Saab 9000 herrichten

Ja, ok, das habe ich mir schon vo0r Tagen angeschaut. Die Klappe dreht sehr schön auf der Achse. Es wackelt nichts, d.h. kein Spiel etc. Für mich sieht das Teil i.O. aus, bin aber kein Profi. "Wastgate" ist die Öffnung, oder?
 
Axialspiel der Welle: Sie darf ein spürbares Spiel haben. Die Wärmedehung im Betrieb gleicht das aus. (0,1mm)
Radial: Deutlich spürbares Spiel von bis zu 0,55mm

Wieviel das gefühlt ist, ist schwer zu erklären, man kann das eher aus der eigenen Erfahrung mit heilen und kaputten Turbos ableiten. In etwa: Man merkt, dass die Turbinenwelle längs zur Drehachse nicht völlig unverrückbar sitzt, aber es ist dennoch weit entfernt davon, sie einen gefühlten halben mm hin und her bewegen zu können.
Das Radialspiel ist deutlich zu spüren... fühlt sich aber i-wie nicht gerade klapperig an... ;)

Wenn Du Dir unsicher bist, lass deinen Motorenbauer mal seinen goldenen Finger auf die Welle legen und hör, was er dazu spricht.


PS: Wenn Du keine Auffälligkeiten am Turbo feststellst, dann bau ihn wieder ein und fahr ihn. Wenn er sich verabschiedet, merkst Du das an blauem Rauch beim Starten und Kaltlauf und erhöhtem Ölverbrauch. Der Turbo lässt sich grad beim 9000 jederzeit ziemlich fix tauschen.
 
Zuletzt bearbeitet:
So sauber, wie der Motor von innen ist, würde ich mir über den Turbolader die geringsten Sorgen machen. Meine Aeros haben allesamt 300.000km aufwärts gelaufen, ohne überhaupt den Motor zu öffnen oder den Lader zu tauschen. Haben wohl zwischendurch mal eine neue Steuerkette spendiert bekommen, lose Kette neu eingezogen. Als reine Vorsichtsmaßnahme. :smile: Die Ketten waren damals von SAAB subventioniert und kosteten mal 25,- DM. :biggrin:
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Das Hauptproblem am Zylinderkopf ist und bleibt der abgerissene Thermoschalter mit dem abgebrochenen Linksbohrer!!!
Wie der Motorenbauer dieses Problem angehen möchte, sei ihm überlassen. Per Lochsäge, per Fräskopf, etc. Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Dann eine Gewindebuchse herein und man kann einen originalen Schalter/Sensor einschrauben.
Die abgebrochenen Stehbolzen vom Auspuffkrümmer sind dagegen "Tages-Gechäft". Da wird es keine Überraschungen geben.
Die Frage wird sein, wieviel die Zylinderschleiferei für den Aufwand aufrufen möchte.
Denn da könnte ein guter, gebrauchter Zylinderkopf eine Alternative werden. Neue wird es wohl nicht mehr geben, oder???
Ob die Dichtfläche geplant werden muß, liegt dran, wie grade der Kopf noch ist. Bei minimalem Verzug reicht wahrscheinlich ein Gang mit der Maschine. Hier in der Gegend kostet sowas 40 Taler netto, also knapp 50 Taler. 16 Ventile ausbauen, einschleifen(falls es damit getan ist), rund 200 Taler, incl. Einbau mit neuen Schaftdichtungen.
Sollten die Ventilführungen wider Erwarten ebenfalls erneuert werden müssen, wird es deutlich teurer.
Da landent man irgendwo in der Gegend, wo es auch einen AT-Zylinderkopf gibt.
Welche Arbeiten nötig sind, sieht man leider erst nach dem Zerlegen. Und daher ist @RichardL wirklich erst auf den Kosten-Anschlag vom Zylinderschleifer angewiesen.
Der Zylinderschleifer meines Vertrauens hatte zuletzt für Planen und Ventilführungen erneuern, incl. Ventilsitze fräsen und Ventile einschleifen 800 Taler aufgerufen.
(das war nach einem Kettenriß)...und ist rund 5 Jahre her. Da sah der Kopf genauso aus, wie @RichardL ihn abgeliefert hat. Allerdings ohne abgerissene Bolzen. :smile:
Die Preise variieren stark!!! Im ländlichen Gebieten sind die Preise deutlich niedriger, wie in Ballungsräumen.
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Mit der Klimaanlage ist dieser Thread ja eigentlich angefangen, ist seit Wochen ein offenes System, trotz vielleicht zugestopfter Schläuche. Das Kompressoröl ist stark hygroskopisch und zieht Luftfeuchtigkeit ohne Ende. Darum gibt es ja auch einen Trockner, der diese Feuchtigkeit entziehen soll. da die Schläuche nicht zu 100% gasdicht sind, difundiert das Kältemittel R134a und wird gegen normale Luft ausgetauscht. Da sich dort immer irgendwie Luftfeuchtigkeit befindet, sättigt sich das Filtermaterial im Trockner und ist nach Jahren nicht mehr in der Lage, die Feuchtigkeit zu binden.
Wasser im System sorgt für Korrosion und für Dampfblasen! Dadurch passt das Niederdruck/Hochdruck-Verhältnis nicht mehr und es kann bei bestimmten Betriebszuständen zu einem Überdruck kommen und das Sicherheitsventil bläst das Kältemittel ab.
Spätestens bei einem solchen Symptom ist der Trockner auf jeden Fall zu erneuern. Im jetzigen Fall unbedingt, da das System schon vorher Probleme machte und nun seit 3-4 Wochen offen ist.
Ich selber habe im Laufe der Jahre/Jahrzehnte schon alles Mögliche erlebt, was die Verbindungen der Leitungen mit den anderen Komponenten angeht. Von prima, bis extreme Kacke. Da muß man alles zerlegen und dann die passenden Teile neu besorgen. Auf Verdacht alles neu zu kaufen, ist nicht nötig.
(Zumal das Fahrzeug ja nicht zwingend fertig werden muß, sondern ein Hobby-Projekt).
 
