René

Nein. B234 TU hat 59 59 010 und B204 + B234i haben 59 59 027 Ohne hier selbst vergleichbar herum zu tunen würde ich aber mal sagen, dass eure Blöcke sowieso eine recht unterschiedliche Charaketistik haben. Den B204 kann man recht gut drehen lassen, was der 234er meiner Erfahrung nach nicht soooo wirklich mag. Dafür drückt der 2,3 schon in Serie viel, viel früher. Du meinst sicher eine umgelötete T5 mit T7 APC-Ventil, oder?

Wenn, dann kommt's auch immer dicke. So ein Mist! Wünsche Dir gutes Gelingen.

Die Dinger laufen aber nicht durch das, ohnehin zu kleine, Loch unter dem unteren Pfeil. Könnten das die 41 54 258 sein? Und ja, ich kenne die Dinger auch nur von den CVs, aber das EPC sagt dazu nichts in der Richtung.

Ohne vor der hohlen Schraube (Muttern haben Innengewinde) angedrücktes Ende hätte das Rohr, zumindest bevor es nach rd. 25 - 30 Jahren festgegammelt ist, wenig Grund, nicht einfach raus zu rutschen. An solchen Stellen darfst Du die EPC-Bilder nicht zu ernst nehmen. Sind ja keine techn. Zeichnungen, sondern sollen nur eine Teilezuordnung ermöglichen.

Bin verwirrt. Denn meiner Erinnerung nach ist das an der Stelle M8, nicht M10. Und damit würde auch ich dort einen 13er 6kant erwarten.

Ja, ich weiß wovon der Klaus da spricht. Mit viel Röstlöser UND viel Hitze hatte ich eine Seite gelöst bekommen, die andere ging nur mit gemeinsamem Drehen der Schraube und das darin festgewachsenen Rohres ab. Und erst im demontierten Zustand ging dann mit wechselnder Kombi aus Kühlen und Flamme doch noch etwas. Insofern ist es vielleicht etwas früh, sich Gedanken um's Verzinken zu machen. Vobei ich an der Stelle Strahlen und Lacken für ausreichend halte. Zumal man dabei weniger Probleme an den Presssitzen bekommt.

Ich verstehe, wobei wir als 900er lieber 4x 16V fahren als 1x 64V.

Das ist aber, Sauger wie auch TU, alles 8V ! Der TU16 wird bei abgezogener Druckdose im Leerlauf (850U/min) auf 16° vOT eingestellt. (Bei 16i erübrigt sich der Spaß dank OT-Geber ohnehin vollständig.) Für den 8i dürfte das damit dann stimmen, und die vormaligen 10° kann ich Dir auch nicht erklären. Und beim TU paßt es nur, wenn es ein TU8 ist. Das kommte ich aber Deinen obigen Postings gerade nicht sicher entnehmen, auch wenn die gesonderte Erwähnung von "mit APC" für mich dafür spricht.

AchJa: Wir konnten inzwischen einen an- und gebrochene Flosse zu einem für ihn annehmbaren Preis auftreiben, welche mittlerweile wieder zusammengefügt, gespachtelt und lackiert ist. Aktuell ist seit gestern Abend gerade das Sikaflex zwischen "hartem" und "weichem" Teil am abbinden.

Ich würde zuerst einmal den Motor direkt bestromen. Dann sieht man schon mal, ob der Fehler wirklich weiter vorn liegen kann. Ansonsten kannst Du den Schalter ja auch erstmal einfach brücken. Beim 89er ist das ja noch ein Einzelschalter, womit die Anschlüsse gut zuordenbar sind. Dabei sind rt und gn die Motoranschlüsse, sw Masse und br Plus. In 0-Stellung geht Masse über 1 auf 2 und 8 auf 7. Die beiden Richtungen schalten dann + wahlweise über 3 auf 2 oder über 6 auf 7.

Auch wenn das hier nicht so mein Stamm-Bereich ist: Meines Wissens teilt sich der 9440 nicht nur den Body mit dem Vectra C, sondern auch die Bremse. Insofern sollte der Bezug von "originalen" Sätteln dank des doch etwas breiteren Einsatzes kein Problem darstellen. So wie im obigen Link von Tim schon zu sehen, kann man hier frei nach eigenem Gusto auf verschiedenste Hersteller zugreifen. Und das kann auch die bisher genutze Werkstatt bei ihren üblichen Lieferanten. Ob es dann z.B. lieber ATE oder TRW sein soll, kann man ja immer noch als Wunschliste angeben. Das sagt Dir die TeileNummer.

