phil23

hi, auf seite 6 dieses threads findest du unterlagen, in denen dein wagen als eu2 fähig eingetragen ist.

hi, sollte der nicht einfach so durch die oben angegebenen papiere auf euro2 umschlüsselbar sein? die abe nr. stimmt doch. welches bj.? grüße philipp

hi, wenn du dich live davon überzeugen konntest, dass der motor eine zzp von 20vot hat, wo hast du das abgelesen? PS: ich will dich nicht nerven, sondern nur vor einer fehleinstellung bewahren, die evtl. deinen motor zerstört.

hi, die sache mit dem co ist eigentlich nicht so kompliziert: bei lambda=1 macht der motor ca. 0,5% CO, bei lambda<1 steigt der CO gehalt massiv an, bei l.>1 sinkt er weiter ab. damit ein dreiwegekat funktioniert, muss das gemisch immer auf l=1 gehalten werden, da sonst die anderen funktionen des kat, Stickoxid und Kohlenwasserstoffkonvertierung, nicht mehr gegeben sind. und das genau macht die lambda sonde. insofern läßt sich die einstellung des motors über den co gehalt bei wagen mit kat nicht mehr machen, da die lamda regelung genau das verhindern will. problem ist, dass auch bei zu magerer einstellung kein co aus dem auspuff kommt und das wenige auch noch konvertiert wird. bei den alten wagen ohne kat ging das, da man dort über den co gehalt sagen konnte, mit welchem luftverhältnis der motor läuft. damit die lambda regelung auf störungen reagieren kann, muss eine gewisse grundeinstellung gefunden werden. so kann die regelung kleine abweichungen nach oben oder unten ausgleichen. ist der wagen z.b. zu mager, versucht die regelung ihn fetter zu machen. über das taktverhältnis des regelventils wird der benzindruck an der k jetronic geregelt(so genau weiss ich es im moment nicht, jedenfalls wird einfluss auf die eingespritzte benzinmenge genommen). ist der motor viel zu mager,z.b. lambda=1,2, kann die regelung ihn nur auf 1.1 bringen, aber es reicht nicht mehr aus, um die 1 zu schaffen. die grundeinstellung wird mit hilfe eines taktverhältnismessgerätes bestimmt. im werkstatthandbuch stehen genauere angaben darüber.

hi, frage nur nach, weil ich mir die co einstellung mit kat etwas schwierig vorstelle. prinzipiell sollte bei vernünftiger einstellung kein co aus dem auspuff kommen, da die lambda sonde den motor immer auf lambda=1 einregelt. wenn man über co wert was einstellen will, müßte man den vor dem kat messen. aber da der wagen ja au hat, muss es wohl irgendwie klappen. bist du sicher, dass da keine markierung drauf ist? dachte eigentlich, dass alle 901er die hätten. wurde die zündung trotzdem mit stroboskop eingestellt oder was wurde verwendet?

@ Gerd es gibt glaube ich für das isat messgerät einen zusatzgeber, den man in das runde loch in der schwarzen kupplungsabdeckung steckt. an manchen schwungscheiben ist bereits ein metallpin eingelassen, der dann bei ot an dem geber vorbeiläuft und so dem messgerät ot zeigt. mit einem induktiv/sonstwas geber an der zündleitung mißt man die differenz zwischen zündfunken und ot und hat so den zündwinkel. nebenbei fällt auch noch die motordrehzahl ab. @900SI sollte sich bei einem wagen mit gkat der co wert nicht von selbst einstellen, dank lambda sonde? grüße philipp

hi, wenn es ein turbo modell ist, gibt es noch einen schalter an der fahrerseitigen innenstehwand, da könnte der schlauch abgefallen sein. am besten mal den schlauch von der pumpe weiterverfolgen. zur dichtheitsprüfung des schlauches diesen von der pumpe abziehen und mal mit dem mund dran saugen. wenn sich dann das gaspedal bewegt bzw. bei laufenden motor der leerlauf erhöht ist wohl mechanisch alles ok. fehler auf dem steuergerät sieht man leider nicht immer. mal gegen ein anderes austauschen. sicherung überprüft? kabelfehler/brüche lassen sich wohl nur durch langwieriges durchmessen finden. wenn das kompl. instrumentenpanel geht, sollte wohl auch der geschwindigkeitsgeber funktionieren. grüße philipp

