klawitter

Mein Gott ja, es gibt viele neue BMWs, hab da schon lang keinen Überblick mehr. Meine Nachbarn haben neuerdings einen 2er, der aber eher wie'n Hyundai Minivan aussieht.

Himmel Hilf. Wusste gar nicht, dass es ein aktuelles Modell davon gibt, dachte die wären Geschichte. 840i mit 280 Ps, irgendwas '90er waren die. So mental vergilbt bin ich nu wirklich nich :) PS. Und solange der Arsch bei denen in der Hocke bleibt, weisste auch, dass da keiner vom Gas geht ;)

Da ja noch ein zweites Flexrohr kommt, wird es ja auf 5 mm nicht ankommen. Aber doof finde ich das schon, dass die Dinger nicht wenigstens 2*50 mm Rohrnippel zum Einpassen haben.

Keine Ahnung was für Autos ihr fahrt :) Ich gestehe, dass ich durchaus das Gefühl habe, dass mein 2.3t Hirschlein aussergewöhnlich gut läuft. Allerdings erst seit er den Maptun XT LLK samt XT Luftfilter hat. Wenn ich bei 190 aufs Gas gehe, zieht er (und ich meine nicht: 'legt nach und nach zu') auf 225- 230, dann regelt die Trionic den Ladedruck ziemlich schnell runter, weil er ja nicht schneller als 240 darf. Zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg hatte ich vor ein paar Wochen eine 'gemeinsame Fahrt' mit einem BMW 840i (Edit: Baujahr im letzten Jahrhundert). Bei dem hat man schön den Kickdown bei etwa 140 gesehen, ich bin im 5ten geblieben und dann um rund 200 vorbei. Verdammt vielen Autos geht so bei 180/190 ziemlich die Puste aus. Auch, und denen begegne ich regelmässig auf der A5 südlich von FFM, Autos wie einem Mercedes C300, der immerhin 245 PS und 370NM haben soll. Ich frag mich da immer nur: Wo?

Hier mal -gaaaanz vorsichtig- ein paar Beobachtungen(!) zum Thema. Ladedruck (gehirscht) ca 30- 40 % rot. Großen LLK und offenen Luftfilter eingebaut. Ladedruck fast 60% rot. Keine Adaptionsfaht gemacht. Nach einigen hundert(!) Kilometern Ladedruck bei 40- 50 %, dauerhaft. Letztes Wo-E alle Sicherungen gezogen gehabt wegen Elektrikproblemen. Jetzt max 20/25% Ladedruck (erstmal). Interessant ist das auch insofern, als dass die Lufttemperatur mit dem großen Kühler keine so ausgeprägte Rolle mehr spielt, ergo die Leistungswerte direkter interpretiert werden können. Also da passiert m.E. einiges. Ein Ladedruckrückgang nach Cruisen ist mir noch nie aufgefallen - was das aber ja nicht ausschließt. Muss das mal beobachten. Und zu den 190PS-TDIs. Das sind die Leute, die glauben, sie hätten ein schnelles Auto. Spätestens ab 180 müssen sie einsehen, dass dem nicht so ist

[mention=585]bantansai[/mention] So wie deins aussieht, wird das Rohr an die Tüllen geschweisst. Ich hab mir dann noch mal das Bild von [mention=1322]schweden-troll[/mention] in#5 angeschaut. Wenn man es austrennt, verliert man zwingend Rohrlänge. Blöd. Dann Mal die Suche angeworfen, und siehe da:

? Einschlagen, rausdrehen, rausziehen und wieder ordentlich wegräumen. Der Bit sollte natürlich kein Billigteil sein, allein schon wegen der Gefahr, dass er abreissen könnte. Wera Impaktor z.B.. Die kauft man sich ein mal im Leben.

Ich schrieb doch: 'Das geht, auch mit (...)'. Für Karosseriearbeiten nicht zugelassen, aber am Auspuff geht's eben auch, wenn man Opas Transformator eh noch da stehen hat. Es kommt halt immer drauf an, was zur Verfügung steht und dann hat da jeder noch seine eigenen Vorlieben. Ich habe mich komplett auf Wig-Schweissen verlegt, mit Mig/Mag bin ich nie richtig warm geworden, da kriege ich keine 2cm saubere Naht zustande.

Das geht, auch mit einem simplen Elektroden-Schweissgerät. Du brauchst nur die passende Elektrode (V2a und V4a haben unterschiedliche- Edit: Bin mir da nicht ganz sicher) und solltest nicht in einem mal durchschweissen, weil Edelstahl nicht zu viel Hitzeeintrag mag.

