rpe 9000

[mention=1307]René[/mention] würde ich ja gerne, aber hat das dann keine negativen Auswirkung auf die Abgaswerte?

Soweit mir bekannt ist, war der letzte Tausch vor 13 Jahren. Jetzt mach ich bei der Aktion mal einen Rundumschlag und dabei werden auch die beiden Dichtungen auf der Ansaugseite erneuert, denn auch da zeigen sich schon Spuren von Schwitzwasser. Das ist aber das Modell mit der Heizung im Ansaugbereich. Damit das dann wieder richtig dicht ist, wäre es hilfreich, wenn mir jemand das Anzugsdrehmoment für die Schrauben hat.

Ich habe die Spuren schon gesehen, habe mich aber bewusst mit einer Voreinschätzung zurückgehalten, da ich ja kein gelernter KFZ-Mechaniker bin und nicht jede Woche eine ZKD tausche, sondern erst eure Fachinfo abwarten wollte. Ich habe ja keine Erfahrung, wie eine gebrauchte ZKD nach 150Tkm im Einsatz aussehen kann. Die Spuren auf dem Block und dem Kopf sind zum Glück Reste von der alten Dichtung und keine Korrosion im Metall. Habe diese Spuren vorsichtig mit Silikonreiniger entfernt, oder was nimmt der Profi hier? Daher bin ich immer dankbar für eure „kernigen Antworten“, immerhin sollen ja alle anderen Mitleser auch was von den gesamten Beiträgen haben. Nichts macht mir mehr Sorgen, als ein unentdeckter Defekt. Und richtig geraden, nächste Woche habe ich einen Termin beim Optiker, da wird ein neues „Seheisen“ fällig. Es sieht also so aus, als ob sich bedingt durch die gelockerten Zylinderkopfschrauben, das Kühlwasser auf der Abgasseite so langsam seinen Weg in Richtung Brennraum gesucht hat und dort mit verdampft wurde. Besonders auffällig sind die Spuren auf der Unterseite der ZKD an allen 4 Zylindern. Ich hänge mal neue Bilder von beiden Seiten der ZKD mit an. Bei der Aktion kommen auch nagelneue Zylinderkopfschrauben mit rein, zur Auswahl hätte ich einen Satz von Elring, VICTOR REINZ oder febi bilstein! Welcher Hersteller wäre die erste Wahl? Dichtungen sind alle von Elring.

[mention=800]patapaya[/mention] wo siehst du hier eine Verbindung zwischen Brennraum und Kühlwasserkanälen? Die Metalldichtung ist doch an allen vier Zylindern komplett unbeschädigt.

Es gibt erste Ergebnisse. Der Zylinderkopf ist ab und es hat sich gezeigt, dass sich auch hier die Zylinderkopfschrauben schon unter 60Nm gelöst haben. Ab jetzt werde ich, sobald es in dem Bereich nässt, auch immer die Zylinderkopfschrauben kontrollieren. In #54 könnt ihr nachlesen, wie der Test mit dem CO2 abgelaufen ist, den solange der Motor kalt war, bzw. das Thermostat noch nicht geöffnet hatte, gab es nur eine kaum wahrnehmbare Druckänderung im Kühlerwasser und dann nach 15 Minuten Warmlauf die ersten Anzeichen für CO2 im Kühlerwasser. war, hat Ihr seht ja die Bilder, dass es keine durchgebrannte Stelle zum Zylinder gab, daher überlasse ich es jetzt mal den Profis, hier eine Fehlerquelle auszumachen. Was mich aber zuerst Sorgen gemacht hatte, waren die auf den ersten Blick, die mit Ablagerungen zugesetzten Kanäle im Motorblock und Zylinderkopf im Bereich vom Zylinder 4. Nachdem ich aber die alte ZKD mit der neuen von Elring verglichen habe, konnte man feststellen, dass diese Kanäle durch die geschlossene ZKD geblockt waren. Ich setzte mal voraus, dass es von den Konstrukteuren auch so gewollt war. So jetzt bin ich auf eure Rückmeldungen gespannt, was hier die Ursache gewesen sein kann. Wenn mehr Bilder gewünscht werden, dann einfach fragen.

