René

Und kann nicht zählen: Oder haben die den "." mit gezählt?!

Eine normahle "Ohmi" fällt ja schon einmal aus, da diese nur spannungsfreie Objekte messen kann. Und ja, zumindest theoretisch sollte eine solche Messung per Last, Messung und Berechnung möglich sein. Also Leerlaufspannung messen, dann Last anlegen und gleichzeitig Strom und Lastspannung messen. Aus dem Strom und der Differenz zw. Leerlauf- und Lastspannung könnte man dann sicher auch den Innenwiderstand messen. Allerdings liegt dieser meines Wissens bei einem gesunden Akku üblicherweise bei so um die 7 mΩ. Heißt, bei 1A Last reden wir von 7 mV. Und das gibt die Auflösung üblicher Multimeter leider nicht her. Das "Morgen" kann Dir keiner der Tester vorhersagen. Ob da morgen irgendwo Schlamm gegen die Platten kommt oder sich ein Kontakt verabschiedet, das wäre Kaffeesatzleserei. Aber ich würde z.B. bei 10 mΩ damit noch in den Winter gehen und bei 20 mΩ nicht mehr. Wo genau ich da die Grenze ziehen würde, hinge sicher davon ab, ob die Kiste Frost ungefiltert abbebommen oder nachts doch etwas wärmer in der Garage stehen würde, sowie von der Möglichkeit kurzfristigen Nachladens. Wie gesagt, ich war - ohne selbst so ein Ding gehabt zu haben! - lange deutlicher Kritiker der kleinen Kisten. Aber meiner Erfahrung nach ist die Innenwiderstandsmessung schon deutlich aussagefähiger, als der Spaß mit den "dicken Büchsen" mit ihren meist auch nur 50 - 100 A. Oder man mißt dabei wirklich gleichzeitig per gutem MM bestmöglich genau die Spannung und versucht (!) sich daraus den tatsächlichen Innen-R zu errechnen. Aber da so etwas wie das oben von mit verlinkte AE300 unter 'nem Fuffi liegt, würde ich dabei immer den einfacheren und klar zu einem sauberen Ergebnis führenden Weg gehen. Wobei der ganze Thread hier eigentlich gar nichts mit dem 9k zu tun hat und unter "Technik allgemein" sicher besser aufgehoben wäre.

Meide die Gummi-Dinger schon seit langem. Hatte irgendwann mal einen 50er Beutel mit Metallventilen gekauft und gebe die immer zusammen mit den Reifen zum Aufziehen mit. Macht bei uns hier im "Dorf" der Schlosser an der Tanke.

Da ist das ja auch noch übersichtlich. Bei 14 verbauten Akkus (8 SAAB, 3 2Räder, je 1 Rasentrecker, Schneefräse & Reinigungswalze) wird das schon spaßiger. Zumal insbesondere die beiden letztgenannten ein noch weniger bewegtes Leben haben als 2 der 2Räder. Und auch bei "in Saison" befindlichen PKW sind 3 Wochen Standzeit ja nix. Bei Mitwetter bleiben Tu- & AuCab auch gerne länger stehen und bei gutem Wetter die Semmel. Außerdem sind in 5 der SAAB Prins VSi verbaut, welche zusätzlichen Stromdurst haben. Da hängt mein eigener 9k bei "Einsommerung" permanent am CTec. Der Trecker, wenn seines nicht gerade eines der beiden anderen Gartengeräte oder eines der 2Räder lädt, ganzjährig ebenfalls. Sind beides kleine Geräte mit max 4,5 bzw 3A. Und zwischen Semmel, Au- & TuCab kreist dann gelegendlich das 10A CTec. Beim Rest ist der Akku abgeklemmt oder die Büchsen sind im mind. wochenweisen Einsatz. Ja, ein Fuhrpark macht Arbeit. Das fängt schon bei so trivialen Sachen wie der Akkuwartung an. Leider.

NaJa, auf jeden Fall nicht als Altmetall entsorgen. Die Dinger wachsen ja nicht mehr nach.

klar, dem Bild nach eindeutig ein 4dr

Nur die HB wird eingestellt, die Betriebsbremse (wie auch vorn und wie überhaupt bei Scheibenbremsen weitgehend üblich) nicht.

Habe bei mir auch noch ein schon mal mit diesem Problem ausgebautes und ersetztes Altteil, meiner Erinnerung nach aus der Semmel. Liegt jetzt auch mit gut eingesprühtem Gelenk in der Kiste. Muss ich mir dann nächste jahr mal näher ansehen.

Genau so etwas meinte ich hier: Habe davon eine 50A- und und eine 100A-Variante und zum o.g. Test beide parallel genutzt. Ich war früher auch erklärter Freund davon und konnte mir nicht vorstellen, dass die kleinen Dinger mit ihren dünnen Drähtchen etwas sinnvolles zusammen bringen können. Aber der kleine AE300 (Link siehe weiter oben) liefert mir, außer dem max. Startstrom, sauber den Innenwiderstand, was aus meiner Sicht einer der wichtigsten Werte überhaupt ist.

Selbst wenn Du diese auf Ecke drehst und sie "scharfe" Kanten hat, taugt das meines Erachtens nicht. Aus meiner Sicht hilft braucht man da zwingend ein Haar-Lineal in (mind.) Kopflänge. Wenn der Kopf noch genug Fleisch hat (min. Höhe zum Planen steht irgendwo im WHB), würde ich 1/10 runter holen lassen. Falls nicht, würde ich ihn wahrscheinlich auch so verbauen.

