josef_reich

Schläuche. Mäuse- / Marder- Sonstwas-Bisse sieht man nämlich nicht... Können aber eine *Menge* Ärger verursachen. Ist Meterware, also *gerade* eben noch bezahlbar. Für Gehäuseentlüftung und Unterdrucksteuerung.

Zudem drückt es Dir - ab etwa Tempo 150 - derart die Haube hoch, daß es selbst vom Innenraum her *beängstigend* aussieht...

Die Schrauben der Unterbodenverkleidung sind eigentlich selbsterklärend. Das *Problem* ist, daß Du sie trotzdem nicht ohne erhebliche Probleme wirst entfernen können - die verpressten Klemmbuchsen mit Muttergewinde sind fast immer derart vergammelt, daß sie sich durch die festgerostete Schraube auf der Verkleidung mitdrehen. Häufig sind auch die drei Flügel, mit denen sie an den Verkleidungsteilen verquetscht sind, einfach weggerostet. Und zwar oben, wo man nicht gegenhalten kann. Versuch im Zweifelsfalle, Dich beidseitig von der vorderen Radhausecke zur Mitte vorzuarbeiten. Löse zunächst, soweit noch möglich, die Eckverschraubung unmittelbar vor den Vorderrädern wo sie mit der vorderen Ecke der Radhausverkleidung verbunden ist, drücke diese etwas runter und arbeite Dich dann vor. Nimm die dreiteilige Verkleidung im Zweifelsfalle in einem Stück runter - vorsicht - bei Gewaltanwendung gibt es unvermeidlichen Bruch. Und der Plastik-Kram ist als Ersatzteil *recht* teuer - gut erhaltenen Gebrauchtteile sind quasi nicht auf dem Markt zu bekommen...

Yipp. Und den *Hauptpreis* hat man(n) gezogen, wenn die Wapu mit oberflächlichen Kalkkrusten gerade eben rausgeschraubt ist - und man(n) dann feststellt, daß es doch der obere Kühlschlauch war... Nicht lachen - hab das schon mal *live* erlebt. Der Mech hieß ab dem Tag an - ich glaub' für mindestens ein halbes Jahr nur - "Pumpen-Joe"...

Gaaaaaaaanz genau so... Und zwar nicht nur, weil der Schrauber ein Grobmotoriker ist. Kann *jedem* mal passieren... Schaut Euch mal das Bruchbild an. Ringförmige, einseitig vom Rand zur Mitte wandernde Anbrüche. Sehen gegen Licht fast aus, wie eine Mondsichel. Das was zum Zeitpunkt des Bruchs, also beim Rausschrauben, final wegbricht hat häufig nur noch die Hälfte des Querschnittes von einem intakten Bolzen...

Anleitung für die *ganz-die-faulen* Wenn's wissentlich KEINE Cola oder Kaffee war, also nur *Krümelalarm* - dann hilft in 50% der Fälle ein scharfer Stoß Pressluft in den Spalt zwischen Schalter/Wippe und Schalter/Gehäuse. Dabei ruhig den Schalter betätigen oder mit Schraubenzieherheft oder ähnlichem an das Gehäuse klopfen. Wenn's nix bringt - ausbauen kann man(n) ja immer noch...

In genau dieser Reihenfolge: Preis - Hochpreis - Mondpreis... Wenn's wirklich der Kühler selbst ist - ordentliches Alu-Trumm rein - und Ruhe für die nächsten Jahre. Falls es NICHT der Kühler ist und der Ort der Leckage zweifelhaft: Zur Diagnose bitte mal das Kühlsystem abdrücken lassen. Einmal mit kalter, einmal bei betriebswarmem Motor. Hab auf diese Weise schon die unmöglichsten Undichtigkeiten gefunden. Leckwasser wird *manchmal* durch Fahrtwind und daraus resultierenden Turbolenzen im Motorraum von der eigentlichen Schadstelle weggedrückt...

*mich-mal-einmisch...* Stimmt im Wesentlichen. Selten, aber doch gelegentlich gibt's auch mal einen gehimmelten Bolzen vor oder hinter dem Lader... Die Erklärung ist übrigens recht einfach, und sogar unabhängig von möglicher zusätzlicher Kontaktkorrosion im Gewinde des Zylinderkopfes... Lader und Flammrohrbolzen sind hauptsächlich auf Zug/Druck belastet, die Verbindung ist durch die recht kompakte Kontaktfläche äußerst formschlüssig. Die Bolzen unmittelbar am Kopf sind durch Lastwechsel zwischen Motormasse und AGA-Strang zusätzlich *erheblich* auf Biegung belastet. Zudem wirkt die Kerbwirkung der Gewindegänge fördernd auf das Biege-Dauerbruchverhalten, die Dichtfläche ist zudem weit aufgefächert, aber dummerweise genau entgegen der Hebelrichtung des Abgasstranges. Dazu kommen noch die durchaus spürbaren Temperaturdehnungen... *klugscheißmodus-ende*

Ich wünsche mir, daß die Weihnachtsmänner vom deutschen Vertrieb - in Rüsselsheim, Wiesbaden, oder wo auch immer - endlich etwas hochwertigeren Stoff zu rauchen bekommen und dadurch dann endlich einsehen, daß die mittlerweile aufgerufenen ET-Preise in keinem Verhältnis zur mittlerweile hochgradig lausigen Qualität der vertriebenen Teile stehen...

