eisensturm

Ach, weil du ja bestellen wolltest: Dort finden sich zwei weitere Dichringe.

Die Sorten stehen oben, Preis und Verfügbarkeit findest du selbst heraus. Da hat doch jeder seine eigenen Präferenzen...

Genau. Mit der kleinen Schraube kommt die Feder mit, dann ist keine Spannung mehr drauf und er fährt nicht weiter aus. Die große Schlüsselweite ist 26 oder 27. Vor dem Wiedereinbau den Spanner ganz einfahren. Zuletzt Feder und kleine Schraube rein. Die Vorsichtigen spannen vorher mit einem dünnen Dorn schon mal etwas vor, damit beim ersten Anlassen der Ruck gemäßigter ausfällt.

...richtig Arbeit... Wird es tatsächlich, wenn der Spanner Beunruhigendes anzeigt. Deshalb dort bestenfalls vorher kontrollieren, denn dann kannste das mit der Ölwanne ggf. mit der Kettenkur verbinden. Die Kontrolle geht wirklich schnell und ist wichtig!

Hammerschlag mit Dorn radial an den Schraubenkopf hilft erfahrungsgemäß sehr zuverlässig. Vergessen: Dichtfläche Motorblock sauberschaben. (gutes Werkzeug: WIHA 26920) In der Ecke vorn links läuft unablässig Öl auf die saubere Dichtfläche. Dort habe ich vor der Montage größzügig mit Bremsenreiniger gespült und einen Lappen reingestopft. Diesen dann direkt vor dem Einfädeln entfernen. Nicht vergessen!

Rücklaufschlauch mit anderem Schlauch verlängern wäre eine Option. Bei laufendem Motor würde ich dort keine Hand drin haben wollen. Der Behälter hat kein Rückschlagventil. Auch dort kannste zeitweise einen Schlauch anbringen und zustöpseln oder nach oben führen.

Hoppla, jetzt dämmert's: wir sind beim B204. Am B205 war ich zuletzt tätig. Dann passte auch der WIS-Link oben nicht richtig. Hier sieht's besser aus (oben ebenfalls korrigiert).

Lies mal im WIS (Link in #77). Die Wanne geht dann auch nicht einfach gerade nach unten raus, sondern muss schräg nach vorn/unten/links rausgefädelt werden. Diesen Bewegungsablauf dann vor dem Wiederankleben gut üben und einprägen, damit die Dichtmasse nicht abgestreift wird.

Absolut zu empfehlen. Das langwierige Sauberschaben der Dichtflächen, das immer nachlaufende Öl. Filterflansch muss ja auch ab. Vorher alles penibel reinigen. Insgesamt kein Wunschkonzert...

Hier die 16, 2x die 13 und die 40 (Loctite 518). Hier die 5 würde ich auch mitmachen. Sind erschwinglich und man kommt da so schnell nicht wieder hin. GLYCO 71-3507/4 STD Falls du lokal (noch) kein WIS hast: hier

Unten Wird's Eklig

Hier im Schwesterthema ging es mal um Febi 06161. Hab ich seitdem drin und keine Probleme damit. Ich würde mich für etwas gängiges und erschwingliches entscheiden und spülen/tauschen. Auch wenn's mal kurz UWE ist, fährt man danach entspannter. Sehr unwahrscheinlich, dass du sicher herausfinden kannst, was jetzt drin ist.

Die Kappen der Rückschlagventile kannst du mit einer Messerklinge ganz leicht abhebeln und später wieder zuklipsen. Nur aufpassen dass die innere Feder nicht wegspringt. Wenn die Membran innen defekt ist, dann tut es dauerhaft eine Scheibe aus dünnem Nitrilhandschuh, Luftballon o.ä. Einfach mit 10 mm Locheisen herstellen oder mit Schere ausschneiden. Für die Düsen reicht eine starre Nadel meist nicht. Sollte ein recht steifer, dünner Draht (Federdraht) sein, dann kommt der tief rein bzw. ganz durch. Druckluft gibt es an der Tankstelle. Kleine Gummihülse oder irgendwas zwischengelegt...

Ausbau würde ich erstmal nicht empfehlen. Ist nicht nötig und nicht so ganz einfach (ohne Lackbeschädigung). Wenn, dann vorher genau mit Lampe anschauen. Die zwei Nasen müssen von innen zusammengedrückt und dabei die Düse rausgedrückt werden. Innen re/li die Rückschlagventile von den kurzen Schlauchstücken der Düsen abziehen, dann mal betätigen und schauen, ob aus beiden Ventilen ein gesunder Strahl austritt. Wenn nicht, dann Ventil(e) reinigen/reparieren/ersetzen. Düsen, wie schon geschrieben, mit Druckluft von oben durchblasen und/oder mit festem, dünnem Draht tief drin rumstochern. Kann ein Geduldspiel werden, denn wenn da einmal Dreck im System ist, hört die Verstopfung nicht unbedingt nach dem ersten Versuch auf. Manchmal ist auch der Druck allgemein nicht ausreichend, dann sitzt der Pfropf weiter unten oder der Kontakt im Wischerhebel muss gereinigt werden.

Für das Handbremsseil muss der Tank nicht raus. Hab ich zumindest so dem WIS entnommen und unter dem Auto so eingeschätzt. Bereite gerade den Wechsel vor. Benzingeruch kommt sicher von der Pumpe? Beim 9000 ist der Tankdeckel einer der ersten Verdächtigen.

APC inzwischen mal getauscht (+Kalibrierfahrt)? Schläuche W und C kontrolliert? Leichtgängigkeit Wastegatestange?

Die sollte jede Werkstatt auf Rolle vorrätig haben und gegen Geld passend machen und einbauen. Fertig gebogene Leitung wird es kaum geben, passt nicht in die Satteltasche des Postboten. Ansonsten im www bestellen, zzgl. Biegewerkzeug, Entgrater und Bördelgerät. Fittinge sollten M10x1 mit F-Bördel sein. Info: Bremsleitungen bördeln

im www suchen: Saab 30519739 und Saab 4750162

Vielen Dank für die Forschungsarbeit! Das motiviert erneut dazu, die originalen Sensorkabel mit Flickerei längstmöglich am Leben zu halten. Hat ja nicht jeder einen Oszi im Keller.

An moderneren Fahrzeugen gibt es so gut wie keine DIN/EN Normteile mehr. Spezielle Anforderungen > spezielle Teile. Selbst bei einer maßlich passenden Mutter wüsste man nichts über die geforderte Festigkeit.

Gute Erklärung, und logisch, danke. So bleiben die Teile austauschbar. Nur der Durchmesser auf einer Seite muss relativ passgenau gearbeitet sein.

Saab 11900437 Wird online angeboten.

Der Konusstift trägt formschlüssig nur an der größeren Bohrung des Rohres, das trifft auch bei meinem aktuellen Objekt zu. Gewollt oder nicht - offensichtlich ist es ausreichend. Damit haben wir eine tragende Fläche von grob 12 qmm in der großen Bohrung im Rohr. Bei ganz einfachem Stahl mit einer Festigkeit von 350 N/qmm können an dieser Stelle also 4200 N dauerhaft und spielfrei übertragen werden. Entspricht ca. 38 Nm. Mit PVC (50-70N/qmm) dürfte das auf Dauer nix werden, fürchte ich (ca 6,5 Nm).

Der Gewindezapfen sieht auf dem Bild sehr nach M5 aus, nicht das blöde Zollgewinde.