René

Und bei dem Preis ist offenbar nicht einmal ein Akku mit dabei.

Das hatte ich auch erst gedacht, und dann wäre die Planerei ja tatsächlich relevant gewesen. Nachdem das Blödsinn war, lag ich dann wenigstens im 2. Anlauf mit meiner Vermutung hinsichtlich der Quetschkante zum Glück richtig: Sieht doch nicht sclecht aus:

Ahh, verstehe! (glaube ich zumindest): Der Brennraumdurchmesser im Kopf ist ohnehin von vorn herein kleiner als der Kolben, und maßgeblich ist hier die Quetschkante. (halbwegs) richtig?

Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist sein Kopf ja um 2/10 flacher. Die müßte man doch bestimmt von Deinen Werten abziehen, oder sind das schon die korrigierten?

Wie gesagt: Nach der bisherigen Beschreibung, sofern diese vollumfänglich zutreffend ist, sind Pumpe und Bombe meines Erachtens wohl auszuschließen. Da das Pumpenrelais ja zu arbeiten scheint, würde ich das andere mal testweise ersetzen. Ein typischen 5poliges Standardrelais mit Umschalter sollte es meines Erachtens dem Schaltplan nach tun. Das Pumpenrelais selbst hat, dem Schaltplan im WHB nach, zum einen eine Sperrdiode parallel zur Wicklung und ist zum anderen kein Umschalter, so dass dieses zum direkten Tausch eher nicht taugt. Und so wie ich das WHB verstehe, wird ein im Steuergerät gespeichertwer Fehler durch die ABS-Warnlampe angezeigt. Solange diese brav erlischt, gibt es dort also wohl auch nichts auszulesen.

Da, seiner Aussage nach, die Lämplein zeitnah erlöschen, dürfte die "Bombe" hier aber intakt sein.

Warum auch? Wenn die Lämplein korrekt läuchten und erlöschen, wie Du ja geschrieben hast, muß ja sowohl die Pumpe pumpen wie auch der Druckschalter intakt sein. Sonst würden diese entweder nicht an oder nicht aus gehen. So jedenfalls erstmal meine aktuelle Sicht der Dinge. Suche lieber nach einer Werkstatt, die sich damit auskennt. Denn so kann dies sehr frustrierend werden. Je nach tatsächlichem Fehler könnte auch der ABS-Tester weiter helfen. Habe damit zwar selbst eher durchwachsene Erfahrungen, aber mehr als nichts bringt er eigentlich schon mall.

Am ehesten findest Du so etwas sicher als Gebruchtteil, wenn Du hier im Marktplatz eine Suche aufgibst.

Für mich, als juristischem Laien, wäre dabei die Frage, ob das Bild der Bestaltung der Seite dient oder (wie hier) im Kontext mit einem Link zu seiner Quelle.

Da fehlten dann noch: C - BK - 0,35 (Masse) C1 - GY - 035 Also, wie Luca schon sagte, doch ein dritter rein grauer. Aber 1,5 und 0,35 sollten trotzdem gut unterscheidbar sein. Hatte auch gar nicht auf dem Schirm, dass an der Stelle irgendwo direkt Masse liegt. Jetzt erscheint es mir auch klar, wie man dort beim (wenig schlauen) Abhebeln per Schraubendreher o.ä. prima einen "Kurzen" verursacht. Aber damit hat es ein Massekabel erwischt, was ich noch für die am wenigsten kritische Stelle halte. Denn wenn einem ein Nachisolieren der sichtbar betroffenen Stelle nicht ausreichend erscheint, zieht man einfach eins neu an eine beliebige Karosseriestelle, oder im besten Fall direkt zu J26 (ca. 20 cm vom Bremslichtschalter zur Abzweigung linke Vordertür).

2 davon sind die 30, laufen also parallel. Das dritte müßte meines Erachtens gr/ws sein. Wäre böse, wenn SAAB das anders gemacht hätte.

Dann müßte ja auch die Pumpe zu hören sein, und kurz nach Erlöschen des 2. Lämpchens vertummen. Und, hast Du Dir dies inzwischen angeschaut?: Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

Stelle gerade fest, dass ich aus irgend einem Grund von einem Defekt des roten Kabels ausgegengen war. Welche Farbe hat dieses, hinter dem defekten Bereich, denn nun wirklich?

Soooo pauschal würde ich das jetzt nicht sehen. Aber wie gesagt, wäre das an der Stelle für mich auch nur die dritte Wahl. Doch, was wären Deine Bedenken, weshalb Du dies so absolut ausschliessen würdest?

Nein. Wenn Du diese ab hast, wirst Du sehen, dass man dort nur an den inneren Hebelmechanismus kommt.

