klawitter

Sehe ich weder beim Zugfahrzeug noch beim Trailer... Beide top in Schuss

Wenn das Öl an den Zylindern selbst austritt: Nachfüllen, 20 ml Leckweg rein und gut ist. Funzt bei X Cabrios hier seit Jahren: https://www.saab-cars.de/threads/hydraulikoel-verdeck-bj-1999.59026/page-2#post-1431632 Versprochen. Furthermore: Werkstatthandbuch= WIS Teilekatalog mit Nr. und Explosionsueichnung = EPC https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/

:smile: Ps: An den Südhängen des Taunus ist das wg. FRA leider unmöglich. Wir haben immer irgendwie hell :(

Diejenigen, die sich durch so simple Dinge wie Abstand und Maske im Baumarkt in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt oder gegängelt fühlen, haben imho eben diese, ihre Freiheit, bis dato weder verstanden noch gefunden. Mangels eigener Freiheitsfähigkeit wählen sie aktuell halt das Motzangebot - derzeit günstig zu haben...

:hello:Ihr Lieben, obwohl mein tagtägliches Existenzminimum im Moment aus Schlafen-Autobahn-Baustelle-Autobahn-Baustelle-Autobahn-Schlafen-Autobahn-Baustelle...et cetera pp. besteht, will ich Euch, nachdem ich heute richtiggehend früh zu hause bin, diese Bilder von vorgestern auf der A5 zwischen Darmstadt und Frankfurt nicht vorenthalten

Junge, Junge... Is schon ne Weile her... Gackern ohne Eierlegen läuft halt so. Sprich den Mann doch direkt an statt nach einem Protegé zu suchen. Der wird schon nicht beissen:smile:

Empfehlungsmanagement... Gute Beziehungen und funktionierende Netzwerke kommen ja nicht von heute auf morgen und auch nicht für umme. Ob man das ohne schlüssige Erstinformationen einfach mal so riskieren will?

`ab und zu währen der Fahrt‘ ... (Und das Auto lebt ja offensichtlich noch ;) Ums zu toppen: Ein geplatzer LPG Verdampfer ist noch spektakulärer

Der Kasten unter der Abdeckung unter den Scheibenwischern: in der Mitte der Spritzwand ist ca 20 cm unter der Haubendichtung ein etwa 15cm langer Schlauch, ca. 50 mm Durchmesser. Das Ende ist abgeflacht. Geh da mal ran und hol den Dreck das raus. Denn das ist der Ablauf des Kastens mit Wischermechanik und Innenfilterkasten der nach 25 Jahren gerne auch mal zugeranzt ist ;) Klingt zumindest auch nach Spülkasten, wenn da Wasser drin steht

Nein, das ist alles nicht so sehr kompliziert und raus muss der Turbo dazu auch nicht. Sicherstellen, dass die Wastegateklappe nicht klemmt: Die Stange, die von der Druckdose kommt an dem kleinen abgasseitigen Hebelchen abnehmen (Federring) Das Flammrohr abschrauben Vorsichtig die Klappe mit dem Hebelchen bewegen. Die sitzt innen seitlich im Auslass des Turbos. Wenn es irgendwo leicht hakt, darf man da auch mit Schleifpapier oder Feile ran, um Grate zu entfernen. Sauber ausblasen danach ist Pflicht! Dann Grundladedruck: Das Gewinde der Regelstange so einstellen, dass bei entlasteter Dose vom Auge der Regelstange zum Hebel des Wastegates ca. 3mm fehlen. Regelstange leicht rausziehen und wieder auf den Hebel aufsetzen, den Federring noch nicht montieren. Die Dosenmembran hat jetzt leichte Spannung. Fein Skalierende Pumpe an den Schlauchanschluss der Druckdose anschließen. Gucken, bei welchem Druck sich die Regelstange bewegt. An der Druckdose gemessen müssen es 0,43-0,45 bar sein. Stimmt der Wert nicht, das Auge entsprechend verdrehen, um mehr oder weniger Spannung auf dei Membran zu bingen. 1 Umdrehung ca. 0,2 bar. Manchmal ists auch nur 0,1 bar. Wenn der Grundladedruck stimmt, alles wieder montieren inkl. Federring und ab auf die Bahn: Adaptionsfahrt: 4-5 mal im 3ten, 4ten oder 5ten Gang von 2.300 auf 4.500 rpm mit Pedal to the Metal durchziehen. Edit: ich hatte grad tatsächlich Vakuum statt Druck geschrieben... ich bau wirklich ab...

