René

Aber irgendwann wird man da doch ohnehin ran müssen. Und wenn man dies durch glückliche Umstände bei der Erstdurchsicht nach Übernahme umgehen konnte, dann doch danach lieber früher als später. Die Schrauben quer durch die Traggelenke werden dort über die weitere Zeit ja nicht leichtgängiger. Und wenn man sie einmal raus hatte, und dann vor dem Wiedereinsetzen auf dem Schaft einfettet, muss man vor der Stelle nie wieder Bammel haben.

Sollten wir ihn nicht vielleicht auf ein "kleines" dabei auftretendes Problem hinweisen? Du bist Dir sicher, dass Du weißt, worauf Du Dich da einläßt? Der Sicherheit halber ein kleiner "Hinweis" dazu: Falls der Spender tatsächlich ein Aero ist, und damit einen B234 (egal ob long oder short) hat, fehlt Dir einfach der nötige Platz in der Ölwanne im Getriebe des 99ers (beim 900 selbiges Spiel). Den Platz per Adapterplatte durch hochsetzen des Motors zu erreichen würde diese Problem zwar so weit lösen, allerdings fluchten dann Kurbelwelle und Kupplung nicht mehr. Du müßtest also mehr oder weniger ein völlig neues Primärgehäuse bauen. Ich, ehrlich gesagt, auch nicht.

[mention=12860]Övsjön[/mention]: Herzlich willkommen hier im Forum! Und schön, wenn sich jemand so nett und freundlich vorstellt, und nicht erst gleich mal ohne jeden Anstand an der Arbeit anderer herum meckert!

Kannst ja dann mal schreiben, was Du alles freigebaut hast, um ran zu kommen. Vorn hinzufügen ist kein Hit, aber hinten rausnehmen...

Genau die Stelle, wo man ganz toll ran kommt. Da fragt man sich dann schon, ob die Ecke eventuell (auch) nach der letzten vorherigen Vermessung (wird es ja in den letzten 30 Jahren irgendwie mal gegeben haben) "versehentlich" vergessen wurde.

Berichte bitte von Deinen Erfahrungen damit. Und zwar sowohl was Helligkeit, als auch die Hell-Dunkel-Grenze angeht.

Na, schauen wir mal. Habe mir mal einen Satz zum Test bestellt.

Das ist gut, weil fällt halt nicht (so deutlich) auf. Eigenartigerweise scheinen hierzulande unter gleicher (?) Bezeichnung angebotene "Philips H4 Ultinon" eine deutlich andere Bauform zu haben. Kann das jemand erklären?

Wer hat und kann ... (Nicht jeder der hat, kann auch. Aber ohne Haben hilft auch kein Können.)

Der Test funktioniert aber nur für Plus, nicht für Masse. Keine Ahnung ob das dran liegt, dass Zunge und Plus-Kabel beide rot sind, das Massekabel aber schwarz.

2 Enden Draht und das Lämplein aus der Innenraumleuchte oder dem Rücklicht tun es im Notfall dafür auch.

War keine Benchmark, sondern richtete sich an Arthur900 und bezog sich auf einen "etwas" längeren anderen Fred.

Dem möchte ich zumindest ein wenig wiedersprechen. Denn an der Stelle hängt beim 9k die +54. Und dort sind diese auch bei ausgeschalteter Zündung verstellbar. Dies allerdings nur, wenn über die 8 des 8poligen Steckers (in Serie über den 2. Kontakt der Türschalter) Masse kommt. Also nochmal der Reihe nach: Damit die Sitze "fahren" können, muss beim 3poligen Stecker an 1 Masse und an 3 Plus anliegen, sowie entweder Plus an der 2 des 3poligen Steckers oder Masse an der 8 des 8poligen Steckers. Dies gilt für die Sitze später 9k, meines Wissens ab MY '94. Die früheren, sowie jene vom 900, begnügen sich mit 1 & 3 des 3poligen Steckers.

Dann helfen wohl erstmal nur noch Schaltpläne (baujahrspezifisch jeweils von Auto & Sitzen) und Multimeter.

