cabfreak

YESSS, PERFEKT. Genau das brauchte ich. Ganz herzlichen Dank, dann kann ich bei den schönen Aussentemperaturen endlich die Schriftzüge wieder anbringen und der Saab ist wieder etwas kompletter:smile:

Kollegen, der Voreigentümer hatte die Embleme/ Schriftzüge entfernt. Bei der Heckklappe habe ich die Masse aufgetrieben, finde aber nichts für den Kotflügel vorne. Weiss da jemand was? Oder kann da jemand behilflich sein und mal messen, wo der "Saab" Schriftzug hinkommt, xx mm oberhalb der Sicke und yy mm vor dem hinteren Ende des Kotflügels müsste das sein. Allerbesten Dank!

jepp, die mein ich. Dazu muss man die Metallklammern raushebeln (von beiden Seiten mit Schraubendreher drücken/ hebeln)...

Danke, vor allem für das Bild - da sind gut die Gummipropfen und vermutlich auch die Entwässerungsöffnungen erkennbar, die sind unter der Kunststoffverkleidung am Unterboden. Ich habe zwischenzeitlich noch einen weiteren Weg gefunden den Schweller zu bearbeiten, nämlich von "oben": Dazu habe ich die Einstiegsleisten demontiert. Wenn die raus sind, kann man die Metallklammmern aus dem Schweller heraushebeln. Dann lässt es sich bequem durch die Öffnungen (sind ca. 9x20 mm gross) sprühen. Allerdings habe ich im rechten Schweller hinten Wasser gesehen, da ist sicherlich die Entwässerungsöffnung zu - also muss ich auch noch mal die Verkleidung entfernen, wie von Dir vorgeschlagen.

Kollegen, behandle meinen 9000 CC (MJ 91) gerade mit FluidFilm nach, verwende den "orangen" Tectyl Sprühplan, den man im Internet nach Suchen findet. Mein Problem: Wie und wo kommt man am besten in die Schweller? Der Sprühplan zeigt von unten 4 Löcher an. Ich kann die aber nicht eindeutig ausmachen, die sind - wenn überhaupt - unter der Kunststoffverkleidung. Muss die Kunststoffverkleidung demontiert werden udn falls ja - wie? Rat ist willkommen, bevor ich hier wild demontiere. Dankeschön!

:biggrin:BIG SMILE ... ja, mit Saab ging es tatsächlich bergab.... Dazu folgende Story: Habe ab 1986 diverse Saab gefahren, tatsächlich waren es 7 Stück in Folge. Nach einigen 900 und zwei 9000 (die nicht ganz unproblematisch waren, u.a. ein Getriebe bei 120 tkm und zwei gebrochenen Auspuffanlagen) kam dann ein 900 II zum Abgewöhnen: Den Wagen hatte ich für recht viel Geld gekauft, war 1.5 Jahre alt. War ca. alle 3 Wochen in der Werkstatt mit allem möglichen Mist. Habe dann nach 6 Monaten entnervt aufgegeben und bin wieder auf einen 9000 umgestiegen, damals ein CS. Aber damals ging es bei Saab wirklich abwärts, die Materialien waren in der Tat nicht dem Preis des Wagens angemessen. Das konnten andere dann leider wesentlich besser. Schade...

wenn sich mehrere KLRs finden wären da offensichtlich mehrere Abnehmer:biggrin:

Bin da ganz mit StRudel: So ein Auto - also den gehirschten - muss mal wollen oder nicht. Bauch ist ganz wichtig, rational ist so ein Kauf nicht wirklich - die wenigsten machen am Ende eine echte Vollkostenrechnung. Wenn man für unter 10 kEUR einen Neuwagen bekommen kann - dann wird das wohl günstiger sein als für 7+ einen Saab 9000 zu erwerben. Alternativ kann man für das Geld man auch einen ganz passablen modernen Gebrauhtwagen mit allem technischen Fortschritt bekommen. Den fährt man auch diverse Jahre mehr oder weniger problemlos. Vor allem ohne Gedanken an mögliche Ersatzteilprobleme und Werkstattdichte. Und - mal ganz ehrlich - technisch sind diverse neue Autos der durchaus etwas älteren Konstruktion des Saab 9000 natürlich überlegen. ABER: So einen 9000 fährt man aus Leidenschaft, Hobby, purer Freude (moistens). Und dann dürfen ein paar hundert Euro mehr oder weniger auch allzu relevant sein. Weder beim Kauf noch bei der Haltung. Denn wenn man sich tatsächlich auch über das Auto freuen kann, dann ist das ein Mehrwert weitab von cent/km. P.S. Sagt einer, der einen 9000 für über 6k erworben hat.... und sich jedes Mal über das Auto freut.. und den km Preis bei einer Fahrleistung von weniger als 2tkm pro Jahr auf gar keinen Fall ausrechnet:biggrin:

