Mein Saab springt schlecht an

1. Ich drücke den Knopf um das Auto zu öffnen, dann setze ich mich rein.
2. Ich stecke den Schlüssel in das Zündschloss und drehe es auf stellung 3
3. Ich warte bis der Check vorbei ist und bestätige die bremse, steht ja dann da bremse betätigen ( alles zusammen ca 15 Sekunden)
4. Ich habe am Schlüssel nix verändert und das tu ich auch nicht in den genannten 1,5 Minuten.
5. Nach den 1,5 Minuten drehe ich den Schlüssel von stellung 3 in die Stellung 4 und dann spring er an.
 
patapaya schrieb:
Rätselhaft, sehr mirakulös... :confused:
Zum Vergrößern anklicken....

Aber ich habe es jetzt genau beschrieben so wie ich es mache.

Ich habe noch ein Problem heute gefunden.
Bei mir im Fahrer fuss Raum also Fahrtrichtung links kommt beim kärchern oder jetzt beim Regen, Wasser rein, also der fussraum ist sehr feucht...?
 
Vincenc schrieb:
Aber ich habe es jetzt genau beschrieben so wie ich es mache.
Zum Vergrößern anklicken....
Ja, das meinte ich auch nicht, das hast du jetzt wirklich nachvollziehbar beschrieben. Ich meinte, dass das Phänomen nach wie vor rätselhaft ist.

Aber vielleicht ergibt ja das Symptom in Verbindung mit der Feuchtigkeit einen Sinn...? Irgendein elektrisches/elektronisches Teil, das unter Wasser steht und durch die (eigene oder kurzschlussbedingt entstehende :eek:) Wärme bei eingeschalteter Zündung trocknet und dann wieder funktioniert...?

Links unter dem A-Brett sitzt das DICE - das zwar keine direkte Funktion beim Motorstart hat, aber evtl. auch über das Bus-System zu entsprechenden Problemen führen kann? Vielleicht ja auch ein anderes Gerät/Stecker im Nässe-Bereich, evtl. ja auch auf der rechten Seite...?
Auf jeden Fall halte ich den Hinweis für einen möglicherweise hilfreichen Ansatzpunkt (mal abgesehen von der Frage, warum es da nass ist, wie lange schon, und was da für sonstige Folgen (Rost?!) zu erwarten sind)...
 
Zuletzt bearbeitet:
patapaya schrieb:
Ja, das meinte ich auch nicht, das hast du jetzt wirklich nachvollziehbar beschrieben. Ich meinte, dass das Phänomen nach wie vor rätselhaft ist.

Aber vielleicht ergibt ja das Symptom in Verbindung mit der Feuchtigkeit einen Sinn...? Irgendein elektrisches/elektronisches Teil, das unter Wasser steht und durch die (eigene oder kurzschlussbedingt entstehende :eek:) Wärme trocknet und dann wieder funktioniert...?

Links unter dem A-Brett sitzt das DICE - das zwar keine direkte Funktion beim Motorstart hat, aber evtl. auch über das Bus-System zu entsprechenden Problemen führen kann? Vielleicht ja auch ein anderes Gerät/Stecker im Nässe-Bereich, evtl. ja auch auf der rechten Seite...?
Auf jeden Fall halte ich den Hinweis für einen möglicherweise hilfreichen Ansatzpunkt (mal abgesehen von der Frage, warum es da nass ist, wie lange schon, und was da für sonstige Folgen (Rost?!) zu erwarten sind)...
Zum Vergrößern anklicken....

Er ist schon etwas länger feucht da unten und dann war es eigentlich trocken dachte ich aber falsch gedacht
 
raser schrieb:
Hast Du die Möglichkeit das Auto in einer Lackierkabine mit Heizung einmal richtig durchtrocknen zu lassen :confused:
Zum Vergrößern anklicken....
Wie lange soll der denn da drin stehen?
Als erstes muss der Teppich raus, sonst wird das darunter nie trocken. Dabei kann evtl. eine Trockenkammer helfen, aber einfach so bringt das nix. Damit wird man die Feuchte/Nässe im Dämmschaum des Bodens nie los.
 
Na ja, hier geht es IMHO ja erstmal darum, evtl. nasse elektr(on)ische Bauteile zu trocknen, um zu sehen, ob das Auto dann auch ohne die Wartezeit bei eingeschalteter Zündung sofort anspringt.
Da finde ich das mit der Trockenkabine, soweit verfügbar, schon eine gute Idee...

Dass anschließend/parallel auch Teppiche usw. getrocknet werden müssen und v.a. die Ursache der Nässe gefunden und behoben werden muss, da hast du selbstverständlich Recht!
 
Ne diese möglichkeit habe ich leider nicht
 
Alternativ einen kleinen Bautrockner ausleihen und damit das Auto trocknen.

Gibts auch für zu Hause zum kaufen, manche inklusive Ionisierung, bei schlechten Gerüchen.

