saab900turbo

Schön - es ist ja auch eine Warnlampe......und soll Fehler im System signalisieren, durchgebrannte Sicherung ist ja auch ein Fehler....

ob das was mit deinen Bastelarbeit am Stecker zu tun hat? Schon mal elektrisch nachgemessen/gedacht? Kodierung in Steckern haben öfter einen tieferen Sinn...

Sollte man bei der Aktion nicht auch noch die O-Ringe von der Ölsaugleitung mit erneuern?

und da war doch noch was mit den Kreisdestrichen auf der Riemenscheibe, oder?

Also das Drosselklappen-Poti (entiometer) ist schonmal keines, selbst die Helligkeitsregelung für die Instrumentenbeleuchtung ist kein 'Poti' im eigentlichen Sinne (wie beim 900 I er) mehr, das Potentiometer ist hier nur noch die Vorgabe für die nachgeschaltete 'Leistungs'Elelktronik. Alles in allem also - 9ks sind 'später'. Bis auf das TCS - da hat der Elektro-Motor in der Drosselkalppe wirklich noch ein Potentiometer als Rückmeldung.....

Potis und Schalter gab's früher mal - Heute gibt's MR-Brücken mit integrierter Elektronik oder Halls(digital oder analog)

Von Piezo hatte ich nichts geschrieben. Wäre auch Quark bei der Anwendung da - Temperaturdrift - Langzeitdrift - anfällig gegen Übergangswiderstände - anfällig für kapazitive Einkopplung Die Vorteile - sehr schnell - Temperaturfest braucht es hier nicht. Ich denke das da eher etwas mit Membran und Verformender DMS Brücke mit Temperturkompensation verbaut ist. Ist letztendlich aber wurscht - bei identischem Ausgangsspannungsbereich müssen die entsprechenden Drücke anders sein.

wie Stephan schon schrieb - beide Sensoren haben Ausgangsspannung (nix mit Widerstand) zwischen 0 und 5 Volt, werden im Steuergerät Analog-digital gewandelt und weiterverarbeitet. Nur liefert der Seriensensor z.B. 4 Volt bei ca. 1,1 Bar Überdruck, der 3,5 Bar Sensor entsprechend seinem Messbereich WENIGER. D.h. das Steuergerät 'sieht' mit dem Sensor für höheren Druckbereich einen NIEDRIGEREN Druck als der der tatsächlich herrscht - kann also schon ins Auge gehen (Fuel Cut zu spät etc.). Mehr als GLD (abgezogener Stecker am APC) würde ich so definitiv nicht fahren.

EBen - Spannungssignal vom MAP gaukelt dann kleineren Druck vor als vorhanden.....

Batterie abklemmen und halbe Stunde warten. Elektrische Funktion der Sitze und Beifahrerairbag hängen nicht zusammen. Willst Du ihn nachrüsten muss mwn der simulierende Widerstand entfernt werden - Suche benutzen, da gabs was zu.

Fehler auslesen lassen und resetten.

Also - wenn Reichweitenanzeige und Verbrauch vernünftige Werte zeigen hast Du kein mechanisches Problem (Ritzel im Getriebe) sondern ein elektrisches. Wenn die momentan Verbrauchsanzeige komplett leuchtet - resette mal den Durchschnittsverbrauch. Wenn der dann exorbitant hoch wird und bleibt liegts doch am Getrieberitzel. Ohne Ausbau des Getriebes kannst Du m.W.n. nur das Ritzel vom Geber tauschen, nicht das im Getriebe sitzende Antriebszahnrad.

Ja - so rum richtig. Und was denkst Du über die gekühlten Ventile?

Ungern muß ich JR widersprechen - undichter Schlauch am MAP führt zur Falschluft und unpassendem Luftdruck -der läuft dann wie zwei Sack Nüsse....und mit weniger als 1200 U/Min

eben - für 190€ hätte ich sie auch ausgebaut....

Dann hätten wir also drei Möglichkeiten: 1) BP immer an 2) BP an wenn Hauptventil LPG an 3) BP an wenn Hauptventil LPG an und LPG Füllstand > xx Mir hat der Umrüster erzählt das die BP laufen soll um die Einspritzventile zu kühlen .....

9ks haben keinen Marktwert (und irgendwie habe ich auch das Gefühl das sie keinen mehr bekommen....) obwohl es gute Autos sind.....

Schon gefühlte 100mal geöffnet und geschlossen und immer noch alle Nasen dran.

STinknormale LED ohne Widerstand, nur richtig rum musst Du sie einlöten :-))

Also - da gehört aber schon eine gewisse Grobmotorik dazu die Plastiklaschen an der Toolbox abzubrechen.... Und wenn die aufgeklappt bleibt - rappelts

Das ist ja eher ein Sapel, oder? und GM E-Teile wirds wohl noch ne Zeitlang geben...

Bauen die überhaupt noch Autos oder ist das schon der finale 'Abverkauf'?

Ich vermute mal das ist die Endstufe (oder deren Transistoren). Da hast Du (blz. auch in der Nähe) eine kalte Lötstelle. Mal mit der Lupe strombelastete Lötpins betrachten ob da welche einen 'Krater' haben - ansonsten alles was nach Wärme aussieht mal nachlöten. Zum Fehlersuchen hilft auch mit dem Kunststoffgriff eines Schraubendrehers auf die Plazine zu drücken.......

Na also geht doch - in Afrika machen die das immer so.....

Korrekt - Abschimrung muß beidseitig auf Masse liegen, Pin hat Kontakt zum Antennenstab. Ich tippe mal auf Korrosion. Wenn Du noch die Original ANtenne hast lannst Du mal die Verbindung an der Antenne trennen und da nochmal messen.