Dass das auch nur im Ansatz funktionieren kann, halte ich für überaus unwahrscheinlich. Ich versuche mal, über die verschiedenen Schaltpläne die Belegung zusammen zu bekommen. Einen direkten Plan zum Schalter scheint es nicht zu geben: 15 - GN/WH - 2,5 30 - GY - 1,5 (2x!) 50 - YE/WH -2,5 54 - GY/WH - 1,5 B - GN - 0,75 X - RD - 2,5 (da fehlt mir offenbar noch der dünnere graue, auf dem Bild 2. von rechts) Das Kabel an X, also das fragliche rote 2,5er, geht vom Zündschloss direkt zu Si 27 in 22a, also der Sicherungszentrale rechts unter dem Beifahrerairbag. Wie ich diese Kabelbäume beim 9k kenne, ist das alles x-fach abgebunden. Im besten Fall könnte man ein Ersatzkabel evtl. manuell einziehen. Aber dazu müßte sicher zumindest das ganze A-Brett komplett raus. Da die 2,5 eine nicht unwesentliche mögliche Last vermuten lassen, wäre ich da auch mit Abschneiden und Anlöten wahrscheinlich recht zurückhaltend. Am ehesten würde ich wahrscheinlich zu einer passenden Presshülse greifen. Ansonsten würde ich, wenn die Adern selbst intakt sind, wahrscheinlich einfach nur mehrlagig mit Gaffa o.ä. stabilem Tape isolieren. Ist nicht hübsch, sollte aber seinen Zweck erfüllen. Blödsinn! Hatte irgendwie im Hinterkopf, dass ein rotes Kabel angesengt war. Aber das sieht ja eigentlich gut aus. Welche Farbe hat also das defekte Kabel? AchJa: die "gefährlichen" Kabel, welche bei angeklemmtem Akku keinesfalls an Masse kommen dürfen, sind hiernach die beiden grauen 1,5er. Auf diese also besonders Obacht geben. Und klar: Neuen Schalter besorgen. Ist ja eine (gemessen an der allgemeinen Stabilität und Haltbarkeit des 9k) doch recht übliche Stelle des Ärgers und Ausfalls.

Ich schrieb ja: Kenne eigentlich keinen "Berufskollegen", egal ob im Job in der Windows- oder Unix-Welt zu Hause, der iObst nutzt. Ja, da stimme ich Dir absolut zu. Muss da aber auch bei mir selbst eine Veränderung feststellen. Bei den ersten Android-Geräten waren rooten und eine so weit als möglich saubere bin für mich Pflicht. Mittlerweile bin ich einfach zu faul dazu, und nutze den Dreck weitgehend so, wie er aus sdem Laden kommt. Ganz so arg ist es bei meinen beiden Jungs (17 & 19) zum Glück nicht, aber mehr als so ein paar ganz rudimentäre Basics konnte ich Ihnen da offenbar auch nicht vermitteln.

Nur ist eben der typische (Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel) Obststandkäufer eher unterdurchschnittlich technikaffin, und tendiert nicht wirklich ausgeprägt dazu, solche herstellerseitigen Einstellungen zu verändern.

Allerdings kenne ich vom 9k zwar defekte Zündschlossschalter, aber keine Tendenz zum Braten der Kabel. Aber natürlich kann auch ein schlechter, und damit heiß werdender, Kontakt dazu geführt haben. Ich ebenfalls. Kann so aber natürlich auch völlig falsch sein.

Ja, das ist natürlich schon mal sehr schön. Bloß bitte die zeitnahe Beschaffung und das Anlernen des 2. Frosches nicht aus den Augen verlieren. Denn nach Murphy wirst Du diesen nur dann nicht brauchen, wenn Du ihn hast. Also lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.

Top ! Das ist doch mal eine prima Nachricht. Dass der Frosch mit derartiger Unterspannung noch sauber blinkt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wahrscheinlich fehlte Dir da auch ein wenig der Vergleich, wie viel oder wenig hell es leuchten muss. Na, dann mal fix einen zweiten Frosch besorgt, und angelernt das Ding. Und klar: Jetzt mal endlich viel Freude mit dem Autochen!

Absolut. Ist beim 9k ja nicht sooooo selten. Klar, kann man machen. Dürfte aber ausgehen wie das Hornberger Schießen. Wären mir wahrscheinlich Nerven und Lebenszeit zu schade für.

Und ich hoffe mal sehr, sehr stark, dass der Akku abgeklemmt ist. Sonst könnte sich das Problem recht schnell "in Rauch auflösen".

Oh man ... - ich muss wohl wirklich mal meine Brille putzen: Die komplette gehört zur KFT und der kleine Ausschnitt zum SAAB-Heft.

Das gehört aber beides hierzu: Der KFT-Artikel bestand, zumindest so wie abgebildet, nur aus Text.