Danke für die Hinweise, habe eine Suche eingestellt - und hoffe, dass da auch mal jemand hereinschaut:smile:

Das mit dem Himmel verstehe ich. Ich habe am Wochende meinen mühsam selbst bezogenen Himmel eingebaut:frown: Mal eben schnell hinten lösen und nach unten Ziehen ist sicher keine gute Idee, da kann der leicht brechen. Wegen des Kabels zur Heckscheibe wäre ich auch zurückhaltend. (War mein erster Himmel und dann gleich mit Schiebedach. Das Kleben des Stoffes in die diversen Vertiefungen war nicht ganz so einfach wie gedacht, der Stoff war doch etwas störrischer. Anstrengend war die C-Säulen Verkleidung des 5türers - das ist nicht gut geworden... der 900er Himnmel war aber de facto mein Übungsstück bevor ich an meinen 9000er Himmel gehe, da muss das besser gehen.).

Genau, der Metallkat ist nur für die Turbos, der Sauger braucht den Kaltlaufregler, der neu nicht mehr aufzutreiben ist.

Kollegen, ewige Geschichte... Umrüstung. Bei dem mir zugelaufenen 900er 2.1 ist nix nachgerüstet worden, also voller Steuersatz (15,xx EUR pro 100ccm). Frage: Hat jemand noch einen Kaltlaufregler/ KLR mit Papieren zur Nachrüstung oder weiss, wo es die vielleicht (gebraucht) gibt? Habe im Marktplatz nichts gefunden. Danke für Tipps!

Also bei meinem 91er 900 2.1 ist es genau so wie acron geschrieben hat. Habe den Schalter mal spasseshalber zerlegt - und siehe da, er hätte rasten müssen, die Innereien sind aber dafür defekt.. muss also "neu". Ausserdem ist das Relais unter der Rücksitzbank ein "ganz normales" wie ich dann auch jetzt feststellen konnte. Das Zeitrelais hat mehr Kontakte, so zumindest erkennbar auf Bildern im Netz. [mention=2906]acron[/mention]: liegt denn Spannung an den Kontakten der Heckscheibe an? [mention=942]Rainer[/mention]: das müsste dann ein hübsch durchkorrodiertes Kabel in der C-Säule sein, vermutlich irgendwo in der Isolation vergammelt. Möglicherweise ist da Wasser reingelaufen. Bei meinem 900er ist auch Gammel am hinteren Eckfenster, da scheint es irgendwo Kondensat oder anderes Wasser zu geben. Zieh doch mal ersatzweise ein Kabel vom Relais zur Heckklappe, das ist ja nicht so ewig weit und schau mal, ob die Scheibe dann funzt.

prima für die schnelle Antwort. Also ist es der Schalter....

Kollegen, brauche kurze Hilfe, da ich nicht weiss, ob mein Schalter oder Relais defekt ist. Rastet der Schalter ein oder nicht? Es handelt sich um einen 900 2.1, EZ 02/91. Der Schalter rastet nicht ein, sondern "tastet" nur. Beim Drücken wird das Relais angesteuert (man hört es unter der Rücksitzbank) und die Kontrollampe leuchtet auf. Aber beim Loslassen des Schalters geht dieser in die Ausgangslage zurück. Ich habe keinen Vergleich: Soll hier das Relais in Arbeitsposition gehen (muss ich das tauschen) oder ist der Schalter schlicht defekt und sollte einrasten? Danke für einen Rat.

Hatte kürzlich das gleiche Problem. Schalter hat nur sporadisch gearbeitet. Bei e..y für 6,50 incl Versand, das hat mich sogar den Weg gespart. Mit Nuss, SW19 rausdrehen, ist ja nun wirklich kein Ding.

