eisensturm

Ja, unbedingt anmischen, denn nach 29 Jahren UV-Strapazen dürfte kaum noch der Originalton vorhanden sein. Der Farbenladenmann braucht die Farbnummer nur, um aus dem Regal den passenden Farbfächer zu holen. Dann wird bei gutem Wetter im Freien die passende Farbkarte aus 10-20 Nuancen gewählt. Und trotzdem: ein unsichtbarer Übergang auf der Fläche ist mit Hausmitteln kaum zu erreichen.

Nun ist mir ja auch sterbenslangweilig, deshalb habe ich Freitag nach Arbeit mal schnell die Leitungen freigelegt und verfolgt: 1 (=orange) führt zu Pin 14 im rechten Stecker am Kombiinstrument 2 (=grün/weiß) führt zur Zentralelektrik, Verteilung +15 Zündspannung 3 (=schwarz) führt zum Massepunkt unter Beifahrersitz Jetzt könnte mal jemand im Schaltplan schauen, was da ggf. am Kombiinstrument mit Pin14 bewirkt würde.

[mention=10086]euro[/mention] Dein Ventil hab ich zerlegt. Ergebnis: Fehler 1, 3 und 4 (vgl. hier #9). 1) Eine Spule ist defekt. Nicht durchgebrannt, aber mit innerem Schluss (nur 0,5 Ohm). Die andere hat 2,8 Ohm (Soll 3 Ohm +/-1). 3) Aus beiden Spulen ist die Vergussmasse herausgequollen. Und zwar dermaßen, dass das Ventilplättchen dazwischen fest eingeklemmt war. Keine Regelung möglich. 4) Dichtringe steinhart.

Hier sind ein paar Varianten enthalten. Demnach könnte im CD M92 der Verstärker sogar noch in die Mittelkonsole gehören. Beim CC wurde ab M92 umgestellt auf Beifahrersitz, wie CS.

Mein M93 2.3FPT hat den Stecker auch. Nicht angeschlossen. Außer Standheizung war da so ziemlich alles aus der Preisliste verbaut. Ausgeschlossen kann also werden: Elektrische Sitze, Soundsystem, Automatikgetriebe, ASR/ETS (bei Automatik heißt das ja nicht "TCS"), Schiebedach, Heckscheibenwischer, Tempomat (ETS-spezifisch), ACC, SCC. Und Airbag sowieso. Schließe mich der41kater an - Recherche über die Ausstattungslisten incl. Ami's und anschließend über die Schaltpläne brächte vielleicht weiter. Doch wozu?

...zzgl. zwischengesteckter Rädchen. Die Frage danach finde ich übrigens auch absolut logisch und berechtigt. Diese Art der Dichtung hatte ich sonst noch nirgends gesehen. Ja, die Flächen müssen alle sauber und eben sein, dann sollte die Kraft der Schraube das alles dicht bekommen. Die Passung kann es nicht sein - schon wegen der Passfedernut. Sicherheitshalber mache ich etwas Dichtmittel unter die Druckscheibe und den Schraubenkopf.

Mit dem Zweiarmabzieher und passender Druckscheibe das alte Lager nach rechts rausdrücken und das neue Lager von links nach rechts reindrücken (wie immer aus Fahrtrichtung betrachtet).

Und so mach ich das obere Lager. Ohne die Rail(-s) auszubauen.

1 Stimmt. 2 Sieht gut aus. 1+2 Ein abgerissenes Lager könnte bei reiner Sichtprüfung übersehen werden. Man kann mit angezogener Bremse mal vorwärts/rückwärts anfahren und schauen, ob sich der Motor unnatürlich hebt. 3 Trockner der Klimaanlage

5 mm ist richtig. Lange Schraube/Gewindestange M5 sollte es auch tun, die hat 4,9 mm. Edit: 4-er Inbus hat nur ca. 4,5 mm = Notlösung. Innen reicht ein normal langer Bohrer. Fällt nicht rein. Am Getriebe muss der Stift länger als 55 mm sein, um in die Schaltstange einzugreifen. Nach 100 mm ist dann Schluss, tiefer geht nicht. Einen verlorenen Stift, der länger als 55 mm war, bekommt man also mit Magnet wieder raus.