Y Na weil Du halt schreibst, Du habest die Viggen-Kupplung verbaut und dass sie jetzt nach 3000 km bereits rutsche. I-wie verwirrend... Anyway, wenn Du 350PS und mehr fahren willst, wirst Du bei der kleinen Maschine bei um 500 NM rauskommen. Dazu kommt noch, welchen Lader Du verbaust und wie Du das Setup programmierst. Je brachialer das Spoolup und je steiler die Drehmomentkurve, umso mööps für die Kupplung. Da lohnt es vlt. doch, 2-3 Hunderter mehr zu investieren, als nach 20 Tkm erneut die Kupplung wechseln zu dürfen. Ist ja auch nicht ohne Akt.

Hast ihn aufgelastet?

Das sind sehr gerne wacklige Radsensorkontakte. Ich hatte das einige Male bis endlich mal die Fehlermeldung stehen blieb und ich auslesen konnte. Ist im WIS auch ausführlich beschrieben. Stichwort Geschwindikeitsmesser ohne Funktion.

Tachchen, ich häng mich hier mal dran. Die Kupplung meines 96 war fest, mit Warmlaufen lassen bei eingelegtem Gang auf der Bühne hat sie sich wieder gelöst, trennt aber nicht vollständig. Da ich beim 96 noch absoluter Newbie bin, ein paar Fragen dazu: Hat das hier beschriebene 'Einstellen' der Kupplung Einfluss, darauf, ob sie trennt? Ich könnte einen Fichtel&Sachs Kupplungssatz inkl. Ausrücklager aus 1988 bekommen. Gibt es da für einen 96 Bj. '78 etwas besonderes zu beachten, etwa so wie die unterschiedlichen Bremsensysteme beim 99? Lässt sich herausfinden bzw. wie liesse sich kontrollieren, ob Geber- und Nehmerzylinder noch in Ordnung sind? Ich bitte um Nachsicht ob dieser Fragen, aber ich kann aktuell selbst nicht nachschauen oder mit dem Auto experimentieren, da es bei einem Freund in der Werkstatt steht und dort grad 2 Wochen Betriebsferien sind ;) PS: Noch ne Frage: Da ich das mit der festgegangenen Kupplung vor ein paar Wochen auch bei meinem 99 hatte und nu nicht wirklich Lust auf dieses 'Ereignis' jedes Frühjahr gleich bei zwei Autos habe, wie 'lagert' Ihr Eure 96 (oder 99) ein? Kupplungspedal drücken und festklemmen?

Vielleicht juckt ihm auch nur der Hintern und er wollt' sich mal ein bischen scheuern ;) Kannst ja mal mit Bephanten beigehen (Bepanthen? Bhephanthenh?)

DAs kann erstmal sehr gut sein. Mit dem Ziehen der Sicherung Nr. 17 löscht Du die Adaptionen der Trionic. Kann man machen, muss man aber auch nicht. So oder so kann man sich ein richtiges Bild erst nach einigen Adaptionszyklen machen. Unter 50 gefahrenen km würde ich noch kein Urteil fällen. Man sollte den Motor auf jeden Fall 4-5 mal von 2000- 4500 rpm mit Pedal to the Metal hochziehen, dann passt die Adaption schon mal grob. (PS: im 3ten, 4ten oder 5ten Gang!) Probier das erst mal aus, bevor Du die Kerzen für Dich für untauglich erklärst ;) Es geht auch so, allerdings war das bei meinem B235 ein langer, langer Weg dorthin. Die beteiligten Bauteile waren LMM, KGE-Ventil und schlussendlich eben die 7er Kerzen. Bis dahin war es unmöglich, mit Standgas zu rangieren. Neben dem spürbar geschmeidigeren Lauf und mehr Drehmoment im Drehzahlkeller wird der Ladedruck bei Drehzahlen über 4.500 rpm deutlich höher gehalten. Bei 230 km/h/5.200 rpm liegt er jetzt bei etwa 10% rot, vorher war er da bei 3/4 weis in der Luftometeranzeige. Und noch einen Effekt hat das Ganze: Da ich ja eine natürliche Scheu vorm Langsamfahren habe, nimmt er sich jetzt auf der BAB auch entsprechend mehr Sprit zur Mehrluft dazu