Wen es schon öfters feucht war, würde ich als erstes die Stelle desinfizieren und dann trocknen.

Und unseren Ionisator mit UV Licht zum desinfizieren eine Nacht im Auto laufen lassen. Wir haben den, da meine Frau auf Hausstaub allergisch war.

Kostet auch nicht die Welt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Vincenc schrieb:
1. Ich drücke den Knopf um das Auto zu öffnen, dann setze ich mich rein.
2. Ich stecke den Schlüssel in das Zündschloss und drehe es auf stellung 3
3. Ich warte bis der Check vorbei ist und bestätige die bremse, steht ja dann da bremse betätigen ( alles zusammen ca 15 Sekunden)
4. Ich habe am Schlüssel nix verändert und das tu ich auch nicht in den genannten 1,5 Minuten.
5. Nach den 1,5 Minuten drehe ich den Schlüssel von stellung 3 in die Stellung 4 und dann spring er an.
Zum Vergrößern anklicken....

Wenn Du hoch und heilig versprichst, sie garantiert und flugs zurück zu schicken, schicke ich dir morgen eine garantiert funktionierende Zündkasette zum gegentesten. Ich will das jetzt wissen, das mit den Kondensatoren. Testanleitung dann auch gerne live per Telefon, Skype oder FaceTime.

Bei Interesse schick mir ne PN. Ich mein das Angebot ernst ;)
 
klawitter schrieb:
Wenn Du hoch und heilig versprichst, sie garantiert und flugs zurück zu schicken, schicke ich dir morgen eine garantiert funktionierende Zündkasette zum gegentesten. Ich will das jetzt wissen, das mit den Kondensatoren. Testanleitung dann auch gerne live per Telefon, Skype oder FaceTime.

Bei Interesse schick mir ne PN. Ich mein das Angebot ernst ;)
Zum Vergrößern anklicken....

Ein sehr faires Angebot.
 
1. Ganz schön großzügig, das Angebot mit der Zündkassette! Meinen Respekt!
Aber wenn ich es richtig verstanden habe ist eine neue schwarze Zündkassette und neue, richtige Kerzen seit #39 verbaut.
Das wäre natürlich schon blöd wenn die schon einen Schlag hat.

2. Auch wenn jetzt die üblichen Symptome eines klemmenden Zündschlosses wieder weg sind.
Was mir fehlt, ist eine Bestätigung von Vincenc, dass er das Zündschloss mal mit Kontaktspray behandelt hat (nicht im Schlüsselkanal selber, sondern im "Zylinderring"

Jetzt, im Sinne des Problems, zwei Fragen an die Spezialisten:

a) Muss nicht eine neue DI erst "angelernt" werden? Und was passiert, wenn sie beim Starten nie reguläre Daten bekommt? Oder hat das auf den Startvorgang keinen Einfluss?
Ich komme darauf da, als ich mal eine neue eingesetzt habe, der erste Startvorgang erschreckend zäh war. Ist ein paar Jährchen her, sie tut noch)

b) Vincenc rückt jetzt damit heraus, dass es auch Wasserprobleme im Fußraum gibt. Ist der Raum um das Schaltschloss nach unten abgedichtet?
Wenn nicht könnte der Wasserdampf die Schaltkontakte schon ziemlich korrodiert haben.

Wenn die jetzt diskutierte Möglichkeit, dass das von Vincenc praktizierte "90-Sekunden-Vorglühen" in der Elektrotechnik irgendwas trocknet,
sollte man den Motor direkt nach einem solchen Start abstellen und "sofort" wieder starten können. Vincenc, bitte mal ausprobieren.

So long
 
Kutscher schrieb:
a) Muss nicht eine neue DI erst "angelernt" werden?
Zum Vergrößern anklicken....
Nein, das habe ich weder gehört, noch ist mir ein zähes Starten nach dem Einbau einer neuen auffgefallen.
Kutscher schrieb:
Wenn die jetzt diskutierte Möglichkeit, dass das von Vincenc praktizierte "90-Sekunden-Vorglühen" in der Elektrotechnik irgendwas trocknet,
sollte man den Motor direkt nach einem solchen Start abstellen und "sofort" wieder starten können. Vincenc, bitte mal ausprobieren.
Zum Vergrößern anklicken....
Danke für den Hinweis. Der Gedanke ging mir auch durch denKopf, ich bin mir nicht sicher, ob er das mal so beschrieben hatte und bin nur noch nicht dazu gekommen, in den Tiefen des Threads nochmal zu suchen, ob das so ist...
 
Kutscher schrieb:
1. Ganz schön großzügig, das Angebot mit der Zündkassette! Meinen Respekt!
Aber wenn ich es richtig verstanden habe ist eine neue schwarze Zündkassette und neue, richtige Kerzen seit #39 verbaut.
Das wäre natürlich schon blöd wenn die schon einen Schlag hat.