Wer meine Einträge von Februar bis März 2025 verfolgt, der kann mitlesen, welche Probleme ich gerade mit dem B234E am 97er BJ habe, allerdings dürfte das Thema für alle 4-Zylinder Motoren von SAAB identisch sein. Damit mir der gleiche Schaden nicht auch mit meinem 96er BJ passiert, habe ich mich hier im Forum durchgewühlt und bin dann auf mehr Infos dazu gestoßen. Da beide Motoren im Bereich der Zylinderkopfdichtung mit Öl und Kühlwasser seit längerem genässt haben, musste hier was getan werden, nachdem am 97er BJ Wasser in den Brennraum eingedrungen ist, mit dem Verdacht auf eine defekte ZKD. Dazu aber dann später mehr. Zuerst habe ich diesen Beitrag gefunden Motor - Zylinderkopfschrauben wechseln | Saab Cars | Die Saab Gemeinschaft Und dann diese Seite https://www.saab-cars.de/attachments/44bc63ded01-retightening-of-cylinder-head-bolts-pdf.51176/ Hier geht es zwar um den 900er, aber wie wir wissen, sind die Motoren zwischen den Modellen ja relativ gleich. Ein CO2 Test war zum Glück an dem Wagen negativ, aber ich hatte hier ja Kühlwasserverlust und man konnte Schwitzwasser am Übergang der ZKD sehen. Daher wollte ich das jetzt mal bewusst testen, ob sich die Schrauben bei einem Drehmoment von 50Nm schon lösen lassen. Also Drehmomentschlüssel auf 50 Nm eingestellt und nach dem Plan jede einzelne Schraube getestet. Es hat sich dann gezeigt, dass bis auf die 4 äußeren Schrauben, sich alle inneren Schrauben schon vor den 50 Nm lösen lassen. Daher bin ich danach gemäß den Vorgaben aus der SERVICE INFORMATION Number: 210-1704 UTG. 2 vorgegangen. Erst alle mit 40 NM, dann mit 60 Nm und zum Schluss nach mal 45° und nicht die vorgegeben 90°, einfach weil ich erstmal auf Nummer Sicher gehen wollte, denn es wurden beim Nachziehen ja keine neuen Schrauben benutzt. Das wird jetzt regelmäßig beobachtet, und wenn es Änderungen geben sollte, erfahrt ihr es natürlich genauso.

Kann es sein, dass der Lagerdeckel am Zahnrad keine Ölbohrung hat und nur die 4 neben den restlichen Nockenwellenlager über den Zylindern? Zumindest habe ich bei mir nur 8 Schrauben mit der Kerbe im Gewinde gefunden. Alle anderen Schrauben hatten das durchgehende Gewinde.

Die 15Nm habe ich schon gesehen, allerdings hatte ich mir vor Jahren aus einer anderen Quelle mal 20 Nm aufgeschrieben. Wollte einfach nur sicher gehen.

Wichtige Frage zum Zylinderkopf bei einem 2,3 LPT Baujahr 1997 Nachdem ich den Hinweis in#9 gesehen habe, und ich sowieso was am Zylinderkopf was nachsehen wollte, ist mir aufgefallen, dass die Zahlen auf den Lagerdeckel teilweise auf dem Kopf standen. Außerdem haben die Lagerdeckel auf einer Seite eine Nase, aber so wie die bei mir eingebaut waren, konnte man keine Logik erkennen, den einige der Nasen zeigten nach innen zu den Zündkerzen und andere wieder nach außen. Also habe ich mal pro Seite zwei der Lagerdeckel testweise abgeschraubt. Jetzt konnte man in den Lagerdeckeln immer auf einer Seite den kleinen Ölkanal erkennen, aber je nach Einbauzustand war der mal auf der Innen- und andermal auf der Außenseite. Und auch die Schrauben mit der Kerbe waren mal Au0en und mal innen eingesetzt. Zum Glück konnte ich keine Lagerschäden an den vier Lagerdeckeln feststellen, aber ich will die alle nacheinander aufmachen und nachsehen, dazu muss ich aber die korrekte Position pro Seite wissen. Meine Frage daher an die Profis, über welche Bohrung kommt das Öl auf der Einlass und auf der Auslassseite. Und mit welchem Anzugsdrehmoment werden an diesem Kopf die Lagerdeckel angezogen?

