Saab-Frank

Hammer! Du bist mein Held! Hätte ich nicht gedacht, dass das so möglich ist! Ich dachte schon, dass ich bekloppt bin und den Lader auf meinem Stellplatz wechsle...nein es geht noch einen Zacken schärfer! Gratulation. Das mit deinem Sieb ist arg böse. Ich mache bei mir (d.H. ich lasse machen-diesmal aber in der Werkstatt) einmal im Jahr die Ölwanne ab. Bisher nix! So sah das Sieb bei mir nach 22 Tausend Kilometern aus:

Mal ganz abgesehen davon: ich kann mir beim Besten Willen nicht vorstellen, dass Natrium gefüllte Ventile überhaupt was bringen sollen. Bei den Temperaturen die im Motorraum herrschen, sind's doch allenfalls 1-2 Grad? Oder liege ich falsch?

Keine Ahnung. Die Frage ist doch: wie alt ist dein Auto? Wie lange hat die originale MS gehalten? (denke mal 14 Jahre) So, und wenn jetzt im schlimmsten Fall die OEM MS nur die Hälfte hält, dann ist's doch ok. Ist ja nun wirklich ein simples mechanisches Teil und keine DI Box.

Schwedenteile ansonsten aber auch Skandix

Ich hab's (mit diesem Teil) schon hinter mir :-) Ist eine ziemliche Frickelei. Eine Stunde ist machbar. Allerdings sollte man möglichst ein Hobbit oder ähnliches sein. Ich- Ein Meter Achtundachtzig- und ein bissel was über 100 Kilo schwer, tu mich da ziemlich schwer, da unten im Fußraum über Kopf rum zu friemeln. Der Schweller drückt doch arg im Kreuz. Den Motor sieht man ganz leicht. Aufpassen sollte man auf den Temperatursensor (?) der da im Gebläseschacht steckt. Der ist - warum auch immer-Nadelspitz. Der Motor ansich ist nur mit zwei Schrauben befestigt. Die eine unten sieht man ganz gut. Die Zweite sitzt genau unter den Anschlusskabeln (hier mal ein Bild von Planotoff)und ist blöd zu erreichen. Ideal ist eine 6er Stecknuss mit Verlängerung. Die Schraube hat einen Sechskant/Kreuzschlitz Kopf. Den Motor sollte man sich genauer angucken. Irgend jemand hier im Forum hatte schon mal was dazu geschrieben: das Zahnrad, welches auf der Motorwelle sitzt, verschiebt sich nach oben. Bei mir war es auf der Fahrerseite genau so. Hab das Zahnrad leicht runter geklopft und gut wars. Der Einbau geht jedenfalls schneller aus der Ausbau.

Oh Gott...so viele Fragen auf einmal :-) Habe den Lader bei Ebay Kleinanzeigen gekauft. Er war gebraucht und aus einem Schlachtfahrzeug, welches einen Heckschaden hatt. Der Lader war dort knapp anderthalb Jahre drin. (Rechnungen etc vorhanden) Er hat absolut kein Spiel-im Gegensatz zu meinem alten. Auch rein äußerlich sah er Top aus. Deswegen hab ich zugeschlagen. Es ist übrigens ein originaler TD04HL15T Lader-also kein Nachbau. Hatte damit geliebäugelt, da es diese relativ günstig bei Ebay &Co zu kaufen gibt. Bin mit dem neuen/alten Lader beim Turbospezi gewesen und der hat ihn sich angesehen und ebenfalls für Top befunden. Zu den Nachbauten meinte der Spezi: kann gut gehen-muss aber nicht. Hab dann sämtliche Stehbolzen , Dichtungen und Muttern ersetzt-kam 15 Euro. Alles in allem, hab ich somit 200€ bezahlt. Eingebaut hab ich ihn selber. Ist nun wirklich kein großes Ding....aber elendes Gefummel - gerade wenn man Hände, groß wie Klodeckel hat. Da meine Schiebelehre irgendwo noch rumliegt, hab ich mal ein Stück Papier in die Auslassseite geklebt um das Lagerspiel zu demonstrieren. Hier befindet sich das Turbinenrad unten. Hab mal ne Markierung mit Bleistift gesetzt.: Hier befindet sich das Turbinenrad oben: zweite Markierung. Übersichtlicher siehts dann so aus: Also gute 3mm Spiel- so Pi mal Daumen... Interessanterweise hab ich noch etwas entdeckt: nämlich ein Loch unterhalb des Gewindes(wenn man auf den Motor sieht . rechts hinten) Ich hab mich schon gewundert, warum an dieser Stelle die Dichtung kaputt war. Dadurch, dass vom inneren des Gehäuses die Abgase auch an der Schraube vorbei konnten, (wenn auch nur begrenzt) haben die die Alu Dichtung mürbe gemacht.

