Leon96

Du hast doch auch noch die 17" Alu39, oder?

Heute wieder so gedacht. Wenn ich den ranzigen Opel verkaufe müsste ich an den Aero ne AHK bauen. Will man das?

Teil1: Völlig normal Teil2: Elektrisch ein kleines bisschen begabt? P-Bus auf OBD2 legen und dann mit der TrionicSuite loggen eine Option für dich? Wenn du "Klingeln" unter Last bei niedrigeren Drehzahl akustisch hören kannst ist schon etwas mehr im Argen, gut ist das auf keinen Fall. Dein aktuelles Kerzenbild gibt keinen Hinweise auf die Probleme die du hast und ich vermute das wird mit den jetzigen Kerzen auch nicht anders sein. Ob andere Bauteile das aber auf die Dauer so schön finden sei mal dahingestellt. Besser direkt suchen

Ich habe für die normalen Unterdruckleitungen vor 2 Jahren 4mm genommen. Ich meine insgesamt 3 Meter waren ausreichend. Da der Meter aber beim Turbozentrum nichtmal 2€ kostet ist einen Meter Reserve einplanen sicher nie falsch. Check bei der Gelegenheit am Besten auch, ob alles richtig angeschlossen ist. Als ich bei mir die Leitungen getauscht habe habe ich entdeckt, dass zwei Schläuche vertauscht waren. Falls du das Tankentlüftungssystem mal rekonstruieren musst, für die Leitungen brauchst du 6mm Welchen Durchmesser die 3 Leitungen am APC haben weiß ich aus dem Kopf nicht.

An irgendwie sowas hatte ich mich auch erinnert, deinen Thread aber auf die schnelle nicht wiedergefunden. Ist hier vielleicht jemand in der Nähe?

Ja, es lässt sich wirklich ändern. Bin über den Punkt auch schonmal gestolpert. Wenn meine Vergesslichkeit nicht wäre würde ich mich auch noch erinnern was da stand _________ Ich würde da es EVAP wohl nicht ist erstmal wie in #2 alle Unterdruckleitungen im System Neu machen, das Rückschlagventil zwischen Drosselklappe und Ventildeckel checken oder erneuern. Ist nach 16 Jahren eh gut investiert. Und wenn das nix hilft, wie alt ist der Lader? Hatte das selbst schonmal mit dem verstellten Grundladedruck an einem Gebrauchtteil gehabt. Als Folge ebenfalls Leistungsmangel. Klar, weil die Ladedruckregelung bei zu viel Abweichung einen fehlerhaften Grundladedruck irgendwann nicht mehr ausgleichen kann. Ist ein blöder Fehler wenn man damit nicht rechnet.

Ist das ne originale SEM DI? Also die Spannungsrisse im Gehäuse sind nicht unüblich. Da würde ich mir keine Sorgen drum machen. Das geschmolzene Plastik hingegen wundert mich etwas. Die Zündkerzen waren aber schon fest reingeschraubt gewesen, oder?

Die "Ladedruckanzeige" und ihre Limits gehen nach mg/c also Luftmasse. Wenn du mehr Luftmasse (und Leistung) hast muss demzufolge auch die Anzeige höher stehen. Welche Maps hast du dabei wie genau bearbeitet? Oder hast du einfach als Ausgang schon ein komplett anderes Basefile genommen? Weil B235E hat z.b andere Werte in der Map als B235R

