rpe 9000

Ich danke euch, das hilft mir jetzt schon weiter. Aber wenn ich schon das Getriebe draußen habe, dann will ich auch am Getriebe die Dichtung vom Schaltgestänge noch erneuern. Welchen Trick nutzt ihr hier, oder kann man die mit einem Schraubendreher leicht heraushebeln?

Was wäre denn so die Neu- und Minimalstärke der Lamelle?

Ok, dann hätte ich doch noch ein paar Fragen. Wie fixier ich die Schwungscheibe, das Spezialwerkzeug habe ich nicht. Darf/kann man die Schrauben mit dem Schlagschrauber lösen oder sitzen die nicht zu fest? Welches Fett für die Welle, der Rest sollte ja bestimmt fettfrei bleiben? Welches Drehmoment für die Schrauben?

Nur für den Fall, dass ich mich unklar ausgedrückt habe. Der Motor bleibt, nur das Getriebe wird getauscht. Es geht mir nicht um die Kosten für eine neue Kupplung, sondern ausschließlich um die korrekte Arbeit, weil ich das eben noch nie gemacht habe und hier keine Fehler machen möchte. Daher war die Grundidee, ob ich die Belagsstärke auch so kontrollieren kann, ohne die Druckscheibe abzuschrauben. Eine Info noch, falls es weiterhilft. Bei meinem 97er lässt sich die Kupplung fast schon butterweich durchtreten, während an dem jetzt defekten 96er die Betätigung der Kupplung schon immer etwas strammer ging. Für mich als Mann kein Problem, aber meine Frau bevorzugt den 97er mit der leichtgängigen Kupplung.

Was könnte es außer dem Getriebe noch sein?? Ich konnte nach dem Abschleppen den Wagen rückwärts in den Hof fahren. Es hört sich an, als ob da bei den Vorwärtsgängen einige Zähne fehlen. Hydraulikleitung wurde erst im November erneuert. Kupplung habe ich halt noch nie gemacht, müsste mich dazu erst noch einlesen. Oder ein Video suchen. Ich vermute mal, dass das korrekte Zentrieren hier zum Problem wird.

Es geht hier um meinen 2,3 LPT aus 1996 mit 266 Tkm. In der letzten Woche ist mir irgendetwas im Getriebe verreckt. Nach einer längeren Autobahnfahrt hörte ich in der Autobahnausfahrt beim Herunterschalten plötzlich ein schabendes Geräusch und es gab bei eingelegtem Gang keine Kraftübertragung mehr. Habe dann noch die ersten drei Gänge getestet, immer das gleiche Ergebnis. Was mich gewundert hat, der Rückwärtsgang ging noch. Was noch wichtig sein könnte, im Vorfeld hatte ich schon gemerkt, dass ich im Antrieb mehr Spiel hatte als früher und ab und zu gab es ein Antriebsverhalten, als ob ich ins Aquaplaning gekommen bin obwohl die Straße trocken war. Ich vermute mal, dass ich selber am Getriebe nicht viel testen bzw. reparieren kann. Da ich noch ein Ersatzgetriebe von meinem 1995er Modell habe, ist jetzt der Plan, das einfach so zu tauschen. Ich möchte den Wagen noch zwei Jahre fahren, daher wird nur das notwendigste gemacht, dann darf er in den Ruhestand. Ich habe den Wagen gebraucht mit 170TKm gekauft und bin mir nicht sicher, ob der vorher schon mal eine neue Kupplung bekommen hat. Bisher gab es mit der Kupplung keine Probleme. Der Wagen würde ja meistens auch auf der Langstrecke bewegt. Kommen wir jetzt zu meiner Kernfrage. Ich habe noch nie eine Kupplung getauscht und würde ja am liebsten direkt das Ersatzgetriebe anbauen. Damit mir aber nicht als nächstes dann doch noch die Kupplung ausfällt, würde ich zumindest die Dicke bzw. den Zustand vom Kupplungsbelag prüfen. Geht das überhaupt im eingebauten Zustand und wenn ja, wie kann man das am leichtesten machen? Wer kann mir hier Tipps geben. Gruß Rpe 9000

Also absofort wohl bei den nächsten langen Fahrten dann neben der DI-Box auch noch alles um die Benzinpumpe tauschen zu können. Und fleißig die Ohren spitzen, falls sich am zarten Summer was ändern sollte.

Da meine beider 9000er auch schon in Richtung 270 Tkm gehen, beschäftigt mich diese Baustelle natürlich auch. Bisher läuft die Pumpe ja problemlos. Gibt es vor dem Ausfall der Benzinpumpe klare Anzeichen oder eine Vorwarnung das man sich darauf einstellen kann, oder streikt die dann auf einmal?