Ja klar, dass die Klima schon offen ist, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.

Was den Turbo betrifft, tatsächlich wurde an meinem Fzg. wahrscheinlich noch nie das Servoöl gewechselt.
Das war jetzt nur ein Schreibfehler, nehme ich an? Servo hat mit Turbo nix zu tun, sondern mit Lenkung.

Das Servolenkungssystem hast du also noch nicht geöffnet?
Dann würde ich das zunächst so lassen, und wenn der Motor wieder läuft, nur das Öl wechseln.
Dazu wird zuerst so viel Öl aus dem Behälter abgesaugt wie möglich, dann der Rücklaufschlauch von der Pumpe gelöst (das ist der Schlauch, der direkt vom Behälter zur Pumpe führt) - dort kann man dann ganz gut ein Gefäß (ca. 1 l) unterstellen.
Mit einem Helfer wird dann kurz der Motor gestartet und gelenkt, bis kaum noch Öl gefördert wird - keinesfalls länger, denn Trockenlauf schadet der Pumpe! Das dauert nur wenige Sekunden - deswegen mit Helfer!
Wenn du die Umgebung um die Schlauchschelle vorher ordentlich reinigst, musst du auch keine Angst vor Verschmutzung haben.
Beim Befüllen zum Entlüften ebenfalls bei laufendem Motor nach links und rechts lenken und dabei von einem Helfer Öl nach Bedarf sofort nachfüllen lassen, damit die Pumpe nicht trockenläuft!

Alternativ kann man auch einfach eine "Ölerneuerung" durchführen, indem 2-3 mal einfach der Behälter geleert und mit frischem Öl wieder aufgefüllt wird - zwischendurch immer Motor laufen lassen und nach beiden Seiten lenken.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe meinen ZK zum Motorbauer gebracht. Der konnte mir leider nicht versprechen, dass er den Sensor aus dem Kopf entfernen kann. ich hoffe stark, das klappt. Nächste Woche kommt er dazu an meinem ZK zu arbeiten. Nun sitze ich bis dahin auf Kohle?!?!

Dann kannst Du ja am Wochenende nach einem gebrauchten Zylinderkopf suchen. Oder doch den Stirndeckel abschrauben?
www.elferink.nl
ebay.de
 
ich werde sichelich noch nicht nach einem Zylinderkopf suchen, sondern weiterarbeiten evt. Stirndeckel abschrauben und/ oder Lichtmaschine etc. ausbauen, Klimakompressor zusammenbauen (die Teile dafür habe ich alle hier).
 