Ioff ist der Ignition-Offset. Also wie stark das Motorsteuergerät den Zündwinkel verstellt. Positiver Wert heißt, dass der Zündzeitpunkt nach Früh verstellt wird, negativer Wert heißt, dass der Zündzeitpunkt nach spät verstellt wird. mReq ist die Luftmasse, die das Steuergerät abfragt. mAir ist der Istwert. Die Werte und noch viel viel mehr lassen sich für überschaubaren finanziellen Aufwand in der TrionicSuite (T7Suite in dem Fall natürlich) lesen. Das Programm ist FREEWARE. Dafür bedarf es lediglich einem kompatiblem Adapter wie z.b OBDlink SX (40-50€) Es lässt sich jeder Pups den das Motorsteuergerät verarbeitet lesen und auch mitloggen. Und die Logs können auch verschickt werden sodass sich das wer anschaut und auswertet der mehr Ahnung und Erfahrung mit solchen Dingen hat als vielleicht Vincenc selbst. ______________________________ Einschub und kurze Vorab-Frage an [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] Der TE hat Hirsch-Software. OpenSID lässt sich dann ja ohne weiteres nicht aktivieren, richtig? Logging geht aber? Wenn man OpenSID aktivieren kann, dann lässt sich auch alles über OpenSID lesen. Da lassen sich hunderte Parameter im SID anzeigen lassen die sich auch konfigurieren. Lambdawerte, Kraftstoffkorrekturwerte, Klopfen einzeln nach Zylinder, AKW. Eigentlich wirklich alles was man sich irgendwie vorstellen kann. Hier nur mal eine grobe standartmäßige Vorabauswahl. Anzeigen lassen sich jeweils immer zwei Werte untereinander. ___________________________________________ Auch lässt sich Software flashen, Steuergerät verheiraten etc. Was vielleicht nicht ganz uninteressant ist wenn die Kupplung wirklich in einem so schlechten Zustand ist wie beschrieben. Das Problem sehe ich nur darin den P-Bus auf OBD2 zu legen. Ob I-Bus im Notfall dafür tauglich ist kann vielleicht jemand sagen. Ich habe es nicht probiert. [mention=13664]Vincenc[/mention] hat dein Auto ESP? Wenn ja, dann hilft dir weiter. Die Pins bekommst du z.b HIER (bitte korrigieren wenn ich die falschen verlinkt habe) Wenn dein Auto kein ESP hat dann ist [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] oder wer anders sicher so nett und hilft dir mit Informationen weiter. Vielleicht kann auch vor Ort nochmal jemand dabei behilflich sein. Weitere Infos zum Setup, Einstellungen etc. finden sich HIER im Eingangspost Das ist exemplarisch für die T8-Suite beschrieben, das meiste ist bezüglich Setup aber gleich.

Wenn man Seriensoftware aufspielt ist halt die Hirsch Software futsch. Besser ein billiges zweites Steuergerät besorgen wo man die Seriensoftware aufspielt. Oder halt die entsprechenden Möglichkeiten schaffen um die BIN zu sichern. Spart etwas Aufwand falls man keine Werkstatt in der Nähe hat die einem wieder die Hirsch-Software aufspielen kann! Wenn benötigt: Ein Steuergerät könnte ich für ein paar Monate leihweise zur Verfügung stellen gegen Versandkosten, für nen 10er würde ich es auch komplett überlassen.

Also ich bin schon einen 9-5 Aero Automaten des Zeitrausm (wobei es glaube ich 2003 war) gefahren und der ging ab dem 3.Gang definitiv in den roten Bereich. Unterdruckkram, Tankentlüftungssystem, Grundladedruck und so hast du bestimmt schon kontrolliert?

Oder Rentnerfahrzeug. Muss man sich halt ansehen. Wir haben hier zu Hause selbst ein Fahrzeug stehen, das seit Neuzulassung nur um die 1500 Kilometer im Jahr gelaufen ist, trotzdem aber nie mehr als eine Woche am Stück gestanden hat. Weils ein Mercedes ist gammelt der Misthaufen trotzdem und hat auf Garantie schon 4 neue Türen und ne neue Heckklappe bekommen.

Mich juckt die Asthetik auch nicht. Ich habe lediglich gesagt, dass es einen komischen Eindruck macht, mehr nicht! Ich habe in keinem Wort irgendwas zur Leistung gesagt. Bei mir sind es ein paar mehr als 10

Also die tolle Verarbeitung kann ich nicht komplett bestätigen. Die Schweißnähte sehen gut aus, ja. Aber wie viele Lamellen im Neuzustand schon krumm sind, selbst auf deren eigenen Produktfotos. Ja, das mag keine wirklich hohe Relevanz haben, und ja, der Anschaffungspreis ist günstig. Und Preis-Leistung mag am Ende trotzdem unschlagbar sein. Macht bei einem Neuteil aber trotzdem unterm Strich einfach einen komischen Eindruck. Sieht von der Kühlfläche her aus wie in XXX produziert und ohne Polsterung in den Container geprügelt Kein Transportschaden im Versand an den Endkunden, verpackt war es vorbildlich.