Super, danke dir, das habe ich nicht gefunden. ABER damit kann ich jetzt arbeiten. :top::top: Hab vorher bei Stahlflexleitungen gesucht und nicht bei KFZ-Leitungen. Für alle die das gleiche Problem haben, zu finden ist das hier. https://fabian-spiegler.de/kfz-leitungen.html

Die haben vor allem fertige Stahlflex Bremsleitungen. Aber für die Kupplung brauche ich wohl Meterware mit 5mm Innendurchmesser.

Danke für eure schnellen Anworten. Habt ihr eventuell noch einen Link für eine passende Stahlflexleitung?

Eine Frage an die Profis. Bei meinem 9000 Baujahr 1996 ist noch immer die erste Leitung zur Kupplung eingebaut und damit auch das kleine anfällige Stück der Hydraulikleitung. Da mir vor vielen Jahren bei meinem älteren 9000 ohne Vorwarnung dieser Kupplungsschlauch mitten auf einer Kreuzung verreckt ist, da er sich von innenheraus aufgelöst hat, wollte ich mal bei euch nachfragen, ob ihr hier schon mal den Schlauch zur Sicherheit nach wie vielen Jahren getauscht habt. Angeblich war das damals eine schlechte Qualität vom Lieferanten, aber jetzt nach 22 Jahren könnte ich mir schon vorstellen, dass auch der beste Hydraulikschlauch mal weich wird. Es ist ja nichts blöder, als wenn man mitten in der Stadt oder weite weg von einer Werkstatt steht, und die Kupplung ist dann funktionslos.

Ich habe mir damals einen neuen gekauft zu einem extrem günstigen Preis. Leider habe ich die EAN-Nummer verlegt, denn der Schalter war auch noch für andere Modelle/Hersteller geeignet. Mit der Original SAAB Nummer waren das damals weit über 100€.

Wie viele km hat den der Elch schon runter? Bei mir war es vor zwei Jahren der Zündschlossschalter. Hat sich aber angekündigt durch diverse kurzfristige Licht- und Instrumenten-ausfälle bzw. Schwankungen in den Wochen vorher. Ich habe das zwar bemerkt, konnte mir aber damals keinen Reim darauf machen. Frage an die Profis unter uns, gibt es hier in den Weiten des I-Nets noch eine andere Produktnummer um nach dem passenden Schalter für den 9000er zu suchen?

Wer mal wie ich nachts auf Landstraßen unterwegs war und plötzlich war alles dunkel, der ist froh wenn er eine Notlösung hat. Bei mir war es der Zündschlossschalter mit verkohlten Kontakten. Zum Glück nur 20 km von zu Hause weg und noch genügend Saft auf dem Handy um die „Weißen Ritter“ zu aktivieren. Aber die Reparatur musste natürlich bis zum nächsten Tag und ausreichtem Tageslicht warten. Ich bin mal gespannt wer hier in diesem Fall der Übeltäter ist.

Nur mal so ein Gedanke. Wenn bei dir das Fernlicht auf beiden Seiten noch geht, aber das Abblendlicht nicht, und wir sprechen hier nur von einer vorübergehenden Notlösung, dann würde ich persönlich folgendes machen, vorausgesetzt man kann sich die notwendigen Teile vor Ort besorgen. Um leichter an alle Stellen zu kommen, würde die Scheinwerfer dafür ausbauen. Mit geschickten Fingern sollte es aber euch im eingebauten Zustand möglich sein. Dann beim Abblendlicht das stromführende Kabel abziehen, also das was auf den Stecker von der Lampe geht und sicher isolieren. Jetzt nehme ich vom Fernlicht das stromführende Kabel ab und muss es vermutlich etwas verlängern, so dass ich dieses Kabel mit der H1-Lampe vom Abblendlicht verbinden kann. Die freiliegenden Stellen bei den stromführenden Kabeln müssen natürlich sauber isoliert werden um hier nicht wieder Folgeschäden zu erzeugen. Benötigt wird dafür, Stromdiebe und/oder besser die passenden Kabelstecker, etwas Kabel und eben Isolierband oder Schrumpfschlauch etc. Klar sollte sein, dass damit natürlich das Fernlicht komplett stillgelegt ist, aber wie gesagt, das wäre meine Notlösung um mit einem funktionsfähigen Abblendlicht wieder nach Hause zu kommen. Gruß Rpe_9000

