Marbo

Mehr muß man auch nicht machen, die Borg-Warner hat keine konstruktionsbedingten Fehler und hält im allgemeinen gut. Etwas anderes ist die ZF-Automatik im 9000.

Sieht doch ganz gut aus, der Fußraum. Löcher hat er nicht, oder täuscht das? Nimm den Luftkanal noch raus, entroste das gut und dann mit Hammerite streichen. Und den Lüftungskasten entwässern, da kommt das Unglück möglicherweise her. Den Abflußschlauch herausnehmen, sorgfältig reinigen (den Kasten auch) und den Schlauch wieder einsetzen.

Es ist schon auch ein Hallgeber,er sitzt nur nicht im Verteiler. Der (Hall)-Effekt ist der gleiche.

Schon recht, hinschauen und mitdenken schadet nicht. Eine genaue Anleitung war ja nicht gefragt. Ich habe einige Frauenautos so umgerüstet, allerdings finde ich aus optischen Gründen die Lösung mit dem kurzen Peilstab und dem Gußdeckel am schönsten, das lange Peilstabsrohr ist immer rostig und sieht nicht schön aus

Das ist ja kein großer Auftrag. Du brauchst einen Deckel mit Peilstab und die Schraube mit Mutter am Krümmer aus einem älteren Modell, dann kann das einfach getauscht werden. Bei jedem Tanken ist die Kontrolle nicht nötig, wenn die Ölverluste das notwendig machen, sollte man eher die Lecks dichten. Alle 10000 km sollte es reichen, wenn das Auto in ordentlichem Zustand ist.

Ach so, das soll der Windschutzscheibenrahmen sein. Bei mir sieht das irgendwie anders aus, die Dichtlippe der Scheibe ist doch kein Profil, sondern plan. Diese Roststelle ist dann auf Höhe des Spiegels,oder ist das Bild gedreht? Vielleicht könnte man das auch zu den Rätselbildern verschieben. Man kann dann ja mal gespannt sein, wie nach Ausbau der Scheibe der restliche Rahmen aussieht.

Blöde Stelle...Das istvom der nTürseite her fotografiert? Irgendwie sieht das alles komisch aus.Aber selten, daher wird man das Teil aus einem Schlachtwagen nehmen können. Die Tür muß raus, klar. Für die Übersicht wohl auch der Kotflügel. Die Frage ist halt, wie es von vorne aussieht. Da nimmst Du mal den Sicherungskasten heraus und schaust nach. Da liegen 2-3 Bleche übereinander, das ist nicht gerade eine Karrosseriebau-Anfängerarbeit. Vorher würde ich zur besseren Übersicht den gesamten Innenraum inkl. Teppiche und Dämmmatten ausräumen. Das dauert ca. 1 Stunde. Dann sieht man alles. Mach mal ein paar mehr Fotos.

Alles prima kann ja nicht sein, weil das APC keine Information über den existierenden Druck bekommen kann und damit auch nicht gut regeln kann.

Tja, irgendwann gehts halt nicht mehr online. Ich hatte neulich einen vor der Tür stehen, da war das APC-Steuergerät defekt und der Klopfsensor + ein Wackler zur Masse am Kühlerträger. Das hat auch ein bißchen gedauert.

Also: die Logik sagt doch, wenn es mit dem überbrückten Druckfühler geht, kann es nicht am Bremslichtschalterkreis liegen. Wo ist das jetzt kurzgeschlossen, unter dem Armaturenbrett? Und was macht er mit angeschlossenem Druckfühler?

Echt? Wer denn?

Mal versuchen: der Druckfühler sollte bei Umgebungsdruck 5-13 Ohm haben, bei o,6 bar sollte er 83-92 Ohm haben. Jetzt ist er kurzgeschlossen (0 Ohm) und das Auto hat vollen Ladedruck. Das APC geht also von einem niedrigen Druck aus und macht entsprechenden Druckaubau, bis der Motor durch den Druckwächter abgeschaltet wird. Damit ist ja das Bremslichtproblem ausgeschlossen. Und Dein Auto freut sich über einen neuen Druckfühler, sonst kann das APC nichts mehr regeln, nur noch sicherheitsabschalten.

Setze die Bügel mal tief genug ein und drücke sie dann auseinander (zur jew. Radioaußenseite). Wo sollte es sonst befestigt sein, es muß ja auch irgendwie hereingekommen sein.

Brauchst Du BMW-Radkappen?

Na, ob das wirklich schneller macht...Wenn man mal den schnellen Schweizern bei der Pässefahrt gefolgt ist, bestätigte sich da schon die Technik des "Vor der Kurve bremsen und mit Schub um die Kurve und heraus". Was soll es bringen, nach dem Scheitel noch zu bremsen? Könnte mir höchstens vorstellen, das auf Schotter links gebremst und gasgegeben wird, um das Heck zum Ausbrechen zubekommen. Die Aaltonen-Technik, um den Mini zum Monte-Carlo-Sieg zu bekommen.

Wie bist Du denn sonst mit dem Auto zufrieden, alles in Ordnung damit?

Ihre Frage lautet etwas anders, wenn ich das richtig verstehe. Aber erstmal: was meinst Du mit dem Druckfühler: den Regler oder den Abschalter (Fuel cut)?

Von Einstellungsänderungen am K-Poti wird eigentlich überall abgeraten. Das hat sicher seinen Grund.

Kann man sich in Österreich eigentlich seinen Gutachter im Haftpflichtfall (ich nehme mal an dass es einer ist) nicht selber aussuchen?

Die Werte für den Carrera 2: 9,5 m/s² /9,3 m/s². Theorie und Praxis?

Es gibt halt wenig Messdaten. Die Trainingsleute vom WE könnten ja einige Werte ergänzen. Vielleicht Bremsweg bei 190-0 km/h (Hochgeschwindigkeitstest) und Bremsweg nach 10 x 100-0 km/h. Vielleicht noch jew. nach dem Stillstand die Temperatur der Bremsscheibe und dann hat man doch schon was in der Hand...

Ich darf mal ein paar AMS-Messwerte einbringen (jew. Bremsung aus 100km/h kalt/warm): 1. Saab 900 iCV 9,5 m/s² / 8,8 m/s² "kleine Bremse" 2. Saab 9000 CD 9,8 m/s² / 9,8 m/s² "große Bremse" 3. Porsche Carrera 4 9,5 m/s² / 9,3 m/s² Alle Autos aus Bj. 89. Das Problem der 900-Bremse ist also nicht schlechte Wirkung, sondern weniger Warmbremsfestigkeit. Das zeigt sich ja auch im täglichen Betrieb in dieser Form. Und der Carrera? Zumindest im Bereich 100-0 ist der gar nicht so toll.

So viel Arbeit mit der Kiste - die Besitzerin muß schon richtig hübsch sein, damit das Sinn macht.

60 Nm, 80 Nm, 90°. Die Reihenfolge, in der die Schrauben angezogen werden ist dir klar? Falls Du eine Elring-ZKD einbaust, stehen alle Infos auf dem Beipackzettel...Und nimm neue Schrauben. Torx E 16 Nuß hast Du da?

Da sagt der Praktiker: das kann so nicht stimmen. Die letzten 3 ZKDs die ich gemacht habe, haben Wasser in den Brennraum gedrückt und einer hatte Druck im Kühlkreislauf. Keiner hatte Öl wo es nicht hingehört.