Machte es keinen Sinn, nachdem ich den Stirndeckel abgebaut habe evtl. die Teile (Schienen, Ketten etc.) ausgebaut habe erst dann wieder zusammenbauen, wenn der Zylinderkopf wieder dran ist, da dann auch die Nockenwellen mit den Räder dran sind und ich dann mit abgeschraubten Deckel die Kette spanne etc.? Oder ist das die falsche Reihenfolge?

Übrigens, das ist kein reines Hobby Projekt. Das Auto soll dann auch jeden Tag im Winter und im Sommer von mir gefahren werden (in die Arbeit etc.), ganz normal.
 
Wenn du den Kettentrieb abbaust, leg ihn dir so wie du ihn rausnimmst als Muster für den Einbau hin.

Und nein, erst den Kopf rauf und dann den Kettentrieb einbauen - das ist keine gute Idee, weil du dir dann die Probleme einhandelst, die du bei abgenommenem Kopf nicht hast, nämlich das Problem, den Steuerdeckel dicht in die Ecke unter dem Kopf einzusetzen (ohne die Kopfdichtung zu beschädigen).
Am einfachsten ist das mit abgenommener Wanne und abgenommenem Kopf - dann spart man sich auch das Herausnehmen der Positionierungshülsen, die es am Steuerdeckel ebenso gibt wie du sie schon zwischen Block und Kopf gesehen hast.
Also: Wanne runter, Kopf runter, Steuerdeckel ab - und in umgekehrter Reihenfolge wieder ran, so geht es ganz einfach.
Die AGW-Kette geht sowieso nicht bis in den Kopf, und die Steuerkette wird eh erst lose aufgelegt, wenn der Kopf wieder drauf ist und dann der Steuerkettenspanner zum Schluss eingebaut, bevor der Motor zunächst vorsichtig 2x von Hand durchgedreht wird. Der montierte Steuerdeckel stört dabei in keiner Weise.

JFTR Bitte nicht Stirn- und Steuerdeckel verwechseln - als Stirndeckel wird die Abdeckung auf der Getriebeseite des Motors bezeichnet.
 
@RichardL Deine jetzige Beschäftigung ist Hobby. Denn es ist ja nicht Dein Lernberuf. :smile:
Zuerst den Kettentrieb fertig machen...dann den Kopf draufbauen. Sonst gibt´s Probleme mit der Kopfdichtung. Die dichtet ja oben den Kettenkasten/Steuerdeckel ab.
Zumal ja die Ölwanne dran bleibt.
Die Zahnräder und Ritzel sind allesamt markiert und beim Zusammenbau des Kettengedöns gibt es eigentlich keine Fehlerquellen.
Weiter oben gibt´s ja schon ein Foto von einem Kettentrieb. Da kann man die Positionen und Bezeichnungen gut erkennen.
 
Nicht zwingend. Mein Saabspezi hat an meinem schon 2mal den Steuerdeckel allein abgenommen, der anschließend wieder einwandfrei dicht war :smile:
Man kann auch rektal die Mandeln entfernen. :biggrin:
ABER wer will das schon, wenn es anders gemütlicher geht. :smile:
@Saabfreund Habe sowas auch gezwungenermaßen gemacht. Beim 9000 auch möglich. Aber perfekt ist anders, zumal eine neue ZK-Dichtung verbaut wird, die sich nicht plattgedrückt hat. Die schiebt sich garantiert auf und dann fängt man wieder von vorn an.
 
@der41kater: Es ging hier ja "nur" um den Austausch eines "kariösen" AGW-Ritzels (hatte ich hier berichtet). Da wäre dann im Normalfall auch noch eine neue ZK-Dichtung hinzu gekommen, also ein wesentlich größerer und sehr teurer Aufwand :mad:. Aber wie gesagt, mein Saabspezi hat das ganz toll hin bekommen :smile:. Und warum soll das nicht perfekt sein, wenn doch alles 100prozentig wieder dicht ist :confused:

Ist jetzt aber schon wieder OT, zumal ja der TE den Kopf abgenommen hat.
 