Es soll wohl inzwischen Methoden geben, Kunststoff zu pulvern. Aber das klassische Pulvern setzt ein entsprechendes elektrisches Feld voraus, und damit ein entsprechend leitendes Werkstück. Mir ist zumindest hier bisher kein Anbieter bekannt, der schon anders arbeitet.

Macht sich mit Plastik schlecht. Und Pulvern der Felgen plus Lackieren der Deckel führt leider meist zu (zumindest leichten) Farbabweichungen.

Und mal die Zündung angemacht?

Jein, denn dann steht der Sitz evtl. unter Dauerstrom. Bei den späten 9k wird diese Zufuhr dann ja per Relais über die Türschalter aktiviert, so dass die Sitze bei inaktivem geschlossenem Wagen stromlos sind.

Ja, der Druck sollte passen. Allerdings haben die BDR von 2,0 & 2,1 unterschiedliche Teile-Nummern. Keine Ahnung, worin der Unterschied besteht.

siehe #6: Und wie gesagt, bilde mir ein, es auch schon ohne Gurtwechsel gemacht zu haben: Ich gehe davon aus, dass es hier um mögliche Scheuerstellen am Gurt geht, wenn der Sitz (weit) oben ist. Könnte irgendwelchen Vorschriften geschuldet sein.

Evtl. würde es ja doch etwas bringen, mal ein ISAT oder Tech2 ran zu halten. Zwar ist solchen Baustellen am 900er eigentlich ohne den Kram beizukommen, aber schaden kann es auf jeden Fall nicht. Und ja, dem LLM mal quer zu testen (anderen rein, und den jetzigen in den Tauschspender) wäre sicher ein guter Ansatz.

Aber da sind wir doch wieder beim schon oft besprochenen Problem: Bis sich eine Charge als haltbar erwiesen haben kann, ist diese doch längst nicht mehr verfügbar. Ja, die haben auch nur recht kleine Auslenkungen auszuhalten und geben wohl wirklich nur durch äußere mechanische Beschädigung auf.

Ja, das ist leider auch mein Problem, noch dazu mit Schiebedach. Das stimmt zwar, aber bei einem kompletten Sitz ist das (ebenfalls abweichende) Gurtschloss ja schon dran. Die Krux liegt allerdings dort genau in Reichweite: Wenn man es richtig haben will, muss der komplette Gurt getauscht werden. Der Unterschied liegt im Befestigungswinkel, welcher unten hinten außen am Sitz verbraubt wird. Jeder für eSitze ist deutlich länger. Bilde mir aber ein, dass es auch quick&durty ohne Gurttausch geht. Glaube mich zu entsinnen, dass ich das mal irgendwann, zumindest übergangsweise, so gemacht hatte. Ich widerspreche Dir sehr ungern, aber an der Stelle stimmt Deine Aussage aus meiner Sicht nur so halb.

Wenn das Auto nicht entweder schon einmal durchgeschweißt wurde, oder aber ein besonders schonendes Vorleben (salzfreier Betrieb, noch in recht jungen Jahren mit Fett oder Wachs geflutet) hatte, dürfte die "Behandlung" aus meiner Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest an einigen Stelle ein paar frische Blechlein verlangen. Zum einen wäre es nicht schlecht, wenn die Jungs dort schon den einen oder anderen 900er in der Mangel hatten. Und zum anderen sollten sie sich dann die geschichte einmal rings herum ansehen. Klar verhagelt Dir jetzt jede gefundene und zu machende Stelle die Bilanz. Aber gleichzeitig arbeitet die Zeit hierbei grundsätzlich sehr deutlich gegen einen. Insofern ist die zeitnahe Instandsetzung insbesondere auf der Blechseite immer die günstigere. Muss bei Gelegenheit endlich mal die Bilder von Fins 900er rein stellen, bei dem wir erst vor wenigen Wochen "rum" waren. Aber so nein paar Blechbaustellen kannst Du auch bei meiner Semmel sehen. Und die Schweißerei daran ist fast 20 Jahre her.