Das Stück mit den beiden Kreuzgelenken ist mit und ohne Luftsack identisch. Und das mit dem FF ist natürlich einen Versuch wert. Werde ich gleich mal machen. Verdächtig dürfte ja vor allem das untere, eher dem Dreck ausgesetzte, Gelenk sein.

Ok, also dann wohl doch Brett raus: TuCab ist ja ein 92er und mit Luftsack.

Ohne die 99er näher zu kennen wäre Masse auch mein erster Verdächtiger, wenn nicht die Ladekontrolleuchte mit dabei wäre. Denn diese hängt (sicher auch beim 99) erst über die LiMa an Masse, und nicht zusammen mit sonstigen Verbrauchern. Aber Du kannst doch sicher mal ein Relais testweise so ran klemmen, dass das Zündschloss nur das Relais und dieses dann das "Zündungs-Plus" schaltet. Oder Du brückst dies testweise einfach mal direkt. Nur Vorsicht: an der Stelle ist sicher auch beim 99 keine Sicherung davor!

So, mal ein etwas älzterer Thread.Und zurück zu dem Kreuzgelenken: Kann man die Dinger eigentlich nachschmieren/fetten, bringt das was? Dachte da an irgend etwas besonders kriechfähiges, da man ja nicht direkt ran kommt. Beim TuCab scheint mir die Lenkung nach der Schweden-Tour leicht eckig geworden zu sein. Ohne Ausbau Kniebrett bekommt man die Lenksäule ja nicht weit genug raus, oder? Nachtrag: Mir ist dabei im EPC aufgefallen, dass es dort nur den unteren Teil der Säule incl. der beiden Kreuzgelenke gibt. Zwar sind die Schrauben dafür, auch zur Säule hin, extra gelistet, nicht aber die Gelenke. Und real sind die Gelenke an meinem Lagerteil fest an der Säule verbaut. Auf dem Bild bei Skandix hingegen sieht das ganze demontierbar aus. Oder gab es da verschiedene Serien?

Also als reiner 16V-Hydrostößel-Fahrer und ohne jegliche Anhnung vom 8V stände die Ventilspielkontrolle da bei mir gleich zusammen mit dem Ölwechsel direkt ganz oben mit auf dem Plan. Und worauf bezieht sich in diesem Zusammenhang das "früher"? Schon auf nach der Wiederinbetriebnahme oder auf vor 7 Jahren?

Ist die Batterie denn wirklich hin, oder nach 10 Tagen einfach ausgesaugt? Manchmal ist es ganz hilfreich, dieses per DC-Stromzange zu überprüfen. Glücklicherweise sind die Dinger seit ein paar Jahren auch in schon sehr freundliche Preisregionen gerutscht.

Hätte ich früher auch gesagt, oder es müssen dann wirklich mind. 300 A sein. Zumindest bei 150 A sah, als ich damit vor Jahren mal Start-Probleme hatte, mein AuCab-Akku mit "dicken" Testern noch gut aus. Aber der "kleine" AE300 zeigte mir den Akku (und beim Test aller Akkus an diesem Tag auch tatsächlich korrekt nur diesen) recht eindeutig als hinüber an. Waren dann irgendwie nur noch 200 A, oder sogar noch weniger, Kaltstartstrom.

Da könnte dieser Thread ja evtl. mit hin verfrachtet werden.

Ich habe es in meinem Leben auch schon in einigen Netzteilen brutzeln gehört und noch mehr sterben gesehen. Bei beidem halfen die Siegel wenig. Aber so hat jeder so seine eigenen Erfahrungen und sich daraus dann gebildete Meinungen. Wäre mir das Tech-NT wie Deines hochgegangen, wäre meine Meinung dazu evtl. auch eine andere als es so der Fall ist.

Mir gefällt schlicht die Logik nicht, dass ein Gerät, nur weil es irgendein Prüfsiegel nicht trägt, damit automatisch Schei..e sein muss. Das ist für mich eine zutiefst bürokratische und praxisferne Denke. Wenn man sich selbst ein Gerät baut, kann dies auch höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit erfüllen, und würde trotzdem nie ein Siegel bekommen. Ist wie mit Motoröl: Nur weil es nicht 184 Freigaben hat, muss es nicht schlecht sein. Aber es werden auf jeden Fall massenhaft Kosten gesparrt. Und die Qualität ergibt sich zum größten teil aus den technischen Daten. Glaube mir, meine Kisten mit allen möglichen, und zumeist "gesiegelten", Netzteilen sind mehr als ausreichend voll.

Hat bei mir bisher immer absolut anstandslos funktioniert. Also zumindest ich brauche Geräte, die einfach nur funktionieren. EU-Kontrollwahn, oder auch rein deutscher, ist mir da herzlich egal.

Zumindest beim kompletten China-Satz ist ohnehin immer ein Netzteil mit dabei.

Daher nochmal die Frage, ob Du das Spiel schon vermessen oder mit der o.g. Methode geprüft hast. Bis dahin reden wir doch hier nur über Dinge, zu denen uns einfach die wichtigsten Fakten fehlen.

Der könnte, bei Deinem beschriebenen Spritgeruch, am hilfreichsten sein. Und evtl. auch selbiger für den Geber.

Erlaube mir den Hinweis, dass Jan und ich hier das selbe "Messmittel" meinen. Siehe z.B. unter https://www.akr-performance.de/p/acl-flexigauge-1-rg-1-grun-025-076mm-ag-1 oder https://www.ebay.de/itm/271320851146.