Den will ich auch....

Stimmt. Hatte es in der Zwischenzeit aber auch gefunden (Fuel Pump Nr 19) So-der Dicke läuft wieder. Sind doch schon ein paar Unterschiede zwischen dem alten Turbolader und dem neuen zu merken.

Eigentlich: was soll man darauf auch antworten?

Drosselklappe.... Sehr wahrscheinlich sind drin die Isolierungen der Kabel zerbröselt und nun gibt es Kurzschlüsse.(Zündaussetzer) Die Elektronik weiß nun nicht was sie machen soll und "fuddelt" sich jedes mal neu ein...bis dann wieder ein Kurzschluss kommt.

Bei 120 schlaf ich immer ein. Komme mir dann so unterfordert vor.

Besten Dank-werde ich finden.

ähm....wie machste dann das? Mit Tempo 90 hinterm LKW? Klappt bei mir beim besten Willen nicht. Wobei meine Richtgeschwindigkeit so zwischen 140-150 ist.

Gott...jetzt seh ich erst, was ich für'n Blödsinn geschrieben hab. Ja, dass die Pumpen am Riemen hängen ist soweit klar. Ich wollte eigentlich nur die Zündung und die Spritzufuhr kappen. Ersteres erreiche ich ja, wenn ich den Stecker von der DI abziehe. Die Benzinpumpensicherung -finde ich die links im Armaturenbrett, oder vorne irgendwo?

Kurze Frage noch: um sicher zu gehen, dass der Lader erst mal Öl und Wasser bekommt, will ich den Motor ohne Zündung und ohne Sprit starten lassen. Wasserpumpe und Ölpumpe sollten beim anlassen doch schon laufen?! Wo finde ich die Sicherungen für beide Pumpen? Zur Not kann ich ja auch den Stecker von der DI abziehen-wollte nur nicht den Motor mit Sprit vollpumpen.

Obwohl die Anzeige des SIDs recht genau ist, so ist das am Ende nur ein Computer, welches die Mittelwerte berechnet. Wenn ich das SID resettet habe und nach dem Tanken auf das Gaspedal drücke, stehen dort gerne mal 32 Liter. Dies ist aber nur der Momentanverbrauch. Dieser relativiert sich im Laufe der folgenden Kilometer. Gibt ja mitunter auch ein paar Bergabfahrten, wo die Schubabschaltung den Verbrauch drastisch reduziert.. Wenn du jetzt nicht auf die Autobahn gefahren wärest, sondern Landstrasse-würde dort ein anderer Wert stehen. Richtig sinnvoll ist die Anzeige ohnehin nur, wenn du voll tankst, das SID resettest und dann wieder den Tank leer fährst. Dann sollte der Verbrauch in etwa stimmen. Ich hab zwar den 230 PSer aber auf Landstrassen in DK komm ich mit knapp 8 Litern hin. Die Regel sind aber hier 10 Liter. In der Stadt 11-12 und auf der Autobahn ist alles zwischen 9 und 17 Litern möglich. Je nachdem, wo die Nadel hängt. Tja, der weiße Rauch: das kann so ziemlich alles sein. Ich würde erst mal nach den Kerzen schauen-> sind die OK? Sind die richtigen verbaut? Bei der Gelegenheit DI. Die wirft allerdings Fehler wenn die den Abgang macht. Ansonsten überprüfen: Lambda, Luftmassensensor etc.

Die Momentstütze hab ich bei Skandix gekauft. Das Getriebelager hab ich hier im Forum angeboten bekommen. Ich schick dir dazu dann gleich noch eine PN. "Witzigerweise" gibt es das Lager fürs Getriebe für knapp 150 € -dann ist es von Lemförder. Hutchinson stellt diese Lager auch her. Allerdings zum halben Preis. Wenn man ein bissel googelt findet man die entsprechenden Informationen. Das Getriebe solltest du auf jeden Fall abstützen. Ich hab einen Rangierwagenheber drunter gepackt. Damit gings 1A. Löse zuerst die mittlere Mutter (die hält das Getriebe) und dann die zwei anderen + die eine Torx Schraube des Lagers. Dann kannst du das Lager ganz einfach nach oben raus nehmen. (Natürlich vorher Batterie ab und die Befestigung derer abschrauben) Ich bin erschrocken beim Einbau.: auf einmal war der Bolzen "zu kurz", welcher im Getriebe steckt und durch das Lager geht. Hintergrund war aber, dass das zerriebene Lager wesentlich tiefer war als das neue und somit lag das Getriebe ca. 1cm tiefer. Also: Wagenheber bemüht und das Getriebe "hochgepumpt" und alles passte wieder. Langzeiterfahrungen hab ich noch keine gemacht. Aber wenn das Lager wieder 250 tausend Kilometer mitmacht, bin ich zufrieden :-) Hier ist mal ein Link zu Hutchinson hier zu Skandix

Naja ein defektes Radlager hört man ja bei drehenden Rädern wenn er aufgebockt ist. Außerdem sollte (zumindest war es beim meinem Vorgängerfahrzeug so) das Rad um die Achse herum , deutlich wärmer sein als da andere.