2. Auch wenn jetzt die üblichen Symptome eines klemmenden Zündschlosses wieder weg sind.
Was mir fehlt, ist eine Bestätigung von Vincenc, dass er das Zündschloss mal mit Kontaktspray behandelt hat (nicht im Schlüsselkanal selber, sondern im "Zylinderring"

Jetzt, im Sinne des Problems, zwei Fragen an die Spezialisten:

a) Muss nicht eine neue DI erst "angelernt" werden? Und was passiert, wenn sie beim Starten nie reguläre Daten bekommt? Oder hat das auf den Startvorgang keinen Einfluss?
Ich komme darauf da, als ich mal eine neue eingesetzt habe, der erste Startvorgang erschreckend zäh war. Ist ein paar Jährchen her, sie tut noch)

b) Vincenc rückt jetzt damit heraus, dass es auch Wasserprobleme im Fußraum gibt. Ist der Raum um das Schaltschloss nach unten abgedichtet?
Wenn nicht könnte der Wasserdampf die Schaltkontakte schon ziemlich korrodiert haben.

Wenn die jetzt diskutierte Möglichkeit, dass das von Vincenc praktizierte "90-Sekunden-Vorglühen" in der Elektrotechnik irgendwas trocknet,
sollte man den Motor direkt nach einem solchen Start abstellen und "sofort" wieder starten können. Vincenc, bitte mal ausprobieren.

So long
Zum Vergrößern anklicken....

Habe ich probiert, da springt er auch an, etwas länger gewartet springt er wieder nur schwer an
 
Feuchtigkeit im Auto ist nie gut...aber davon sind die Steuergeräte eher gut geschützt. Da sind Steckverbindungen eher betroffen und es bildet sich dort Korrosion.
Die Widerstände erhöhen sich und sorgen damit für Probleme. Entweder durch komplette Unterbrechung, oder durch verfälschte Werte.
...
Bleiben wir mal bei den "90-Sekunden-Vorglühen"...die ja anscheinend hilfreich sind...(und ich dafür auch noch keine plausible Erklärung bieten kann).
WAS passiert in 90 Sekunden Zündungsstrom???...die bei jedem anderen Saab 9-5 schon ab sofort vorhanden ist, sobald man den Schlüssel dreht.
...
Was benötigt ein Motor, um zu laufen? 3 Dinge: Luft, Kraftstoff, Zündungsquelle.
Nach 90 Sekunden sind diese drei Faktoren vorhanden und die Butze springt an...und vorher nicht.
...
Baut sich die nötige Spannung an der Zündkassette auf?...(ein Steuergerätefehler???)
Oder baut die Kraftstoffpumpe den nötigen Druck so langsam auf?...(das Thema haben wir schon behandelt)
Oder ist die Luftmengen-Zuteilung für das Steuergerät zu langsam?...LMM defekt...bzw. die Zuleitungen nicht okay.
Oder oder oder...
Mir gehen langsam die plausiblen oder logischen Gründe aus.
Insbesondere, da 90 Sekunden ausreichen, um den Fehler zu beheben...zumindest innerhalb der kalten Lauf-Phase.
Im warmen Zustand sieht es ja scheinbar etwas anders aus.
Da käme noch der NTC ins Spiel.
 
Also habe die ausgeliehene zündkasette eingebaut aber ab der liegt es leider auch nicht.
Was mir jetzt mal aufgefallen ist das an der im Bild markierten Stelle ein komisches klackern ist
 

Anhänge

  • IMG_20200312_104709.jpg
    IMG_20200312_104709.jpg
    1,4 MB · Aufrufe: 32
Vincenc schrieb:
das an der im Bild markierten Stelle ein komisches klackern ist
Zum Vergrößern anklicken....
Wann klackert es?
Wenn es genau von dort kommt: dort liegen Steuer- und AGW-Kette... :eek:

Hätte aber ebenfalls nix mit deinem Anspringproblem zu tun - würde es allenfalls auf andere Weise "lösen"... :frown: :redface:

Wenn es nicht genau von dort kommt, kämen auch ratternde Umlenkrollen des Polyriemen in Frage - das lässt sich leicht durch kurzes(!) Laufenlassen bei abgenommenem/entspantem Riemen unterscheiden.
 
Vincenc schrieb:
Also habe die ausgeliehene zündkasette eingebaut aber ab der liegt es leider auch nicht.
Was mir jetzt mal aufgefallen ist das an der im Bild markierten Stelle ein komisches klackern ist
Zum Vergrößern anklicken....

Dann ist das zumindest jetzt mal vom Tisch. Sieh's als Fortschritt ;)

Da sitzen die Stirnräder, Steuerkette, Ausgleichswellenantrieb und der Riemenspanner. Also ein Haufen bewegter Teile. Da ist ein Tip von aussen, ohne das direkt zu sehen und zu hören imho unmöglich.
 
Du musst dich einloggen oder registrieren, um hier zu antworten.
Zurück
Oben