hi, noch ein tip zur heizung: lass deinen schrauber gleich überprüfen, ob sich der heizungshahn überhaupt noch drehen läßt, manchmal gehen die dinger fest, dann muss man sie leider auswechseln. merkst du aber auch daran, dass du den temperaturregler dann nicht mehr drehen kannst, sondern höchstens die stange abbrichst. evtl. ist auch die verzahnung der stange abgebrochen, dann muss sie sowieso ausgewechselt werden. sollte die stange am regler abgerutscht sein, ist es sinnvoll, das radio kurzfristig rauszuziehen und auf dem armaturenbrett abzulegen(wenn die zu kurzen kabel das zulassen). sonst kommt man relativ schlecht bis gar nicht dran. grüße philipp

hi, langlöcher sind grundsätzlich kein pfusch. problematisch wird es dann, wenn teile am fahrwerk durch einen unfall beschädigt und evtl. angerissen sind und diese fehler dann durch langlöcher ausgebügelt werden. übrigens halte ich es für unwahrscheinlich, dass saab am fertig lackierten fahrzeug noch nachträglich löcher bohrt und jemand diese dann von hand nachlackiert, damit da nichts weiter rostet. ist es nicht möglich, dass sie insgesamt so geringe toleranzen haben, dass es einfach immer passt. könnte man ja mal überprüfen, indem man sich mal bei verschiedenen 9000 die lage der löcher am oberen aufhängungspunkt anguckt. grüße philipp

hoffen wir mal, dass die erfahrungen vom turbodiesel ausreichen. da können doch schon mal 200-300°C temperaturdifferenz im vergleich zum ottomotor drin sein. ausserdem bin ich mir nicht so sicher, ob diese riesenrohre für einen turbomotor überhaupt was bringen und nicht evtl. rohre mit kleinerem querschnitt wie beim 9000 sinnvoller sind. wahrscheinlich führt kein weg am probieren vorbei. und ob der austausch des krümmers spürbar mehr leistung bringt ist auch noch fraglich, aber wenn man günstig nen neuen, nicht reissenden krümmer bekommt, ist der ja auch sein geld wert. grüße philipp

hi, du kannst ja mal die funktion der DI box überprüfen, indem du sie ausbaust, zündkerzen auch raus, in die DI box stecken, an die gewinde abisoliertes kupferkabel dran, das andere ende des kabels irgendwo an masse anschließen, im dunkeln gucken, ob beim starten zündfunken kommen. stecker am motorsteuergerät abmachen, gucken, ob da vielleicht bei dem feuchten wetter irgendwo wasser reingekommen ist bzw. das kabel der DI box überprüfen, ob da alle kabel durchgang haben. unter der abdeckung, unter der sich der lüftermotor für den innenraum befindet, müßte ein runder, großer stecker sein, der den motorkabelbaum mit dem fahrzeugkabelbaum verbindet. hatte es schon mal, dass da ziemlich viele kontakte oxidiert waren, weswegen der wagen auch nicht startete. vielleicht läuft da auch das kabel zum ot geber drüber. sonst selbiges mal einer sichtprüfung unterziehen, vielleicht marderfraß? evtl. kann man den ot geber auch durchmessen, weiß aber nicht die belegung. wenn eine spule drin ist, müßte die ja irgendwo mal durchgang haben. grüße philipp

Hi, hatte es auch schonmal, dass der Sturz nicht passte, weil der Gusskörper, an den alles drangeschraubt wird, verbogen war. Wahrscheinlich durch einen vorherigen Unfall oder Rutschen gegen einen Bordstein. Welche Felgen hast du drauf? Sind die gerade und plan, nicht dass die das Sturzmessgerät nicht richtig befestigen konnten. Kenne nur welche, die mit Magnenten am Rad halten. Daher scheidet bei denen eine Alufelge zum vermessen aus. Die Stahlfelge sollte dann am Rand oder da, wo das Messzeug aufliegt, plan sein. Evtl. ist Felge verzogen, läßt sich aber überprüfen, wenn man das Rad beim Messen mal eine halbe Umdrehung weiter dreht. Grüße Philipp

hi, hast du schon den drosselklappenspalt eingestellt? hat dein wagen noch einen drosselklappenanschlagdämpfer, der evtl. defekt sein könnte?vielleicht klemmt auch der gaszug? häng den mal aus und guck, ob er leichtgängig ist bzw. ob die drosselklappe sich im leerlauf von alleine komplett schließt. wird die drehzahl kleiner, wenn du per die drosselklappe in richtung geschlossen drückst?

