Marbo

95 Oktan reicht für einen Spitzendruck von 0,7 bar völlig aus, das kann keine Fehlerursache sein.

Pilkington ist ok. Bist Du sicher, das Bronze das richtige ist?

Das Instrument ist ungefähr so genau wie die Ladedruckanzeige, daraus kann man nicht viel ableiten. Manche bleiben im unteren Bereich,manche gehen in die Mitte...egal. Lass dasAuto im Stand mal warmlaufen und befühle die Schläuche. Der vom Thermostat zum Kühler darf erst dann langsam warm werden, wenn z.B. die am Heizungsventil schon ordentlich warm ist. Zum Kühlsystemservice habe ich ja schon gelegentlich was geschrieben... Und die Lüfter: einer ist Klima, einer wird durch die Kühlmitteltemperatur über den Schalter im Kühler gesteuert. Sie wirken nicht zusammen sondern nebeneinander.

Vielleicht könntest Du Helium tanken, dann brauchst Du keine anderen Federn.

Echt, so ein bißchen Gastank bringt einen 9000 so aus dem Gleichgewicht? Der muß ja mindestens 200 kg wiegen, wie das aussieht.

Was hast Du denn alles im Kofferraum?

Gibt es nicht, brauchst Du auch nicht.

Er hat immerhin einen Aero-Kotflügel an seinem.

Warum sollte er das tun? Dia Anlage kühlt gut, ist also offenbar gut gefüllt, R12 ist weniger flüchtig als R134a, er hat kein Problem, warum sollte er nicht einfach fahren und sich um die anderen Probleme am Auto kümmern?

Na ja, Legasthenie ist ja nicht soooo schlimm...

Die Ventile für die Befüllung sind unterschiedlich, das kann jeder Klimaservice erkennen.

Ist ja heute Fastnacht hier...Turbo habe ich aus dem mit Schelle gesicherten Schlauch vom Leerlaufregelventil geschlossen, beim i ist der nur gesteckt. Wenns ein i ist, geht dieser Schlauch wie bereits gesagt, zur Kurbelgehäuseentlüftung. Siehe Bilder. Schläuche würde ich alle ersetzen, übermorgen fliegt Dir der nächste weg.

Fast. Der Schlauch geht zum Bypassventil am Turbolader. Dort komt man etwas schleht heran, am besten, Du baust das Kunststoffrohr vom Luftmassenmesser zum Turbolader aus, dann ist das Bypassventil besser zugänglich.

Das Radio wegwerfen, ein bißchen weinen, aber zum Trost: es ist nichts besonderes. Und dann könnte man etwas besseres einbauen.

Tja. Da bin ich ja nur froh, das ich nicht an seiner Rechtschreibung herumgenörgelt habe. Dann kann er es ja nicht besser können.

Aus welchem Land kommst Du eigentlich

Ist nicht genau - vergiß es, dient wie die Originalanzeige nur der Unterhaltung. Ein Blick auf die Skalierung ergibt ja schon einen ersten Hinweis auf die Genauigkeit.

Nein, es ist vielmehr wie folgt: das APC-System braucht bestimmte Grundbedingungen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. So hat zum Beispiel ein zu niedriger GLD einen zu niedrigen max. erreichbaren Ladedruck zur Folge. Eine Erhöhung über die obere Toleranzgrenze des GLD hat aber keine weitere Ladedruckerhöhung zur Folge.

Jetzt hör doch mal mit Deinen Gewaltphantasien auf, das wird ja langsam peinlich. Oder besprich das mit Deinem Psychiater unter Ausschluß der Öffentlichkeit.

Dazu fällt mir nur ein, das in diesem Fall die Heckdeformationszone doch erheblich härter werden könnte, das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders, oder? Obwohl, bis zum Tank knickt es wohl kaum, also wohl nicht so schlimm...

Kurze Frage: welcher Klarlack soll denn auf einer polierten Oberfläche halten?

Die letzten Baujahre scheinen ziemlich zu streuen, Rost am Scheibenrahmen kommt eigentlich nur bei völlig runtergerittenen Kisten vor. Bist Du sicher, das der Rest des Autos den Aufwand lohnt? Die Scheibe wird mit dem Schneiddraht herausgeschnitten, dazu muss im Innenraum einiges demontiert werden. Ob das zerstörungsfrei geht, sieht man hinterher. Üblicherweise ist eine Scheibe nach 13 J.so sandgestrahlt, das man besser eine neue nimmt. Für den Scheibenwechsel kannst Du ca. 1200 Euros annehmen. Gebrauchte Scheiben gibts praktisch nicht, ist auch Unsinn. Und die Reparatur des Rosts am Scheibenrahmen sollte schon von einem sorgfältigen Karosseriebauer gemacht werden,das ist dort nicht so einfach. Wenn das nicht perfekt gemacht ist, regnet es hinterher ewig ins Auto.

...oder einfach falsch, was die Aussage über das magerere Gemisch bei der Lambdaregelung angeht.

DanSaabSchatz, Du willst Doch wissen, wann Du den Motor voll belasten kannst, wenn Du nach der Öltemp schaust? Und wenn er im Kaltlauf 4-5 bar drückt, ist doch die Pumpe in Ordnung, oder? Und wenn er dann warm nur noch 2,5 bar im Leerlauf drückt, ist das Öl warm und Du kannst richtig Gas geben. Und wie angedeutet, zu hohe Temperatur wirst Du aufgrund des Messortes an der Ölablassschraube eh viel zu spät erkennen, und die niedrige Temperatur bekommst Du viel zu lange angezeigt, weil das "Becken" über der Ölablassschraube kaum Zirkulation abbekommt. Außerdem neigt der Saabmotor nicht dazu, er ist thermisch recht stabil.

Das ist beim Ausparken und Einschlagen der Lenkung bei Schrittgeschwindigkeit passiert. Es lohnt sich also, ein Auge auf diese Stelle zu haben.