Da bei mir meistens nur die letzten Stellen der Bremsleitung kurz vor dem Übergang auf die Gummileitung gerostet sind, habe ich eine andere Lösung ohne eigenes Bördeln gefunden, die auch unser Tüv akzeptiert hat. Ich hatte noch einen alten Satz fertiger Bremsleitung hier liegen von einem Wagen, den es schon lange nicht mehr gibt. Wegwerfen war keine Option. Alternativ kann man sich auch schon fertig gebördelte Leitungen mit der passenden Verschraubung in den unterschiedlichsten Längen kaufen. Dann wurde der beschädigte Teil der alten Leitung mit einem Rohrschneider abgetrennt und von der neuen Leitung die passende Länge vom gebördelten Ende her abgemessen, nach Vorlage des alten Stücks nachgebogen und passend auf Länge abgeschnitten. Um dann die beiden Rohre sauber zu verbinden, nutze ich diese SCHNELL-VERBINDER für BREMSLEITUNG BINDER 4.75 mm 3/16" ohne BÖRDELN. Siehe auch #18 von @patapaya Klappt wunderbar und ich war schon mehrfach damit beim TÜV ohne Gemecker! https://www.ebay.de/itm/405587191691?_skw=quwetschverbinder+bremsleitung&itmmeta=01JPKT87AVF1GPVHNSGA2555B8&hash=item5e6ee1678b:g:QjwAAOSw-zNnwB4U&itmprp=enc:AQAKAAABAFkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fz6Vaj9rqe6f4cNWOy2GREssobSjc9rV2s7X2fCcxLNPVKlGoVAoJ0NL3T37jvGf/HRcdJLbi4n+cCcYAMupeeZeXFVzb8O+cpPLIdZhUPGZS64WxGdoqIhdc07j3dAn28ysRx4BhinIllkaXVuiFl6qhorcy+BCsJsFmm6obLqliqYh8UzIL80Eka5v+Iqjiv5f7qMr7F6hL0rRCTUOF3r/rCiXhrRtjai/TFrvteyn2FzH9uuq+82dRMVWYBqg7I80P0q5a83muBVVDXV48CtUQuj4my4Dbz83xiT8VoJVMW9dwL794sStAdWpvfhAM=|tkp:Bk9SR8L2oPq0ZQ Das gibt es in mehreren Varianten, auch mit loser Bremsleitung, einfach aussuchen was für euren Zweck am besten geeignet ist. Das ist meine Lösung bei der ich weder ein Bördelgerät benötige, noch das Risiko mit einem fehlerhaften Bördelende eingehe. Vor allem, wenn man nicht die komplette Leitung ersetzen will, was natürlich auf Dauer gesehen, die bessere Profi-Lösung wäre. Und das allerbeste noch als Beigabe. Da bei dieser Art auch immer Reststücke von der neuen Bremsleitung übrigbleiben, weil ich von der gebördelten Leitung nur die beiden Enden benötige, kann man sich dann so 20-25cm lange und gerade Stücke nehmen, die Enden entgraden, und die andere Seite so abbiegen, dass man das Rohrstück gut greifen kann. Und schon habe ich optimal passende Stifte für die Einstellung des Schaltgestänges. Einen für die Stelle im Getriebe und das zweite innen vor dem Schalthebel.

Bei Wegertseder gibt es von den 8mm Durchmesser nur bis zur Länge von 40 mm, was für die kurzen ausreicht. Aber bisher habe ich noch keine Quelle für die 55mm Länge gefunden. Also wenn ihr dafür auch noch eine andere Quelle habt, dann wäre vielen geholfen.