Stimmt, hätte Traggelenk schreiben sollten - der Begriff fehlte mir beim Tippen:redface:

Kollegen, auch wenn das Thema immer wieder mal beschrieben wurde: Eine detaillierte Anleitung mit Bildern gabs noch nicht und ich will die hier mal einstellen.Hoffentlich bekomme ich das technisch hier hin:-) Hintergrund: Mir ist momentan ein 900er in recht bedauernswertem Zustand „zugelaufen“. Soll wieder zurück, aber eine Achsmanschette war defekt. Und so was tut mir dann im Herzen weh, das wird in Ordnung gebracht. Hier meine Anleitung Benötigte Werkzeuge und Material: Neue Manschette mit Haltebändern MoS2 Fett (mind 80g) Vorzugsweise neue Bolzen für Querlenkerkugelgelenk Blöcke für den Querlenker oben (s.u., 2x3 cm grosse Vierkantrohre ca. 10cm lang – alternativ sehr feste Holzblöcke) - alternativ: Federspanner (falls die Bleche zu weich sind....) Seegeringzange, am besten abgewinkelt, öffnend Nuss SW15 und SW17 lange Verlängerung für Nuss Seitenschneider, Messer viel Papier (und Plastiktüte) fürs Fett Bremsenreiniger und Rostlöser Unterlegmaterial ggf. Hammer Radmutternschlüssel, Drehmomentschlüssel, Vorbereitung am Vortag: Schrauben der unteren Kugelgelenge am Querlenker mit Rostlöser einsprühen. Das sind die schwierigsten Kandidaten! Hände am besten mit unsichtbarem Handschuh einreiben, das kommt später gut. Mehrere Paar Handschuhe bereitlegen, Arbeitshandschuhe und vor allem auch undurchlässige, dünne Gummihandschuhe (beim Arbeiten mit dem Fett) Vor dem Aufbocken: Entlastungsblöcke zwischen oberen Querlenker und Karosserie einschieben. Ich vewende eckige Metallrohre, ca. 3x2 cm. Vermutlich ginge auch sehr hartes Holz. Hintergrund: damit wird die Federspannung vom Achsschenkel genommen (unterer Anschlag ist ansonsten der Stossdämpfer). Meines Erachtens kann man ansonsten das untere Kugelgelenk nicht lösen. http://www.saab-cars.de/data/attachments/111/111483-6db24eeab76a202cbec259f1de801756.jpg Handbremse fest. Radschrauben lösten. Am besten Gang rausnehmen (erleichtert das Drehen der Nabe). Wagen vorn mittig anheben. Am besten mit Unterstellböcken seitlich sichern, denn man muss beim Lösen der Schrauben Kraft aufbringen. Rad abnehmen. Muttern des unteren Kugelgelenkes am Querlenker lösen. SW15 Nuss mit langem Hebel (habe einen ausziehbaren Radmutternschlüssel verwendet). Gegenhalten mit SW17 (zum Lösen meist nicht erforderlich, da der Bolzen gut festrostet/ eingeklemmt ist). http://www.saab-cars.de/data/attachments/111/111487-dd8c449c2b3efaca143c2e5b58a23974.jpg http://www.saab-cars.de/data/attachments/111/111488-829a0acbfbd1da903f5e63e0c8d9d060.jpg Mutter lösen. Versuchen, durch Drehen den Bolzen zu lösen. Die Bolzen können sehr fest sitzen! Ggf. mit Hammer versuchen zu lösen. Wenn das nicht geht: erwärmen. Aber Vorsicht, Vorsicht. http://www.saab-cars.de/data/attachments/111/111489-d35228dfb18c6745e640d2ed6222bd2b.jpg Position der Bolzen merken (unteres Kugelgelenk: Bolzen von vorne eingeschoben). Wenn sich das Kugelgelenk lösen lässt – fertig. Achtung, Achsschenkel noch NICHT nach Aussen schieben, das würde die Manschette des innerer Gelenkes überlasten! Haltebänder der Manschette mit Seitenschneider/ Zange aufschneiden. http://www.saab-cars.de/data/attachments/111/111490-b87be8bc550de83eb863c08d928caf75.jpg Fett mit reichlich Papier aufnehmen und in bereitgestellter Plastiktüte entsorgen. Achtung: Fett macht Flecken wie die Pest! http://www.saab-cars.de/data/attachments/111/111491-71a8148611b1f511b08c5aa6bda66e8d.jpg Manschette abschneiden oder verschieben, so dass man an das Gelenk kommt. Weiter Fett entfernen, ggf. mit etwas Bremsenreiniger nachhelfen. Jetzt Achsschenkel und Nabe so drehen, dass man mit einer Seegeringzange (öffnend) an den Sprengring kommt. Kann man gut erkennen. http://www.saab-cars.de/data/attachments/111/111494-a27dbe34398d7f1edf485431d9bd1879.jpg Geduldsspiel: Mit der Zange den Ring so weit spreizen, dass man gleichzeitig die Welle nach innen aus dem Gelenk ziehen kann. Das braucht vermutlich eine Reihe von Anläufen. Ich habe gelesen, dass es tlw. Nicht möglich sei, die Welle herauszuziehen. Hatte ich bislang noch nicht. Man kann auch vorher spüren, ob die Welle axiales Spiel im Gelenk hat. Dann muss sich auch das Ding herausbewegen können, wenn der Sicherrungsring genügend gespreitzt ist. So, wenn die Welle kommt, den Achsschenkel vorsichtig nach Aussen bewegen, bis das Gelenk frei ist. Darauf achten, den Bremsschlauch etc. nicht zu überdehnen. http://www.saab-cars.de/data/attachments/111/111494-a27dbe34398d7f1edf485431d9bd1879.jpg Welle schön saubermachen. Halterung des Kugelgelenk des Achsschenkels bei dieser Gelegenheit auch reinigen und Bohrungen mit Kupferpaste oder Keramikpaste einschmieren für späteren Ausbau. Neue Manschette auf Welle ziehen. Gelenk mit reichlich MoS2 Fett einschmieren (soweit ich weiss, beträgt so eine Füllung ca. 100g). http://www.saab-cars.de/data/attachments/111/111497-4fd61cfa337c4b142705e80e1164444c.jpg Welle wieder einführen bis Sicherungsring fasst. Gleichzeitig Kugelgelenk des Achsschenkels in den Querlenker führen. Manschette auf Achsschenkelseite aufsetzen. Bolzen für Kugelgelenk einsetzen. Normalerweise nimmt man neue Bolzen und selbstsichernde Schrauben dafür (in meinem Fall: ist nahezu totes Auto mit Rest-HU: Bolzen waren relativ neu und habe Schraubensicherung mittelfest verwendet). Bolzen mit Kupferpaste/ Keramikpaste versehen für späteren Wiederausbau. Muttern der Bolzen ansetzen und festziehen. Drehmoment weiss ich nicht – muss fest (vielleicht kann das mal jemand nennen). Ich habe 80NM für die 8er Bolzen genommen, das ist reichlich fest.... Haltebänder der Manschette befestigen. So, jetzt ist es bald fertig! Noch mal Bremsschlauch usw. sichtprüfen. Alles o.k.? Räder ansetzen (Radbolzen bei dieser Gelegenheit auch noch mal mit Kupfer- oder Keramikpaste ansetzen) Wagen ablassen. Entlastungblöcke unter oberem Querlenker herausnehmen. Radbolzen mit Drehmomentschlüssel festziehen (ich nehme immer 120-140 NM) Alle Werkzeuge hübsch sauber machen und wegräumen... .... fettich...