@der41kater: Es ging hier ja "nur" um den Austausch eines "kariösen" AGW-Ritzels (hatte ich hier berichtet). Da wäre dann im Normalfall auch noch eine neue ZK-Dichtung hinzu gekommen, also ein wesentlich größerer und sehr teurer Aufwand :mad:. Aber wie gesagt, mein Saabspezi hat das ganz toll hin bekommen :smile:. Und warum soll das nicht perfekt sein, wenn doch alles 100prozentig wieder dicht ist :confused:

Ist jetzt aber schon wieder OT, zumal ja der TE den Kopf abgenommen hat.
Eben. Der Kopp ist ab..".der König ist tot, hoch lebe der König"...daher hat @RichardL in dem Punkt klare Vorteile. Zumal er als Laie schraubt.
Nach oben Luft, um den Deckel korrekt zu platzieren...ausserdem genügend Licht und Platz, um den ganzen Kram einzubauen.
Es gibt Stories, wo beim 9-5 oder auch 9³-I der Deckel entfernt wurde, ohne den Motor auszubauen.
Irgendwie wurde der Deckel heraus gezirkelt...nachdem die Pass-Buchsen irgendwie gezogen wurden.
Habe es selbermal versucht, muß ja irgendwie gehen, für Laien absolut nicht zu empfehlen.
Und für Profis...ich habe mehr Zeit vergeudet für den Versuch, wie für den kompletten Ausbau des Aggregats.
Zumal der 9-5 die ZK-Dichtung aus Blech besitzt, die sich nicht aufschieben kann.

@Saabfreund Du hast es ja nicht selbst gemacht, sondern Dein Schrauber des Vertrauens. Hier macht es der User @RichardL selber...mit online-Hilfe.
Und da muß ich auf die Begebenheiten, Werkstatt, Werkzeug, persönliche handwerkliche Möglichkeiten aufpassen.
Ich denke nicht, daß Du selber mal eben den Steuerdeckel selber entfernst, oder?

@patapaya Stirndeckel oder Steuerdeckel ist immer vorn am Motor.
Vorn ist immer da, wo sich auch Zylinder 1 befindet.
Der Abschlussdeckel an Getriebeseite...da muß ich ernsthaft überlegen...heißt auch Stirndeckel.
(vermutlich, weil DOOFE nicht wissen, wo beim Motor vorn und hinten ist) Für die Amis gab es ja auch immer viele Bilder in den WHB.
Bei Zahnriemengesteuerten Motoren ist der Deckel davor der Steuerdeckel, und dahinter der Stirndeckel.
Wir können uns also trefflich drüber streiten, wo man welchen Namen anwendet.
Solang wir uns einig sind, worüber man redet, können wir dies auch lassen. :smile:
Man sollte mal einen Frisör fragen, ab wann Haarspalterei beginnt. :biggrin:

@Saabfreund Warum der Deckel weg musste, ob das komplette Programm oder nur ein Ritzel...ist eigentlich egal.
Bei dem Aufwand bei Deinem Boliden, wäre ein bißchen mehr Aufwand vielleicht auch besser gewesen?
Denn wenn da ein Ritzel der AGW defekt war, dann macht auch das komplette Programm Sinn.
Aber vermutlich lag oder liegt Dein Auto vor MY1994.
Da würde ich das Kettengedöns anders beurteilen...insbesondere die Modelljahre 92-93.
 
[Aber wie gesagt, mein Saabspezi hat das ganz toll hin bekommen :smile:.
Das ist schön, und ja, Spezis kriegen das auch mit montiertem Kopf hin.
Aber aus welchem vernünftigen Grund sollte sich jemand, der das zumal noch nie gemacht hat, das ohne Not unnötig schwierig machen? Es geht hier nicht drum, was alles möglich wäre, sondern um den konkreten Fall. Und da (was ich oben nicht mehr im Kopf hatte) die Ölwanne noch dran ist (und dran bleiben soll??), ein Grund mehr, den Steuerdeckel nicht erst dazwischen zu zwängen, wenn der Kopf wieder drauf ist!
BTW: Ölwanne abzunehmen wäre ja nun auch nur noch ein kleiner Mehraufwand, und bei meinem 9k hat es sich gelohnt!
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@patapaya Stirndeckel oder Steuerdeckel ist immer vorn am Motor.
...
Der Abschlussdeckel an Getriebeseite...da muß ich ernsthaft überlegen...heißt auch Stirndeckel.
Ja, ich weiß, dass anderswo auch der Steuerdeckel als Stirndeckel bezeichnet wird - aber ich bezog mich auf die Benennungen im WHB/WIS, und da ist das so unterschieden, und ich denke, es wäre gut, dann auch bei diesen Nomenklaturen zu bleiben, um nicht unnötige Verwirrung zu stiften, wenn mal der Zusammenhang nicht sofert ersichtlich ist.
 
