenabstand? - Alle vier Dichtgummi's der DI i.O.? - Zylinderkopfdeckel dicht? (Innenraum muss trocken und sauber sein)

Nicht wirklich kompliziert und auch nicht teuer. Die Dichtungen werden zusammen kaum 40,-EUR kosten. Einen Ölfilter und eine Dichtung Ölfilterflansch würde ich auch gleich mit besorgen und das Ganze mit einem Ölwechsel verbinden. Allerdings brauchst Du einen kräftigen Druckluftschrauber um die Riemenscheibe von der Kurbelwelle runter zu bekommen (gibt es meist in der Selbsthilfewerkstatt). Wenn's doch die Werkstatt machen soll, dann bau am besten VORHER die vordere Radhausschale vorn rechts aus. Oft gehen dort die Schrauben schlecht raus und wenn sich der Mechaniker daran ewig verfummelt kostet das nur unnötig. Anschließend sollte das Ganze in hochstens einer Stunde erledigt sein. Habe damals selbst gestaunt, wie simpel das ist.

Bei mir war's mal nur der Dichtring des Öleinfüllrohres. Das ist beim 202 von oben in die Ölwanne reingesteckt und mit einer Schraube gesichert, die sich recht bescheiden rausdrehen lässt weil eng und verbaut. Der Ölaustritt ließ sich schlecht lokalisieren, da durch die Verwirbelung bei Ü200 wirklich alles versifft war. Dass es nicht der KW-Dichtring war, hab ich erst gesehen, als ich die Riemenscheibe in der Hand hatte. Achso, zwei andere Male war es die Ölablassschraube, nachdem die Ölwechsel-Werkstatt wohl keine Erfahrung mit Alu-Ölwannen hatte. Einmal Gewinde rausgedreht und deshalb Schraube locker, einmal Schraube fest (dank Stahl-Gewindeeinsatz der neueren Baujahre) dafür Riss in der Wanne. Seither mach ich den Ölwechsel selbst. Noch ein Tip zum Öleinfüllrohr: Wenn die Befestigungsschraube erstmal raus ist (ließ sich bei mir nur in 1/8 Umdrehungen mit gekürztem Inbusschlüssel bewegen), das Gewinde aus der Ölwanne rausbohren, von unten eine längere Schraube durchstecken und mit von oben gegengehaltener Mutter festziehen.

Stimme ich absolut zu, wenn's tatsächlich für diesen Preis angeboten wird und die Teile selbst nicht zu teuer sind. Abzieher und Druckplatte halte ich allerdings nicht für "zweckentfremdet". Kommt vom Prinzip her eher dem Spezialwerkzeug nahe, ist jedoch universeller und auch in einer freien Werkstatt verfügbar. Könnte mir vorstellen, dass von so einem (meist vorhandenen) Radlagerausdrücksatz sogar eine Druckplatte passt. Die Sache ist dann auch in 20 min erledigt und auf jeden Fall besser, als die Stütze raus zu bauen.

Nennt sich meist "oberes Motorlager" sind 2 Stück (gleiche Nummer), passen in alle Modelljahre und kosten ca. 15,- EUR. Findest Du bei skandix.de oder skanimport.de Dann kann er nur kürzlich abgefallen sein, sonst wäre es dort öliger. Kannst Du durch das Loch nicht die Nockenwellen sehen? Also Deckel besorgen und dann kannst Du dir vielleicht die Abdichterei ganz sparen. Möglicherweise hat sich der Deckel in einen mysteriösen Metallstreifen verwandelt. Hast Du Feinde mit Woodoo.Kenntnissen?

Hast recht, ist ja die gleiche Ecke. Um so besser. Also nach erfolgreicher Abdichtung (oben) mal reinigen (unten) und beobachten. Ist dann aber für diese Laufleistung ein echt trockenener Motor, Respekt!