nitromethan

Den Schalter prüfen! Lässt sich leicht aber vorsichtig aushebeln. Oft ist es nur ein schlechter Kontakt zum Stecker.

siehe #4

An der Seite der Mittelkonsole zum Fahrersitz hin gibt es einen Wartungsdeckel. Da durch kommt man an die linke Einstellschraube ran. Um die Handbremse einzustellen sollte man genau nach Bentley vorgehen. Bevor wie von Meki in #6 beschrieben vorgegangen wird, müssen die Seile richtig eingestellt werden (Spiel der Handbremshebel am Bremssattel)! Und nebenbei: Die Handbremsseile laufen über Kreuz: linke Einstellmutter am Handbremshebel = rechter Bremssattel. Nicht nur für solche Arbeiten ist der Bentley oder das WHB unverzichtbar!

Offensichtlich ist die Belastung bei voll eingeschlagen Rädern höher. Das trägt nicht unbedingt zur Beruhigung bei, auch wenn so ein Bruch nur selten vorkommt. Als jemand der 900er Alltag fährt, wird das weder mein Vertrauen noch meine Fahrweise beeinflussen. Da hätte ich mehr Probleme, mich einem elektronischen System anzuvertrauen. Man kann solche seltenen Brüche nicht vorhersagen und statistisch gesehen würde es mich interessieren, ob sie bei hoher Geschwindigkeit häufiger auftreten als ein Reifenplatzer, ein Ausfall der Bremsen oder der Lenkung.

Finde ich im Vergleich zu einer herkömmlichen Batterie schon komplex.

Der Überholsatz ist völlig ausreichend wenn der Zylinder keine Riefen hat und das Auge für den Bolzen am Pedal noch schön rund ist.

Da frage ich mich doch ernsthaft, ob so eine komplexe und aufwändige Uberwachungs- und Regeltechnik einen vermeintlichen Vorteil dieser neuen Akkus aufwiegt. Von den Kosten mal ganz abgesehen.

Hast du den Sicherungsring an der Durchführung der Handbremsseil am Bremssattel befestigt? Da wo die Gummitülle drüber kommt. Bei meinen steht da nichts unter Spannung.

Das geht leichter, wenn man den Gummiring ein paar Zentimeter zurück schiebt und dann nach vorne gleichzeitig über die Lasche und den Wulst am Handbremsseil. Ist so eine Sache von wenigen Sekunden.

Die Kunifer sind in der Tat etwas weicher, das merkt man auch beim biegen. Sie lassen sich sehr gut anpassen. Ich kenne z.B. kaum einen englischen Klassiker, in dem sie zur Restaurierung nicht verbaut wurden. Also wo soll das ein Problem sein? Andererseits sind die Bremsleitungen am Saab mit Ausnahme der Leitungen an der Hinterachse durch die grüne oder bei ganz frühen graue Lackierung zumindest von außen wirklich nicht anfällig. Wenn man so penibel argumentieren wollte, müssten auch noname Bremsbeläge unzulässig sein.

In meinem TR4 habe ich Kunifer Leitungen verbaut, weil nichts anderes vorkonfektioniertes lieferbar war. Beim TÜV hieß es dann "nicht so gerne gesehen aber OK". Soll man sich diese Aussage etwa unterschreiben lassen? Eingetragen werden sie nicht. Also sollten sie eigentlich kein Problem darstellen. Wenn ich am Saab neue Bremsleitungen bräuchte, wurde ich auch Kunifer nehmen.

Bei den beiden kurzen Leitungen braucht man unbedingt eine gute Rohrbiegezange, denn die Radien sind sehr klein.

Genau, so mache ich das auch seit über 25 Jahren. In den 80er Jahren habe ich die Achswellentunnel noch mit dickflüssigem Getriebeöl konserviert aber das ist nicht mehr zeitgemäß.

Ja, sowohl die Schlossplatte am hinteren Querträger als auch den Fanghaken kann man einstellen.

Ist doch echt Mist mit diesen neuen Kisten und ihren vielen Steuergeräten. Wir hatten vor einem Jahr ein ähnliches Problem mit unserem 9-3 Aero. Da spielten ZV, Scheibenwischer und alles mögliche an der Elektrik verrückt. Und es liess sich nicht einmal der Fehlerspeicher auslesen. Unser genialer Werkstattgott in Gießen hat den Fehler schnell gefunden, es war das Dice.

Zwei davon

Es kann sein, dass ich den Wagen kenne. Frag mal, ob er ursprünglich rot war.

Nein, dazu müsste ich ihn sehen. Meistens ist es ein festgegammelter Handbremsmechanismus.

An der Stelle gehen die nicht fest, sie bekommen Spiel.Deshalb muss man sie von Zeit zu Zeit schmieren. Steht auch im WHB und sogar im Serviceplan. Das hört man dann beim Bremsen, besonders wenn man erst vorwärts und dann rückwärts bremst.

Oder zieh mal den Stecker vom LMM ab. Wenn sich dann nichts ändert, bist du näher dran.

Der Schalter ist das sicher nicht. Da kann man den Stecker abziehen und merkt kaum was davon. Teste mal einen funktionierenden LMM und du wirst überrascht sein.

Könnte das Problem auch mit einer defekten nachträglich eingebauten Alarmanlage in Zusammenhang stehen?

Genau, die Symptome klingen verdächtig nach LMM, hatte ich bisher schon mehrmals. Der ist dann im "Notlaufmodus" und lässt sich nur noch bei Drehzahlen um 2500 U/Min. halbwegs bewegen.

Für der Hauptbremszylinder gibt es qualitativ brauchbare Überholsätze bei den bekannten Händlern.

Stimmt, das kann sein. Für ca. 150,- € gibts überholte Sättel im Tausch, das wäre vielleicht eine Option.