solltest du ihn gar nicht abbekommen, bliebe als letzter ausweg noch, das drosselklappengehäuse abzuschrauben, sollte mit drei schrauben befestigt sein. die schraube, die genau unter dem gehäuse sitzt, ist allerdings etwas schwierig zu erreichen.

der hinweis von gp ist wichtig, bau also vorher den gaszug aus: clip an der drosselklappe drehen, dann kann den gaszug aushaken. vorsicht: der clip springt leicht weg! dann den messingfarbenen clip am plastikhalter(rechts neben deinem eingezeichneten pfeil) abziehen(kann auch wegspringen) entfernen und den gaszug zur seite legen, dann bricht da nichts ab und du kommst besser an die drosselklappe.

Hi, schelle ganz ab machen, dann mit dem schraubenzieher vorsichtig unterhebeln und stück für stück lösen. der schlauch sitzt auf einer nut und neigt manchmal dazu, festzubacken. daher wirst du ihn nicht auf einmal lösen können, sondern mußt ihn erst aus dieser nut hebeln. sonst evtl. mal vorsichtig mit großer wasserrohrzange veruschen, den schlauch in umfangsrichtung zu drehen, sollte ihn eigentlich auch lösen, aber wie gesagt vorsichtig. evtl. mal mit einer spritze etwas spiritus in die verbindungsfläche zwischen rohr und schlauch injezieren, vielleicht löst das ja die angebackten ölreste, ausserdem läßt es gummi gut über metallflutschen, mache ich zum beispiel beim installieren von fahrradgriffen auf dem lenker. grüße philipp

willst du es im kompl. kalten zustand verarbeiten? was spricht dagegen, es warm zu machen, erhöht merkbar die streichbarkeit. ich habe es im wasserbad warm gemacht und dann mit einer druckluftunterbodenschutzpistole(langes wort) verarbeitet. allerdings kühlt es ziemlich schnell aus und wird wieder schlechter mit der pistole verarbeitbar, da es schon wieder hart wird. ich meine mich zu erinnern, dass auf der anleitung eine maximale temp. angegeben war, bis zu der man erhitzen darf. wenn man vorsichtig ist und viel rührt, kann man vielleicht auch auf das wasserbad verzichten und es direkt in einem alten topf erhitzen. alternative wäre noch, es aufzupinseln und danach mit einem heissluftfön zu erwärmen, damit es mehr in die ecken und kanten kriecht. aber vorsichtig vorgehen, nicht dass der lack nachher blasen wirft. grüße philipp ps: bei der pistolenverarbeitung diese mit ausreichend druckluft frei blasen, bevor alles fett hart ist!

Euro 2 Unterlagen in guter Qualität Hallo, hier im Forum kursieren ja diverse Scans von Faxen, die die Euro 2 Umschlüsselung der 9000 ermöglichen sollen. Die Qualität ist meist aber nicht besonders gut. Hat jemand vielleicht ein Original bzw. mit einer Bildbearbeitung eine vernünftige Version gemacht, die für wenig Nachfragen beim Amt sorgt? Die Papiere sollten natürlich den kompl. Text enthalten, nicht nur die Tabelle. Für eine saubere Version wäre ich sehr dankbar. Grüße Philipp

hi, die idee, das ölsieb zu verändern, halte ich für grob fahrlässig. es hat schon seine funktion, damit keine teile in die ölpumpe gesaugt werden und sich dann in den lagern oder sonstwo festsetzen. statt der symptome sollte man lieber die ursachen bekämpfen. diese liegen in einem zu weichen zahnrad für die ausgleichswellen bei den frühen modellen, was sich aufgelöst hat und dann mit dem abrieb das sieb verstopft hat. soweit ich weiss, sind die jetzt ausgelieferten aber härter, so dass das nicht mehr auftreten sollte. grüße philipp