Das Thema Stiftschrauben nimmt kein Ende. Was ich durch das ganze hin und her jetzt herausgefunden habe, wenn man nach der DIN geht, dann wird die Länge immer ohne die Einschraubtiefe gemessen. Das ist dann bei den langen 55mm und bei den kurzen 35mm. Die korrekte Suche wären hier Stiftschrauben nach DIN835 die haben dann die 2d Einschraubtiefe. Also bei 8mm Durchmesser sind das 16mm Gewinde. Da mir dass so nicht klar war, habe ich also welche bestellt in der Länge 55 und 35 mit 1,25d. Das bedeutet aber wiederum, dass die Einschraubtiefe hier nur 10mm ist. Wenn man dann die üblichen Suchmaschinen benutzt, findet man bei den neueren Motoren immer Stiftschrauben mit diesen kurzen Einschraubtiefen. Daher auch meine Frage an die Profis unter euch, kann man ohne Bedenken die Schrauben mit der kurzen Einschraubtiefe verwenden oder würdet ihr das nicht empfehlen.

Wenn bei der KM-Laufleistung noch immer die erste Benzinpumpe drin ist, dann sollte hier auf jeden Fall mal die Pumpe und der Druck vorne an der Leiste vor den Einspritzdüsen geprüft werden. Im schlimmsten Fall bleibt der Wagen plötzlich stehen, bzw. startet einfach nicht mehr.

Wer meine Beiträge verfolgt, kann erkennen, dass ich aktuell zwei 9000er fahre. Einen BJ 96 und einen BJ 97. Der 97er hat die defekte ZKD, da werden dann auch die Stehbolzen mit ersetzt und der 96er hat leider den tropfenden Wasserkühler und das Problem mit dem Stehbolzen.

Das interessante dabei ist, an meinem 96er BJ ist diese Stiftschraube seit 2 Jahre abgerissen, der Tüv hat es bisher nicht beanstandet und man sieht oder hört auch nicht, dass an dieser Stelle Abgase austreten. Daher werde ich diese Schraube erst ausbohren, wenn der Tüv mal meckert. Aber das ist ja eher mein Fahrzeug mit dem ich keine Langstrecken fahre.

Gibt es einen wichtigen Grund, warum die Stiftschrauben/Stehbolzen am Krümmer eine unterschiedliche Länge haben. Bei mir sind bisher immer nur die langen Schrauben abgerissen, aber niemals die Kurzen. Dabei war an jedem Motor, immer die lange Schraube auf der Getriebeseite der erste Kandidat, der sich verabschiedet hat. Könnte es sein, dass besonders an den langen Schrauben, in Verbindung mit der Hülse, die noch immer vorhandenen leichten Motorvibrationen sich negativ auf die Haltbarkeit auswirken? Wenn ich mir dann die Stehbolzen an jüngeren Fahrzeugen anderer Hersteller ansehe, dann finden ich an den Fahrzeugen auf die ich Zugriff habe, immer nur noch kurze Schrauben am Krümmer. Meine Idee wäre hier, warum nicht auch diese Schrauben durch die kürzeren ersetzen. Oder wie ist da eure Erfahrung dazu?

Gibt es neben den bekannten SAAB Shops noch andere Quellen für die M8 Stehbolzen? Besonders für die 70 mm langen finde ich einfach keine weitere Quelle. Die kurzen mit 48-50mm sind da nicht das Problem. Oder sollte man da nach einer bestimmten DIN Nr. suchen?