Na die Ölwanne kann er ja auch noch machen, wenn der Motor sonst wieder zusammen ist. Dann kann er damit nämlich bequem auf eine Hebebühne fahren und das Thema abarbeiten. Geht ja flott an sich, und wäre dann viel einfacher als jetzt unterm halb zerlegten Auto. Ich wüßte, welche Variante ich eindeutig bevorzuge.
 
Ich dachte ja nur, weil ja gerade Zeit ist, bis der ZK zurück ist...
 
also, den Stirndeckel oder wie immer der heißen soll, habe ich noch nicht abgekriegt. Ich wurde überstimmt (wie immer :eek:) . Am Wochenende gab es noch ein Kindergeburtstag (mein Kleinster ist 6J geworden). Dann musste der Papa mit ihm heute auch noch raus auf die Roller Stunt Piste usw. Erst heute Nachmittag bin ich dazu gekommen. Aber die Lichtmaschine und die Wasserpumpe sind ab. Ich habe schon gesehen, dass ich für die Lichtmaschine ziemlich günstig an den Regler, Kohlen etc. komme. somit kann ich diese wie neu machen. Mit der Elektrik komme ich besseer zurecht als mit der Mechanik.

Die idee mit der Wanne ist gar nicht so schlecht. Damit erledigt sich dann auch das Problem mt dem Schutzblech am Getriebe unten. Und wenn ich schon das Öl abgelassen habe, den Filter abgebaut habe, soltlte das auch noch gehen.

Kater, Du hast Recht, das ist nicht mein Beruf, aber der Wagen soll auch kein Hobby Auto werden, das ich nur am Wochenende raushole um den Staub abzuwischen bzw. wenn das Wetter passt, dann eine kleine Runde zum angeben auf der Landstrasse drehe. Ich möchte es danach auch wirklich lange fahren und Spaß an dem Wagen haben.

Ich habe so eine Frage, aber bitte nicht gleich erschrecken. Es geht um das Einschleifen der Ventile. Ich habe mich etwas eingelesen und auch mir das angeschaut, wie es gehen könnte, Ich habe das Gefühl, es ist keine so schwere Übung nur könnte etwas länger dauern, bis ich alle vernünftig hinkriegen würde. Das Werkzeug um die Ventile einzusetzen oder rauszuholen bzw. diese einzuschleifen kostet auch nicht die Welt. Die Ventilschaftdichtungen sind mit dem Satz Zylinderkopfdichtungen gekommen. Ich müsste die Ventile nur sauber kriegen und dann einschleifen. Was meint Ihr dazu? Ich könnte einiges sparen mit den Ausgaben für den Motorenbauer. In dem Fall müsste der Motorenbauer für micht den blöden Sensor rausholen (hoffentlich er kriegt das hin), die Bolzen rausholen, den Kopf planen und sauber machen. Was wäre noch zu tun?
 
Ventil-"Einschleifen" per Hand wird Dir keinen Cent sparen.
 
Sicher kann man auch die Ventile selbst einschleifen, und sicher kann man das auch hinkriegen. Ich kann dir nur sagen wie ich es gemacht habe: ich habe es den Motorenbauer machen lassen. Ich habe es noch nie selbst gemacht - und das gehört zu den Arbeiten, die ich mich nicht alleine trauen würde, ohne dass jemand, der das wirklich kann, mir dabei wenigstens mit Rat und Tat und den Hinweisen für die richtige Handhabung zur Seite steht - wenigstens beim allerersten Mal.
 
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