batteriespannung sollte eigentlich bei über 13 V sein. sonst ist wohl der laderegler der lima defekt. lad die batterie mal voll auf(am ladegerät) und lass sie dann 24h ruhen. die spannung sollte dann irgendwo bei 12.6V sein, sonst ist die auch defekt. wahrscheinlich rührt deine niedrige batteriespannung aber vom der schwankenden ladespannung, so dass die nicht immer voll geladen wird. geht die ladekontrolllampe eigentlich an? ich meine, es gibt eine lampenkontrollfunktion, die beim zündschloss zwischen zündung und starten liegt. da müßten eigentlich alle lampen an gehen. die laderegelung wird nämlich über die ladekontrolllampe gesteuert. bei defekt der lampe funkt. das laden nicht mehr. daher auch immer mit der originallampenstärke ersetzen.

hört sich nach elektrik fehler an. schalte mal das infodisplay auf spannungsanzeige, bleibt die während der fahrt und radio aus auf 13.8V? funkt. die lichtmaschine überhaupt noch, d.h. ist während der motor läuft, 13.8V spannung da? könnte auch ein wackelkontakt an einem der relais sein, kabel an der batterie mal überprüfen. um die relais zu prüfen, mal das handschuhfach ausbauen, dahinter sind die sicherungen und da hinter die relais. rich mal, ob eines der teile verschmokelt riecht. du kannst auch mal die relais rausziehen und versuchen, die stecker in der halterung mal reinzudrücken. wenn alles ok ist, sollte das nicht möglich sein. ist aber schon mal vor gekommen, dass sich kabel aus der halterung lösen und beim eindrücken des relais nach unten weggedrückt werden.

eigentlich hatte ich schon vor, vorne auch die kickbässe einzubauen. nur bedeutet das wieder soviel aufwand. daher dachte ich daran, schnell und unkompl. die hinteren einbauplätze zu nutzen. vorne kommt man ja mit einem kleinen doorboard für ein 13er aus. bei den cabrios ist auch noch das problem der hohen fussleiste, die die unteren doorboars ziemlich nach oben wandern läßt. weiteres problem ist, ein geschl. 2l gehäuse für die 13er zu realisieren. mit einem doorboard könnte man sie auf die gesamte tür spielen lassen und gut ist. wobei sie das bei einem einsatz ab 250 hz wahrscheinlich nicht mal müssen. wenn du noch tips zum 2l gehäuse hast, wag ich mich vielleicht mal daran. grüße philipp

hi, wie bereits geschrieben bin ich mit dem einbau der 13er noch nicht weiter fortgeschritten als das gezeigte rohdoorboard. das beklebte ist die türverkleidung. evtl. überlege ich mir nochmal ne andere lösung mit mdf ring und viel gfk. dadurch könnte ich die teile noch mehr anwinkeln. bringt eine direkte ausrichtung auf den hörer überhaupt noch was bei den tiefmitteltönern oder reicht es, die hochtöner auszurichten? grüße philipp

hi, habe mir für vorne schon vor jahren noch ein paar focal 136 kx besorgt. hinten sind exact kickbässe verbaut. im kofferraum werkelt ein 25er peerless 10XLS mit passivmembran. im moment sind die vorderen serienlautsprecher ans radio angeschlossen, die exact kickbässe werden von 90 bis 250? hz an einer helix 400 betrieben und die beiden anderen kanäle hängen am subwoofer. später sollen sie aber die focals betreiben und als subendstufe kommt eine soundstream rubicon 700.2 rein, die dann allerdings einen peerless 10 xls cw befeuert. weiter als bis zu dem auf dem bild ersichtlichen zustand bin ich aber vorne noch nicht gekommen. ausserdem habe ich ein hässliches klappern im hinteren bereich festgestellt, wenn die kickbässe ein bischen mehr leistung bekommen. dem werde ich demnächst mal auf den grund gehen. ich vermute den verdeckkasten oder die schaumstoffolie, die als nässeschutz bei den hinteren fenstern verbaut ist. daher auch mein anliegen mit dem geschlossenen lautsprechergehäuse hinten. die bleche habe ich schon mal mit dämmatten beklebt, die bleche sollten also eigentlich nicht mehr vibrieren. wenn noch jemand gute tips hat, her damit. grüße philipp

hast du vielleicht einen konkreten tip, wie man in diese einbauverhältnisse vernünftig was einbauen soll? bzw. wie man da ein geschlossenes volumen hinzaubert?