Ist doch ganz einfach: verbinde das rote und das gelbe Kabel(vom Radio kommend) und verbinde beide Kabel entweder mit dem roten oder gelben Kabel vom Auto kommend. Eins der beiden Kabel vom -Auto kommend - bleibt ohne Funktion. Hintergrund: du hast ein Dauerplus und ein Zündplus. Dauerplus ist dafür da, dass das Radio nicht die Sender +Uhrzeit vergisst. Zündplus schaltet das Radio ein. Verbindest du nun rot und gelb vom Radio kommend-wird quasi dein Radio dauernd gezündet. Du musst jetzt nur noch rausfinden, ob gelb oder rot vom Auto kommend dein Dauerplus ist.(ist manchmal getauscht) Nachteil der ganzen Geschichte: vergisst du dein Radio manuell auszuschalten, ist am nächsten Morgen u-U. deine Batterie leer. Vorteil: Das Radio ist permanent an: auch bei ausgeschalteter Zündung. Edit: sehe gerade, dass du 15 und 30 schon gebrückt hast. Aber wahrscheinlich bist du am Zündplus dran

Ganz ehrlich? Am meisten würde mir der defekte Fensterheber und der wackelnde Sitz Sorgen bereiten. Bremsscheiben (Zimmermann-gelocht) hab ich für 120 Euro bekommen- die Beläge dazu kosten auch kein Vermögen. So ein Radlager ist relativ fix gewechselt-> bietet sich eh an, wenn die Bremsen gemacht werden. Das Knacken/schlagen wird irgend ein (Motor/Getriebe) Lager sein, welches am Ende ist. Das ist alles nicht so ungewöhnlich bei der Laufleistung. Wobei bei meinem die Rad Lager nach 290ooo noch nicht meckern. Kommt eben nicht nur auf die Wartung - sondern auch auf die Fahrweise drauf an. Alles in allem sind vielleicht 500 EUs zu investieren und gut isses. Ob und wie weit ein Saab Tacho zu manipulieren geht: keine Ahnung. Denke aber, dass das für den der sich damit auskennt, kein Thema ist. Dafür muss man übrigens nicht 20 Jahre Autohändler sein. So was weiß man nach einer Stunde Internetrecherche und dem entsprechendem Equipment. Unrunder Lauf: hier würde ich Fuchs 9-5 Reihenfolge ein wenig ändern in: Zündkerze/ DI Box/ Drokla/ Sensor. Am Ende ists aber Wurst wie rum man das macht. Bei mir war der Unrunde Lauf von Kerze/DI und vor allem Drokla abhängig. Wobei die DI Fehler geworfen hat. DI gibt's gebraucht immer wieder mal hier oder bei Ebay, Kerzen kosten 25 EUs und die Drokla kann man für 50 Cent selber reparieren.

Du bist aber auch wieder böse ;-)

und Xenon wurde auch gleich mit umgebaut ???

Ich danke Euch für die Tipps.

Nach nun 290 ooo Kilometern ist der Turbolader langsam fällig. Noch verrichtet er seinen Dienst wie am ersten Tag. Dennoch will ich nicht bis zum finalen Ende mit Knall warten, zumal er Öl zieht. Ich habe nun einen gebrauchten original (Mitsubishi) TD04HL15 bekommen. Den will ich am Wochenende einbauen. Sooo viele Schrauben sind da ja nicht dran. Nun hab ich gelesen, dass man den Turbolader erst "befüllen" muss/soll. Gibt es da eine besondere Handlungsweise? Öl und Wasserdruck sollten doch anliegen , sobald der Motor läuft...

Bei 250 Tausend fingen bei mir die hinteren Buchsen der Radaufhängung an zu quietschen. Bei 280 Tausend dann die vorderen Buchsen am Querlenker, Zuerst dachte ich, dass noch andere Buchsen der Radaufhängung betroffen waren-weil es weiter quietschte, da entdeckte ich eine defekte Momentstütze des Getriebes. Das Ding gewechselt ...und immer noch war das Gequietsche da. Und dann kam mir die Idee mit dem Lager unter der Batteriehalterung. Und siehe da: jetzt ist er quietschfrei. Das Doofe an der Sache war, dass man das nur hörte, wenn das Auto fuhr. Im Stand an der Kiste wie wilde rütteln, brachte gar nichts. Das Auto auf die Bühne gefahren und mit einem Eisen den Motor und das Getriebe hin und her geschoben-brachte gar nichts.