In welchem Postleitzahlbereich wohnst du denn? Vielleicht kann hier jemand eine gute Werkstatt empfehlen oder wohnt in der Nähe und kann helfen.

WR darf man meines Wissens nach 205/55/16

Mooooment. 15 Zoll am Aero geht und darf man gar nicht. Das müssen 16 Zoll sein

Die Winterreifen sind zu klein!

Meine erste Leistungsmessung hatte damals auch um die 1000€ gekostet, das Rad war zu dem Zeitpunkt vielleicht noch 300-400€ wert. 4w/kg Schwelle ist aber gar nicht mal schlecht, damit fährt man immerhin schon Ötzi unter 9h

Klick

p2max Eigentlich ist es leicht die Übersicht zu behalten. Verschleißkomponenten kann man auf Strava ja eingeben und hat dann eine schöne Übersicht welche Teile wie lange verbaut sind.

Ich fahre nen Saab, ich hab kein Geld. Seit einem Jahr fahre ich ausschließlich Altteile. Alles wo noch Kilometer drin stecken wird ausgepresst. Gebrauchte Ketten werden auch nicht weggeworfen. Auf einem verschlissenen Antrieb gehen schließlich noch 2x gebrauche Ketten die vorher demontiert wurden. Gut, da ich nach Watt trainiere und an allen 3 MTB's die gleiche Kurbel fahre heißt halt auch, an einem MTB Antrieb Neu = an allen anderen MTB's gleichzeitig auch wegen der Kettenblätter. Daher wird das vorhandene ausgepresst und dann 1x Rundumschlag. Das kleine Kettenblatt an der Kurbel hab ich vor 7000km als ich das letzte mal eine neue Kette montiert habe schon mit der Pfeile bearbeiten müssen weil die Kette sich hochzog. Läuft seit dem aber wieder absolut einwandfrei auch im Antritt bei >1000w Lebenszeit quasi schon verdoppelt ohne Nebenwirkungen. Grob hält ne Kassette am MTB ungefähr 7000-8000 Kilometer. Fahre aber auch bei jedem Wetter und noch so viel Schlamm. Meist die Ketten 2x1250km, die dritte Kette dann 2500km und dann die beiden gebrauchten nochmal 1200-1500km. Und dann den kompletten Antrieb 1x rundumschlag.

Guck dir mal den hinteren Unterdruckschlauch (bzw Schlauch vom Tankentlüftungssystem) an der Drosselklappe an. Wenn du vor dem Auto stehst hinten links an der Drosselklappe. Genau den hatte ich beim Tausch des Bypassventiles unbemerkt losgerissen weil ich da mit dem linken Arm durchgegriffen hatte mit sehr ähnlichem Symptomen.

Das ist halt tendenziell was zum selber machen. Wobei man ja nicht unbedingt die Schläuche dazu nehmen muss. Da es ja eh so eine Frage ist ob man LLK eintragen sollte oder nicht, die auffälligen Schläuche machen es da natürlich nicht besser. Der LLK selbst kostet wohl um 450€ https://alpha-n.shop/produkt/do88-saab-9-5-98-10-ladeluftkuehler Maptun war meine ich um 400€, scheint aber wohl gerade ausverkauft zu sein. Wenn man den Umbau selbst macht fährt man mit dem FMIC bedeutend günstiger. Die 300€ investiere ich dann lieber in weitere Instandhaltungssachen.

211PS könnte auf Hirsch hindeuten. Vielleicht dort mal anrufen? Weil die Ursache (also für das Volllastproblem) muss ja nicht zwingend die Software sein. Auch wenn es natürlich naheliegend ist.