Vergiss es...!! Und Verkaufsvorschläge bekommst Du von *mir* eh nicht. Weil die Kiste quasi unverkäuflich ist... Du brauchst nicht noch zufälligerweise eine neue Hundehütte? Oder einen schnuckeligen Geräteschuppen im Garten?!?

Da muß der spanabhebende Raspel aber schon eine gute Weile in Betrieb gewesen sein. Würde mir die Sättel mal *seeeeehr* genau anschauen. Sowas kommt fast immer dann, wenn die Kolben so gut wie bombenfest gegangen sind, daß sich kein Luftspalt mehr bilden kann...

Scho klar... Sonst hätt' er ja auch keinen LMM Gehe aber immer davon aus, daß hier auch andere mit gleichen Probs aber neueren Modellen mitlesen...

Metall-Drechselbank... Laien-Kontrollblick: Glänzt noch, also ist Scheibe vorhanden. Im wörtlichsten Sinne des Wortes: "blank"

Manitou...! Es gibt bekanntlich 'zig Fehlerquellen, von denen manche sogar überhaupt nichts mit der Getriebebaustelle zu tun haben müssen. Hab mir schon oft genug den Hund gesucht, und dann war's einer dieser typischen McMurphy-Schadenskomplexe, bei denen der Fehler unabhängig von der gerade beendeten Baustelle aufgetreten ist... Selbst simpelste Fehler des Tempomaten können gelegentlich das TCS indirekt lamlegen...- und/oder umgekehrt... Und wenn Du mit dem Tech nicht am SG anklopfen kannst, hat das wohl auch einen Grund... - muß aber nicht zwingend ein Defekt des Steuergerätes sein. Halte Dir also bei der Fehlersuche möglichst den Kopf frei von *voreingestellten* Ursache-Folge-Denkweisen... Check beispielsweise mal die Radsensoren, wenn Du am Getriebe warst logischerweise den linken zuerst. Oder von der *anderen* Seite möglicher Fehlerursachen anfangend die Pedalschalter und die Zuleitungen des Lenkstockhebels. Weil hochgradig sicherheitsrelevante Baugruppen betroffen sind, wirst Du übrigens den Fehler ohne Tech - also durch simples Abklemmen des Bordnetzes - nicht gelöscht bekommen. Im einfachsten Fall hast Du möglicherweise die Zündung zu einem Startversuch eingeschaltet, noch bevor alle Stecker optimalen Kontakt hatten. Der 9000er-Fehlerspeicher ist in solchen Dingen äußerst nachtragend...

Goldrichtig. Wenn Du die Batterie beim Laden ausgebaut hast - oder zumindest vom Bordnetz getrennt - führst Du damit gleichzeitig gerade einen "Kleinen" Steuergeräte-Reset durch. Das löscht zwar nicht die Fehler - zumindest *fast* niemals -zwingt aber die Motorsteuerung dazu, sich nach dem Wiederanklemmen einen Selbsttest zu unterziehen und dabei alle Umgebungswerte komplett neu einzulesen. Bei der Trionic der letzten Baujahre werden zudem alle variablen Werte gelöscht, die durch den bisherigen Fahrbetrieb aufgenommen wurden - die Programmierung der Trionic passt sich ja bekanntlich in manchen Werten, solange sie innerhalb des Toleranzfeldes der fest eingespeicherten Kennfeldwerte liegen, geringfügig dem Gasfuß des Fahrers an... Wenn also der Fehler nach dem Anklemmen der Batterie immernoch auftritt - ich meine damit NICHT das Weiterleuchten von CheckEngine, sondern das absurde Leerlaufverhalten - kannst Du Dir dadurch sichter sein, daß zumindest einer der auslösenden Fehler weiterhin und dauerhaft besteht. Und dann lohnt sich zumindest das Suchen...