Heute hatte ich endlich mal die Zeit und konnte mit meiner Fehlersuche weitermachen. Dazu wurde der CO2-Tester eingesetzt, obwohl ich dafür noch den Gummikonus etwas kürzen musste, denn durch die Rippen innerhalb der Auffüllöffnung ist der Konus unten angestoßen. Aber nachdem ich den unteren Teil um 8mm gekürzt hatte, war das Teil passend und hat dicht abgeschlossen. Vorher noch die Zylinder innen auf Wassereintritt kontrolliert, da war alles trocken und dann auf gut Glück den Motor gestartet. Der lief sofort als ob nichts gewesen wäre, aber von Anfang an konnte man in dem Kontrollröhrchen vom CO2-Tester sehen, dass da Luft ins Kühlwasser gedrückt wurde. Nicht viel, aber immerhin hat sich die Kontrollflüssigkeit in Richtung Luftauslass bewegt. Die Farbe blieb aber sehr lange unverändert. Siehe Bild 1 Wenn man aber bedenkt, wie lange es dauert bis das Thermostat aufmacht und der große Kühlkreislauf auch mit erwärmt wird, dann sollte klar sein, dass auch noch keine Ergebnisse in der ersten paar Minuten zu erwarten sind. Alles andere um den Motor herum war über die gesamte Warmlaufzeit normal, auch kein Rauch aus dem Endschalldämpfer. Erst als der Kühler sich auch nach ca. 10 Minuten erwärmt hat, fing dann die Kontrollflüssigkeit langsam an zu reagieren. Erst ein paar kleine Luftblasen und dann hat sich Farbe von dem Dunkelblau in Richtung Grün verfärbt, also ein klarer Defekt an der ZKD. Siehe Bild 2. Jetzt hat mir aber Lieferant eine Information über „Steel Seal“ mit in die Lieferung gelegt und empfiehlt natürlich auch dieses Produkt. Es ist auch verständlich das auf der Herstellerseite nur positive Erfahrungen zu lesen sind, ich möchte aber eine Einschätzung von jemanden möglichst hier aus dem Forum hören, der das Produkt schon eingesetzt hat und eine länger Zeit Erfahrung damit hat. Daher meine Frage an euch, hat das schon mal jemand eingesetzt und wie waren eure Erfahrungen damit? Steel Seal - Zylinderkopfdichtung kostengünstig reparieren

Eine Nachfrage zum Unterpunkt mit dem Kühlerfrostschutz von [mention=1846]Sven[/mention]. Auf was sollte man umstellen und in welchen Intervallen dann den Kühlerfrostschutz wechseln? Ich habe bei mir vor Jahren umgestellt auf AF12+ Longlife

[mention=75]klaus[/mention] Das setzt doch aber voraus, dass der Motor läuft und das Kühlwasser warm wird. Oder geht das auch im kalten Zustand. Bevor ich hier den Motor nochmal anmache, wollte ich erst mit einer kleinen USB-Kamera in die Zylinderräume reinsehen, was ich aber, wegen dem schlechten Wetter der letzten Tage, erstmal bis zu einem wärmeren und regenfreien Tag verschoben habe.

Vermutlich habe ich hier mit meinem Set die absolute A-Karte gezogen. Das Gewinde an meinem Ausgleichsbehälter hat 45mm und der kleinste Adapter hat am Gewinde einen Durchmesser von 44mm, also nur 0,5mm Fleisch pro Seite. Das Wackelt ohne Ende und da kann man auch nichts anziehen. Ich kann ja mal versuchen, hier mit mehreren Lagen Isolierband das Gewinde etwas zu verbreitern. Und leider habe ich auch keinen übrigen Ersatzdeckel um den umzubauen. Den CO2 Test habe ich noch nicht gemacht, kommt aber noch, vermutlich erst am WE.

Ein kurzes Update von mir. Wegen dem schlechten Wetter bin ich nicht viel weitergekommen, muss das ja im Freien machen. Der Kopf ist noch immer drauf und ich wollte hier mit einem Kühlsystem Abdrückgerät in der Zwischenzeit mal nach den undichten Stellen suchen. Dazu habe ich mir dieses Set bestellt, muss aber gleich dazusagen, obwohl angeblich drei der Adapter für SAAB passen sollen und die Nr. 20 hier am ehesten auf den Ausgleichsbehälter passt, ABER das Gewinde ist zu groß und damit dichtet es auch nicht sauber ab. Also für den 9000er ein absoluter Fehlkauf. Falls da jemand eine Idee hat, wie man hier noch eine individuelle Lösung hinbekommt, dann gerne her mit euren Ideen. https://www.ebay.de/itm/197016274813

[mention=1307]René[/mention] wenn du jetzt noch einen Link dazu hast, dann hätten wir alle was davon.

Na da kommt ja "Hoffnung" auf.

Wäre ja cool, wenn man da ran kommt, ohne die untere Verkleidung abnehmen zu müssen.