Wenn wasserdicht, muss die Haube unbedingt wärmegedämmt sein, sonst passiert das, was [mention=585]bantansai[/mention] beschrieben hat. Zusätzlich sollte das Auto auf einer stark diffusionshemmenden (OSB 3 und 4) oder -dichten (Bitumenbahn) Unterlage stehen. Aber dieser Aufwand ist nicht nötig, auch wenn das Cabrio vielleicht undicht ist. Günstige Hauben aus Nylongewebe (so wie üblicher Zeltstoff) leiten Niederschlagswasser an der Oberfläche ab, sind aber nicht wasserdicht. Das reduziert die Kondenswasserbildung effektiv und alle Feuchtigkeit, die unter die Haube gerät, kann gut und zügig abtrocknen. Zusätzlich sinnvoll ist der Schutz vor UV-Strahlung. Das goutieren vor allem die Dichtgummis (das ist wichtig, denn die altern nun mal und es gibt großteils keinen Ersatz mehr!), das Leder der Sitze und der Verdeckstoff natürlich auch. Mein CV habe ich damit unbeschadet über bislang 3 Winter gebracht, mittlerweile hat es eine eigene Garage. Der große Nachteil der dünnen Nylonhauben ist die unterirdische Befestigung. Da reicht wenig Wind und das Ding fliegt weg. Lässt sich aber mit Basteln oder Spanngurten beherrschen.

Als Ersatzteil von Saab wird für den Motor ausschliesslich der Deckel mit dem 32er oder 34er Ansatz geführt. Ist auch noch verfügbar (Original von Orio via Schwedenteile.de)

Machs fest. Das kann zu Druckschwankungen führen, bei denen die Ladeluftregelung nicht mehr nachkommt, was im Ergebnis zu gut vorstellbaren Symptomen führen kann, wie die gerade erwähnten defekten Druckdosen.

Das kann ich so bestätigen, exakt das Problem eines flatternden Wastegates mit Folge von Problemen bei Volllast hatte ich auch mal. Dennoch, das ist ja nur eine von x möglichen Ursachen.

Deine Beschreibung ist etwas mager gehalten. Da bräuchte es schon etwas mehr Input ;) Wie äussert sich das Ruckeln? Nur bei Pedal to the Metal? Dreht er mit 80% Gasfuss williger hoch? Sind das harte Aussetzer oder eher so, als ob`einem der Sprit ausginge oder mehr so Sorte Fehlzündung? Kommt er dann wieder oder will er gar nicht richtig hochdrehen? Was zeigt das Turbometer an - Schwankt es oder fällt es einfach nur ab? Ist das APC-Ventil in Ordnung? Wie verhält es sich im 1sten Gang (Drehmomentbegrenzung)? Dreht er da sauber hoch oder nicht? Bei welcher Drehzahl fängt er an zu ruckeln oder macht er das grundsätzlich, sobald Du das Gaspedal komplett runterdrückst? Öffnungswinkel der Drosselklappe bei Vollgas? Schaltet er (so sollte es sein) bei Vollgas die Lambda-Regelung ab? Mein Tip: Logfile mit der T7Suite erstellen.

-?- Du hast sie zwar schon verbaut (vor 3.000 km) und sie ist Dir mit geschätzten 400-450 NM flöten gegagen, jetzt möchtest Du sie aber für 500 Nm abermals verbauen, weil Du keine Erfahrung damit hast und Dich da lieber auf die Aussagen anderer verlässt... Oha...

Am schlimmsten wirds dann, wenn mit Gaffa-Tape aka Panzerband nachgeklebt wird. Dem folgen nur exakt zwei mögliche Aggregatzustände: keramikartig verbacken oder schleimig klebrig. So was ist ein ganz stiller, tiefer Moment, gell?

Der Sensor ist im Aufbau eigentlich höchst simpel. Einfach mal den Fehler löschen und dann weiter schaun. Ich hab noch keine Probleme durch abgezogene (abgeknipste) und wieder angesteckte (vermuffte) Radsensoren bei angeklemmter Batterie gehabt. Wenn die Zündung aus ist, sind die 'tot'. Vlt. auch einfach mal checken, ob der Stecker richtig sitzt, sittzt der Radsensor richtig in der Führung?

Und, nebenbei, gerade was Inhaltsstoffe wie z.B. Weichmacher angeht, sind die entsprechenden Vorschriften mit den Jahren ja (richtigerweise) immer strenger geworden. Mit reichlich Toulol wär das auch heute kein Problem ;) Wobei es bei deren EInsatz nicht nur um den Verbraucher, sondern häufig auch um die in der Fertigung eingesetzten Menschen und deren Gesundheit geht. Das darf man dabei nicht übersehen. [mention=585]bantansai[/mention] : In dem Zusammenhang dürfte dir DD-Lack sicher ein Begriff sein ;)