Nicht verrückt machen lassen. Du bist nicht alleine auf dieser Welt. Zumindest nicht mit dem *gelegentlichen* Leerlaufsägen oder einem vor der Ampel absterbenden 9000er... Mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge die mir in den letzten Jahren über den Weg gerollt sind, hatten schon irgendwann mal dieses Problem. Verwende die Forensuche, da wurde schon so ziemlich alles an möglichen Ursachen aufgelistet. Wenn sich dieses Problem erst nach dem durch *Rumfingern* am LMM-Stecker oder Entlüftungsstopfen in voller *Pracht* richtig gezeigt hat, bist Du zumindest auf dem Weg, die Fehlerursache einzukreisen. Hast Du nach dem Befestigen des Stopfens den Motorohne das Problem gestartet, oder an beiden Stellen gebastelt und weißt jetzt nicht mehr, welches die eigentliche Ursache war? Dann schau Dir mal die Schläuche vom Zylinderkopfdeckel an - Kleiner Tip - An ihrem anderen *Ende* sitzten die Baugruppen, die nach dem Festdrücken des Stopfens möglicherweise eine satte Ladung ranzigem Öls abbekommen haben, welches erst durch das Festdrücken des Stopfens und den dadurch etwas höheren Druck im Stopfen dort hingetrieben wurde... Weiterhin: Wiederhole die Bewegungen, die zum Entfernen des LMM-Steckers erforderlich waren - und schau, an welche anderen Stecker und Kabel Du möglicherweise - ohne es zu merken - mit Ellenbogen, Nasenspitze oder sonstigen aktiven Körperteilen gekommen sein könntest. Erst wenn Du damit durch bist, fang mit den sonstigen Verdächtigen an - sonst weißt Du am Schluß überhaupt nicht mehr, wo der Fehler sein könnte. Noch was: Viele Motormanagementsysteme stellen sich bei *geringen* und vor allem nicht sofort mit einem Schlag eintretenden Fehlern mit ihrem Motormanagement auf die geänderten, fehlerhaften Umgebungsbedingungen ein. Der eigentliche Fehler wird lediglich als Regelwertabweichung behandelt. Wenn Du dann mit einem Schlag, wie durch Festdrücken des Stopfens, diese eigentlich fehlerbehafteten Änderungen rückgängig machst, wird der ursprüngliche, also richtige Betriebszustand manchmal als Fehlerereignis erkannt - obwohl alles wieder stimmt - es aber für das Steuergerät etwas zu schnell ging...

Jeder Mech der Welt wird als erstes mal kurz alle Schrauben nachziehen und dann einmal um den Block heizen. Häufig war's das nämlich schon... Je nachdem, wie häufig beim Rangieren bei stehendem Fahrzeug gelenkt wird, oder wie häufig Schlechtwegfahrten sind, treten an der Vorderachse die verschiedensten Schäden in unterschiedlichster Reihenfolge auf... Koppelstangen kommt auch immer mal wieder vor. Manchmal halten sie ewig - keine Ahnung warum, manche schlagen in Einzelfällen schon nach überdurchschnittlich kurzer Zeit durch. Wenn keine andere Komponente eindeutig als Ursache identifiziert werden kann, würde ich bei den Stänglein gar nicht groß rumsuchen, sondern diese - wenn die Karre eh in der Werkstatt ist - direkt tauschen.

...wovon in diesem Falle wohl auszugehen ist, wenn schon der Gammel außen auf der Dachhaut durchgebrochen ist. Adio, - adio Schiebedachrahmen...

Du brauchst vorher erst einmal einen fähigen Rechtsanwalt - um mit dem vorhandenen Fahrzeug die Zeit bis dahin ohne finanziellen Ruin zu überstehen...

Fast richtig. Genaugenommen ist er hervorragend für Schleppnetze geeignet, welche - durch das Anbinden mehrerer Motorblöcke als Ballast - dann aus Gewichtsgründen wesentlich besser am Meeresboden aufliegen...

Achslenkeraufnahme (fast immer) oder wenn's bei Lenkeinschlag im Stand überhaupt *niemals* knackt möglicherweise ein Feder(an)bruch (seeeeehr selten) oder fehlerhaft angezogenes oberes Federbeinlager (kommt fast nie von alleine - nur dann gelegentlich, wenn ein Schrauber geschlampt hat....)

Bei Aldi gibt's gelegentlich ganz günstig Gaffaband-Imitat. Viel Band - dafür wenig Gaffa... *prust*

Zumindest nicht mehr... Und wird dann, um die Kosten der Miserfolge einigermaßen einzuspielen, wie AEG die Mitarbeiter entlassen und selbst nach Polen auswandern ??

Genau so sieht's aus. Würde ich nicht von Natur aus zu deutlich drastischeren Beschreibungen in Bezug auf diesen Trümmerhaufen neigen, hätte ich vermutlich irgendwann einmal eine in etwa gleichlautende Beschreibung des offenbaren Sachverhaltes von mir gegeben...

such dir einen SCHROTThändler, der ihn dir gebührenfrei QUADERT....