Danke für die Info, ich denke aber, dann schenke ich mir die Mühe des Hinfahrens. Zur TCS Diskussion kann ich nichts beitragen - habe einen ohne... §20 WStG.... das kannte ich noch nicht - sehr nett. Ich plage mich bei einem Saab 900 soeben mit einer mehrfachen Gehorsamsverweigerung elektrischer Komponenten rum... Zum Leidwesen der OHL, denn ich wurschtel abends an der Karre und bin für die Familie nicht verfügbar:biggrin:

wohne in Berlin, vielleicht schaffe ich es am WoEnde mal einen Blick drauf zu werfen - berichte dann

Was ist denn mit so einem Wagen (ich meine, der war schon mal inseriert) - kennt den jemand: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=225049100&isSearchRequest=true&export=NO_EXPORT&ambitCountry=DE&scopeId=C&maxMileage=200000&maxFirstRegistrationDate=1992-12-31&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=4&pageNumber=1&action=eyeCatcher# (puh, bin nicht so geschickt im Einstellen des Links, hoffentlich klappt das...

Jo, habe den Antrieb auch noch mal abgeschraubt und alle (sichtbaren) Verschraubungen geprüft. Vermultich war das Dach schlichtweg etwas "angeklebt" plus Übergangswiderstand im Schalter...

... Wagen hat Selbstheilungskräfte... oder ich hatte ein Kontaktproblem. Ausgerüstet mit Schaltplänen, Multimeter und besten Vorsätzen noch mal an das Ding gegangen. Strom lag am Schalter an, gedrückt und... mit einem Mal läuft das Dach los. Aber es blieb noch mal stehen. War wohl schwergängig. Soweit wie möglich Schienen gereinigt und gefettet. Läuft wieder.... ist ja fast Sünde in dem doch etwas traurigen Zustand des Fahrzeugs...# Also danke für die Hilfe.

