phil23

ab 2006 gab es die neue Ölfalle bzw. den Block mit neuem Loch...

Wenn man ihn findet, gerne auch aus FKM... Noch besser: O Ring ausmessen und die Abmessungen bekannt geben. Ich meine, es gäbe Berichte, dass die neue Ölfalle sehr aufwendig zu montieren sei und man sie am besten drin lässt. Wenn man dran muss, dann am besten nur ein einziges Mal.

trocken hinter dem Anlasser würde ich es nicht unbedingt nennen. In dem Bereich sieht es zumindest nicht staubtrocken aus. Was wo rausleckt/hinspritzt/durch Fahrtwind hin und hergeblasen wird, sieht man erst nach Reinigung. Weder bis 2001 noch danach haben die Ölfalle auf der Stoßstangenseite/vorne unter dem heißen Abgaskrümmer / Turbolader.... Hinweis: vor den Arbeiten da am besten die Batterie abklemmen, man produziert leicht einen Kurzschluss, weil am Anlasser unisolierte (und nicht abgesicherte) Pluskabel Anschlüsse sind

Ölfalle. Aber erst versuchen, herauszufinden, welches Teil leckt. Mit Bremsenreiniger absprühen, trocken blasen, Motor starten.

Welche Zündkerzen sind verbaut? Welcher Abstand?

Klopfregelung wird damit nicht mehr funktionieren. Und da es nicht trivial ein Umklemmen ist, wird es sehr wahrscheinlich auch keinen geben, der das schon mal gemacht hat. Wenn die Kassette nur 3000km gehalten hat, liegt evtl. noch was anderes im Argen. Oder besteht noch Garantie? Es gibt auch unzählige threads, welche Zündkassetten noch zu empfehlen sind. Ich weiß nicht, ob NGK dazugehört(e)....

wie man der Beschreibung entnehmen kann, wurde da ja noch wesentlich mehr gemacht. Welchen Vorteil sollen Einzelspulen bringen? U.a. verliert man Klopfregelung zum Schutz des Motors. Einfach nur irgendwelche Einzelspulen anklemmen wird an einer Trionic sehr wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren, der Wagen hat ein komplett anderes Motorsteuergerät.

Aber es wurde doch nur die Trigger Leitung berührt...

erscheint alles wenig erklärbar. Außer unspezifisch nach schlechten Massenverbindungen suchen fällt mir auch nichts ein. Oder Verstärker testweise tauschen, wenn Ersatz vorhanden ist. Oder wenn tech2 vorhanden und Antennensignal ausgelesen werden kann, das ohne Verstärker testen. Man hört dann zwar nichts, aber kann es vielleicht am Signalpegel abschätzen.

D.h. das Kabel ist vom Antennenverstärker abgezogen (also arbeitet der Antennenverstärker gar nicht mehr) und du berührst das trigger / + Kabel, das vom Radio kommt?

Was berührst du womit? Das Kabel oder den Pin am Antennenverstärker?

Eigentlich ja, wäre dann wie beim Verstärker. Aber vielleicht wird er deshalb auch mit kleiner 100mA angegeben, so dass man das noch über den Triggerausgang ziehen kann...

Geht es um den 5D Kombi oder 4D? Edit: geht um Kombi, der hat den Filter nicht, da separate Antennen und nicht mit Heckscheibenheizung kombiniert. Pin 7 auspinnen und messen, vielleicht ist der Verstärker der Schuldige.

die Triggerspannung wird auch für den Verstärker genutzt, da wiederum ist sie mit B+, also irgendwas mit 12-13,x V, angegeben. Man kann auch mit Tech2 die relative Empfangsstärke auslesen... Oder vielleicht absichtlich die Triggerspannung zum Antennenverstärker trennen, ob dann überhaupt noch etwas kommt. Vielleicht zieht auch der Verstärker die Spannung nach unten, sollten an der Haupteinheit ohne Anschluss die 12-13V anliegen. (Dazu müsste man aber Pin 7 am Stecker auspinnen).

andererseits: das WIS spezifiziert nichts als Messwert, nur Triggerspannung. Wenn es einfach Batterie plus wäre, hätten sie es vielleicht dazu geschrieben.... Oder mal an der Haupteinheit Pin 7 messen, was rauskommt.

Oder vorher versuchen rauszufinden, welche Spannung ok ist, bevor man sich Verstärker und oder Radio grillt. Könnte auch sein, dass die von 8...16v arbeiten, zumal die kaum Leistung ziehen.

Lagerschalen Pleuel und Hauptlager wird man, wenn auch vorsorglich, austauschen müssen. Die Ölwanne ist ja sowieso schon ab. Da die Kette entlastet werden muss, kann man auch gleich den Verschleiß der Kette am Ausfahrweg des Kettenspanners messen.

bei positivem AMUL wird Kraftstoff hinzugefügt, weil er (sonst) zu mager läuft.

Nein, bei Vollgas wird er nicht mehr regeln, daher sollte das undichte Rohr da keinen Einfluss haben. (Einschränkung: es könnte sein, dass ein falscher Wert in Teillast angelernt wird, der dann trotz open loop zu Fehlern führt. Aber auch: das Flexrohr sitzt in Strömungsrichtung ein gutes Stück hinter der Nachkat Sonde. Wenn was undicht wäre, würde er aber zu fett laufen, was eher weniger zu Ruckeln führt) Wenn es die Kerzen nicht sind, Zünd Kassette tauschen. Was wird für AMUL bzw. Lambdaadaption angezeigt?

gibt es da eine günstigere Bezugsquelle, für genau diese beiden Modelle?

Öldruckschalter geplatzt?

Wie neu müssen die sein? Ich hatte vor wenigen 10.000 km (muss ich nachschauen) neue verbaut, die sind daher aber nicht mehr komplett neu. Wo werden die bei Osram abgegeben? PLZ? Wie lange sind die dann da weg?

Schmiermittel und Wärme haben nichts geholfen?

das sind dann aber die richtigen für LHD?

wie gesagt: Schmiermittel, z.B. die Gleitpaste für Abwasserrohre. Dann evtl. mit Schraubzwinge draufpressen. Oder Gummihammer ausprobieren.