Vorm Studium Spengler gelernt.

Und Abstand halten was möglich ist. Flexrohre sind keine Durchschweissfreunde.

W124 oder 9 5. Und jetzt Ruhe im Glied!

Reicht ja mit 3mm Bohrer und Torx 15, zumal hier der Kanal führt. Hat mir immer, auch bei Krümmerbolzen etc. geholfen und der Akkubohrer ist i-wie handlicher als der Transformator :)

Bombenwert! Schliesslich fährst Du nen 902/931

[mention=16]erik[/mention] Je nachdem, wo das Dingens abgerissen ist, wirds ja auch mal schwierig mit Schweissen. Einfacher ist imho schon aufbohren 4mm tief, Torx einschlagen und einfach rausdrehen. Schlagen + WD 40 odgl. wirken dazu rostlösend.

Vectra C Caravan 530 - 1850l und! bis 2.18 m Ladetiefe. Way beyond aller, inkl. Benz. Dazu: brettebener Laderaum, hoch und steile Klappe. Für mich der beste Kombi der letzten 25 Jahre, pragmatisch gesehen ;)

Vectra C = nächste Plattform

Für Platzökonomen : Vectra C Caravan. Ein echter Opel im Sinne von Kadett B. Leider verkannt.

Die Nippel dichten konisch an der Spitze. Vlt noch etwas Dreck dazwischen? Oder zu tief gebohrt? Oder Nippelgewinde zu kurz, d.h. er geht gar nicht tief genug rein? Ist die Mutter denn am Anschlsg odrr sind noch Gewindegänge frei?

Batterie: Ist wohl (auch) platt. Hat seit gestern bis heute morgen 0,5V verloren. Dann geladen bis Ladegerät abschaltet: 12,95V. Eier vom Bauern geholt: 2*Starten, je 2,5 km Strecke, 15 min nach Abstellen: 12,2V. Das weist immerhin darauf hin, dass wohl die Batterie eher die Ursache für die jüngste Verschlechterung ist, als der schleichende Verbraucher. Immerhin: Bessä wie schleschd

Hm, ich glaube aber nicht, dass es die Iso-Zertifizierung für ein 'Schätzeisen' gibt. Bei Werkzeug kriege ich Plaque bei billig. Das muss taugen und halten. Und nein, ich habe keine Hazet oder Facom -Vollsausstattung ;) Irgendwo dazwischen halt.

Du hast doch noch die Schraube von der anderen Seite. Probier doch erst mal, wie die drauf geht - links wie rechts. Geht sie auf einer Seite deutlich schwerer, dann schau Dir das Gewinde des Bolzens mal genauer an. Gfg hat das beim Ausdrücken odgl. nen Dätscher abbekommen. Dann musst Du halt mit der Gewindefeile ran, was aber keine allzu große Herausforderung darstellt - oder mit dem passenden Gewindeschneider. Die passende(!) Mutter auf einen beschädigten Bolzen mit Gewalt draufzudrehen, hat meist Schäden für beide Teile zur Folge! Und bevor Du dich weiter quälst: Besorg Dir ne Gewindelehre. Kostet nicht viel, spart einem das Vermuten und Rätseln und bewahrt einen vor dem ein oder anderen nervenden Schrauberunglück.

ob 50 statt 50,6 mA oder 396 statt 400,8 mA ist doch eigentlich ziemlich Wumpe, oder?

Ich neige zu dem hier. Löst ab 10mA auf, kann aber auch 60A und deutlich mehr ab. Ein Gerät hab ich ja wohl schon gehimmelt. Das sollte doch genügen.

Erst mal Danke für die zahlreichen Erklärungen und Hinweise, das hilf mir enorm, in das Thema der Bauteile, an denen man ausser bunten Schnüren abzuschneiden nichts flexen, hämmern, drehen oder schrauben kann, 'reinzukommen. Heute wird ich weiter nix machen, denn es pisst ohne Unterlass. Als nächstes besorge ich erst mal ne neue Batterie, sei's drum, so ein Zangenamperemeter und Zubehör wie von @phil23 (Danke!) erklärt. Was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte: Der Messbereich. Mein MM geht bis max 5 A, das ist fürs Testen am Auto dann wohl doch etwas zu wenig... ;) Eine Frage noch: Hat es irgendeinen Sinn oder Nutzen, eine größere Batterie zu nehmen (z.B. 90 statt 77A), oder wäre das eher kontraproduktiv? [mention=140]GSUS[/mention]: ja, die ungesicherten Leitungen und deren mögliche Stromstärken habe ich auf dem Schirm.