Kollegen, aus entfernterer Familie ist mir in der Tat ein 900 CC 2.1i MJ 91 "zugelaufen". Leider in erbärmlichen Zustand. Aber man kann ja die Finger nicht davon lassen, einige Dinge zu richten, vieles weiss und kann ich, aber beim el SD habe ich keine Infos. Meine Problem: Der Wagen hat ein elektrisches SD und es tut sich nix. Ich habe auch einmal probeweise versucht, mit der Hilfskurbel am Motor (unter der Klappe im Kofferraum) zu drehen. Aber auch nix. Es bewegt sich so gut wie gar nicht und ich möchte natürlich keine Gewalt anwenden. Habe Null Ahnung vom el SD und auch keinerlei Zeichnung o.ä. gefunden. Kann mir jemand sagen, wie ich da am besten rangehen soll? Gibt es irgendwo eine Zeichnung/ Beschreibung der Mechanik? Danke für Hilfe! Cabfreak

so.... wollte nur mal vermelden dass ich das jetzt (bei etwas angenehmeren Aussentemperaturen) gemacht habe. Es war dann doch ein ziemliches Gewürge, hier meine Erfahrungen: 1. Vorderwagen mittig anheben. Räder ab. Rostlöser an die Haltemuttern und Gewinde der Bolzen. 2. Es ist empfehlenswert, den hinteren Innenkotflügel zu entfernen (auch wenn das Aus- und Einbauen des Innenkotflügels selbst nervig ist). Man kommt ansonsten an die hintere Schraube des Stabigummis miserabel dran. Räder leicht einschlagen, dann hat man mehr Raum für den vorderen Bolzen (ist unterhalb der Spurstange). Eine Seite habe ich mit eingebautem Innenkoflügel gemacht (nur hinten gelöst und etwas abgeklappt - ist aber Mist. 2. Die Halteschrauben des Stabigummis waren in der Tat seeeehr fest(gerostet). Habe ich beide mit einem langen, gekröpften 10mm Ringschlüssel gelöst - aber achtung, der muss wirklich satt aufliegen, sonst fängt man an, den Bolzen zu vernuddeln. 3. Die hinteren habe ich mit einer 1/4 Zoll Ratsche und Nuss entfernt. Habe eine Famex Ratsche mit 72 Zähnen, das ist gut geeignet, da man auch mit geringem Winkel weiterkommt. Leider ist der Griff meiner Ratsche beim Hebeln kaputt gegangen (Verlängerung schlecht angesetzt). Naja, 20 EUR fott... 4. Zum Entfernen der Gummis muss man den Stabi etwas nach oben hebeln (oder Achsschenkel etwas anheben). Empfehlenswert ist es, die Gewinde für die Haltebolzen noch mal etwas zu reinigen (hat bei mir mit Bremsenreiniger gut funktioniert). Habe ich dann anschliessend mit Keramikpaste satt eingestrichen. 5. Das Montieren der Halter war allerdings ein Geduldsspiel. Ich habe neue Bolzen verwendet (achtung, sollten nicht länger als die alten sein). Ich hatte grosse Schwierigkeiten, die Bolzen in den Muttern einzuführen und etwas Gewinde fassen zu lassen. Da muss man den Stabi etwas hebeln, gleichzeitig bei geringstem Platz die Schraube versuchen zu drehen. Das war echt ätzend - hat aber irgendwann geklappt (uff.). Meine neuen Bolzen sind Edelstahl, soll man ja eigentlich nicht, aber ich hatte nichts anderes da. Mal sehen, wie sich das macht. Bei den Stabis ist ja nicht eine wahnsinnige Kraft drauf, das müsste halten. 6. Bei der Gelegenheit noch mal die Karosserie in diesem Bereich prüfen. Ich hatte leichten Rostansatz, den ich mit Fluidfilm erst mal fixiert habe. Beobachten. 7. Zusammenbau ist ansonsten unproblematisch - bis auf den Innenkotflügel. Der ist schon störrisch, und der wollte immer an einem Ende nicht so richtig passen. Erst hinen, dann seitlich, dann oben. Empfehlung: erst oben einpassen, dann an der hinteren Seite - und dann an der Aussenseite. Alle Schrauben/ Muttern mit etwas Keramikpaste angesetzt und nach Festziehen noch mal etwas Fluidfilm auf die Gewinde, dann gammelts nicht so. Die Stabigummis hinten habe ich auch getauscht, das ist ja kein Thema, denn die Bolzen sind leicht zugänglich. Rostlöser drauf, warten, abschrauben. Im Vergleich zu vorne eine Arbeit, die keine 5% der Zeit in Anspruch nimmt.