Am Ende waren es dieses mal (mind) 16 Autos, und damit für unsere hiesigen Verhältnisse schon einrecht großer Kreis. Freut mich, dass dieser doch etwas "am Rande" gelegene Treffpunkt so positiv angenommen wurde. Denke, können wir nächstes Jahr bei schönem Wetter wieder einmal machen. Und dann auch hoffentlich mit Tischen direkt am Wasser. Leider habe ich keine weiteren Bilder, so dass hier nur gut 1/3 der Autos zu sehen sind. Mit 8 CVs und 4 CCs waren die 900er zwar am stärksten vertreten, aber es waren auch ein 76er 99 CC, zwei recht frühe 9-5 und ein 9³ I (oder 902?) mit vor Ort.

Meines Erachtens müssen die Klima-Ringe grün sein. Es würde mich wundern, wenn es auch schwarze aus EPDM (glaube, das war das Material für die Klima-0-Ringe) gäbe. Wie sollte die dann jemand unterscheiden können?

So wie ich das sehe, und wie ich danach dann auch Peter verstanden hatte, muss der Anschlagspuffer etwas weiter heraus gedreht werden. Und zwar genau so weit, dass die Drosselklappe trotzdem noch ihren normalen Anschlag erreicht.

Da gehe ich mit Dir absolut konform. Das schreibt auch Skandix selbst weiter unten in der Beschreibung nochmals als Hinweis.

Das könnte, je nach EZ, dem Prüfer bei der nächsten HU sauer aufstoßen. Genau das liest sich bei Skandix anders: Allerdings sehe auch ich davon auf dem Bild nichts, so dass mir die Matte nicht nach interner Regelung aussieht. Oder das Bild ist einfach Mist.

Ja, ich würde da mehrmals rings herum unter die einzelnen Laschen runter hebeln. Kannst Du denn nun schon sehen, was wo tatsächlich genau wackelt?

Solange der DMZ auch als solcher, und nicht nur als langer Hebel, genutzt werden soll: Natürlich! Ich bezog mich damit nur auf die "gern auch etwas wippen"-Aussage weiter oben. Wobei mein Satz natürlich insofern Unsinn war, als dass das Doppelte der Werksangabe mit dem genannten Hebel und Gewicht natürlich bereits ohne Wipperei überschritten wird.

Am Kompressor sollte es die 79 72 318 sein. Und Maße sollten Dir die alten liefern. Ansonsten: Außendurchmesser muss in die Vertiefung passen. Und die Schnurstärke muss nennenswert größer sein, als die Nut tief ist, aber seitlich (knapp) in diese passen.

Aber klar, passende (grüne!) 0-Ringe.

NaJa, wir reden hier (bei 900 & 9k) immer so um die 300 Nm herum. Wenn ich da mit meinen über 80 kg Kampfmasse an dem 3/4" Drehmomentschlüssel mit ca. 0,8m Hebel wippen würde, lägen wir da gut beim Doppelten der Werksangabe. Mit 1/2"-Kram, den ich an der Stelle als Spielzeug ansehen würde, bekommt man das sicher erstmal nicht "zu fest". Aber mit passendem Werkzeug, wo man auch beim 300 Nm schön im mittigen Bereich des DMS bleibt, kann das bei ungezügeltem Krafteinsatz schon recht leicht passieren..

Ist immer die Frage, was man damit machen will. Nur direkt über den Radius zu ziehen schafft ein sehr unschönes Kräftedreieck. Ich dachte eher daran, nur eine gewisse Vorspannung zu schaffen, um dann von oben zu tengeln und gleichzeitig von unten zu hebeln. Aber klar, auch das wird nur für bestimmte Konstallationen funktionieren.

Klar, der macht es angenehmer. Aber zwingender ist ein für das Drehmoment geeigneter Drehmomentschlüssel.

Das war doch nur eine Vermutung von mir, weil er irgendwo schrieb, dass sein Satz bei 19 endet. Und ich kann Dir versprechen, dass sich das, was man als "Basisausstattung" ansieht, mit fortschreitender Schrauberei auch immer weiter verschiebt. Und man stellt immer mal wieder fest, dass einem Werkzeuge fehlen, welche man dann auch schon wieder als "Basis" ansieht. Insofern würde ich für mich behaupten wollen, dass ich zwar vielleicht ein paar Nüsse, Schlüssel usw. doppelt oder dreifach habe, am Ende aber doch immer mal wieder am Rande "Basisausstattung" fehlt.

Könnte sein, kann ich gerade nicht überprüfen. Aber wenn es bei Deinem Nuß-Satz bisher bei 19 endet, spricht dies aus meiner Sicht tendenziell eher für 3/8" als für 1/2". Letztere gehen meist mind. bis 27 oder auch 32. Und da 22 für 3/8" schon recht groß ist (gibt es z.b. von Proxon, aber ist eben nicht Standard), wünsche ich Dir, dass die Nuß dann auch tatsächlich zur Ratsche paßt.