So sehe ich das auch. Getriebe müsste wahrscheinlich sowieso nach links gerückt, also kpl. vom Wagen gelöst werden. Servopumpe + AC-Kompressor am Wagen und den Ölkühler am Motor dranlassen, Batteriehalter raus, dann ist das in wenigen h erledigt. Alternativ zum Gerüst einen Motorkran kaufen/leihen? Wird gelegentlich auch über Kleinanzeigen in der Nähe angeboten. Meiner ist sicher zu weit weg (Sachsen)?

Bei den Silikondingern immer aufpassen, dass niemals Batteriesäure rankommt. Sind ruckzuck Löcher drin. Besonders doof bei Kühlmittelschläuchen. DOT4 hab ich noch nicht getestet.

HA aus 88'er CC passte komplett in 93'er CS. Nur die ABS Lochscheiben waren anders geteilt. Und beim Aero ist ggf. ein dickerer Stabi dran. Oder betrifft das nur die VA?

Billig bezog sich hier nicht vorrangig auf den Beschaffungspreis, sondern auf die Qualität, die dann in der Schachtel ist. Die aus früheren Zeiten gewohnte Proportionalität zwischen Preis/Markennamen und Qualitätsversprechen ist heute leider nicht mehr selbstverständlich.

Außer, es ist ein (zu) billiges Neuteil, bei welchem die zu weichen Rastzähne einfach weggeschert wurden. Ist so passiert beim ersten Start nach Einbau des Neuteiles. Rasselte dann heftig bei geringer Drehzahl/niedrigem Öldruck. Achso: Es war die Steuerkette, die dann an den Ventildeckel prasselte. Das Geräusch ähnelte sehr dem Naglen eines kaltgestarteten Diesel aus T4 Zeiten.

Also in den WHB M95 sowie M96-98 geht es nur bis G31 (Anhang).Masse9k.pdf

Folglich ist die C-W-Kurzschlussmethode die einzig Richtige. Bremssignal/APC-Stecker hin oder her.

Dann schalte jetzt mal das Forum ab, stell den Saab in den Schatten und habe einen schönen Urlaub!

Heute getestet mit 2.3 FPT M96 OBD1, LPG, 5. Gang, 100-200 km/h: Ladedruck reagiert ganz klar auf Bremsbetätigung. Und damit es noch verwirrender wird: Ohne Bremse Mitte rot, mit Bremse Ende gelb/Anfang rot, also nicht GLD. Es ist ein Nordic1 (vermutlich) und ein TD04 verbaut. (Und ein gutes APC-Ventil ;o).

Bremslichtschalter hat m.E. nur einen Kontakt. Dann dürfte das Bremslicht nicht funktionieren oder im Kabelnetz stimmt was nicht. Anschlüsse C, W, R am APC-Ventil nicht vertauscht? Schläuche und Ventilanschlüsse sind beschriftet.

Das Ventilplättchen schwebt bestromt zwischen C (oben) und R (unten) und regelt so das Öffnungsverhältnis der Beiden zu W (Mitte). Unbestromt ist das Plättchen in unbestimmter Lage bzw. liegt schwerkraftbedingt auf der unteren Spule und dichtet gegen R ab. Erst recht, wenn von oben © Ladedruck anliegt. Ein gutes Ventil wird bei Stromlosigkeit, richtiger Einbaulage und anliegendem Ladedruck also den Durchfluss zu R relativ sicher verschließen. Jedoch nicht garantiert. Ist das Ventil innen nicht ganz dicht, was hier sehr wahrscheinlich ist, kann Druck von C nach R entfleuchen und eine GLD-Einstellung ist nicht zuverlässig möglich.

Aus (halb-) defektem APC-Ventil aus der Kiste im Regal. Alternative Bezugsquellen dürfte es nicht geben. Deshalb nochmal: nicht wegwerfen!

2015: 2021: hält, hält, hält...

Hier sind Funktion, Test- und Reparaturmöglichkeiten des APC-Ventils gut beschrieben. Und dieses 2009 reparierte Ventil erreicht bis heute die besten Druckwerte, wird täglich gefahren und glegentlich als Referenz bei APC-Problemchen in anderen Wagen verwendet.

Ups, die Empfehlung #5 bezog sich auf die GLD-Messung während der Fahrt im Gegensatz zur Wastegate-Einstellung im Stlllstand. Auf den Stecker habe ich dabei nicht geachtet. Danke für den Hinweis.