Top [mention=225]troll13[/mention], ich wusste es doch, Charmant sein konntest du , das war schon immer dein Ding. Meine Suche hat mich leider immer auf eine Seite vom 900er oder 9.3 gebracht aber nie auf diese Seite. Der entscheidende Tipp steht aber hier im Post #40 https://www.saab-cars.de/threads/leuchtmittel-fuer-das-cockpit.27228/page-2#post-642957 bzw. auf dieser Tabelle https://www.saab-cars.de/attachments/leucht-jpg.53733/ Also machen wir das mal komplett für alle anderen die ein Ersatzbirnchen für die Hintergrundbeleuchtung im Kombiinstrument suchen. Das sind die 4 großen Glassockellampen die in den schwarzen Halterungen eingesteckt sind. Der korrekte Begriff für die Suche ist, W3W T10 3W W2.1x9.5d 12V Halogenlampe oder W2,1x9,5d W3W T10 und die gibt es im günstigen 10er Pack z.B. hier https://www.ebay.de/itm/333454433764?hash=item4da36edde4:g:9XcAAOSwE19eBcoa&amdata=enc:AQAHAAAAoIEi5ecmP5LHp5N27Nr2Kukfn8DCPyZk9bUgsouRy5ENTYPnX18D5ss07KSHmoX5MQB3loK1gpDUu4KE07pwxManwV+I/dFzE9cC0fkw154QmQlPNdBdkIo1TghOtH3co4zU0K7jfGmaYIyaYgnWLCoCh7ycOmba1DVEtFsgEBDxR8Uq/LzUYWMpLlCMyCx9gD0rBuA8trq+AhiFZZvkkZ0=|tkp:Bk9SR-6MpPjyYA Mit der richtigen Bezeichnung finden sich dann auch die LED Alternativen. Danke nochmal für die Unterstützung Rpe 9000

Danke dafür, aber zuerst möche ich mal wissen, welche Wattleistung die Originalbirnchen haben.

Hat jemand eine Info oder Liste über die Glassockel Glühlampe für die Beleuchtung im Kombiinstrument. Konkret geht es hier um die 4 Birnchen vom Typ T10. Optimal wäre aber auch eine Liste mit den anderen Größen. Hat schon mal jemand diese Birnchen auf LED umgebaut und möchte seine Erfahrung teilen? VG rpe 9000

So hier kommt das versprochene Bild von der Stelle mit dem Riss

Der gebrauchte war kurzfristig verfügbar. Wenn es wieder undicht wird, dann kommt bestimmt ein Neuteil rein.

Erstmal Danke für die hilfreichen Vorschläge und die rege Diskussion für nachfolgende Problemfälle. Hab das Problem wie folgt gelöst. Kühlwasserstand war kurz vor Minimum, vor der Rückfahrt aufgefüllt mit Kühlflüssigkeit. Ein extra Kanister mit 5 Liter destillierten Wasser hatte ich als Reserve dabei. Dann während der Rückfahrt (maximal 3000rpm zur Schonung) wurde regelmäßig alle 200 km der Stand kontrolliert, was aber bedingt durch die Ausdehnung nur eingeschränkt möglich war. Immerhin ist hier Kühlwasser nur tröpfchenweise rausgekommen und nicht in einem satten Strahl. Verlust über 1.000 km waren dann im kalten Zustand ca. 3 cm. Zum Glück konnte ich zu Hause einen gebrauchten Behälter aus 1995 organisieren, der ist jetzt eingebaut und auch dicht. Allerdings vermute ich an der Stelle wo bei mir der Riss entstanden ist, eine konstruktive Sollbruchstelle, denn auch der gebrauchte zeigt hier von innen her eine Markierung, die entweder vom Spritzwerkzeug kommt oder wenn die Schlauchschelle an dem Zulaufschlauch zu fest angezogen wurde. Ich mach später mal ein Bild von dem Riss und stell es hier rein.

Bei mir hat der Kühlwasserbehälter einen Haarriss in der Nähe des kleinen Zulaufs vom Kühler und da verliere ich Kühlwasser. Gibt es eine Möglichkeit das wieder dicht zu bekommen? Zum Glück ist mir das vor Ort aufgefallen. ABER was macht man in so einem Fall weit weg im Urlaub?

Am leichtesten wird es wohl sein, wenn du die Feder erst auf der Beifahrerseite einhängst und dann auf der Fahrerseite. Ich habe das bei mir mit einem dünnen aber denoch stabilen Haken eingefädelt. Alles kein Hexsenwerk, nur etwas Gedult und Fingerfertigkeit. Die Feder kann man auch nachher unter diese Haltenasen drücken. Noch ein kleiner Tipp für die Hobbybastler unter uns. Feder nhaben ja die heißgeliebte Eigenschaft, das so immer dann, wenn man es nicht braucht, unter Spannung abrutschen und dann in den Weiten des Kfz-Innenraumes auf Ewigkeit verschwinden und nie mehr gefunden werden. Da hilft nur eine vorsorgliche Planung. Ich nehme dann immer einen ausreichend langen Näh- oder Nylonfaden und fädle den durch die letzten Windungen der Feder auf der Seite, die ich als zweite einhängen will. Damit kann die so oft abrutschen wie sie will, ich habe die noch immer unter Kontrolle und kann den Faden, wenn ich fertig bin ohne Mühen wieder rausziehen. Man lernt eben auch aus den selbst gemachten Fehlern am besten.

Bitte schön, wenn die Beschreibung doch nicht weiter hilft. Wenn ihr auf die Bilder geht, dann sollte unten im Link die Beschreibung zum Bild zu lesen sein.