knuts

es kommt auch vor, daß 1,2 Felgen solchen Felgenschlag haben - das kann dann auch die beste Wuchtmaschine nicht mehr ausgleichen. Letztes Jahr habe ich, nachdem alle Optionen durch waren, deshalb die Felgen selber in die Wuchtmaschine spannen lassen. Da 2 Felgen starken Höhen-/seitenschlag(weiß nicht mehr) aufwiesen, mußte ein Satz neuer Felgen her. Dann waren die Vibrationen futsch

würde ich nicht einbauen, sonst kaufst du zweimal. Die 900er wiegen doch Einiges, sodaß die Bremsen echt zu tuen haben.Verzogene Bremsscheiben haben schon manche Nerven gekostet, weil man bei Vibrationen erstmal die Reifen im Verdacht hat, dann die Dämpfer, Felgen, Achsaufhänung etc. bis man auf verzogene Scheiben kommt. Bei Skandix, schwedenteile . . findest du die richtigen oder über die Hersteller wie ATE . . .

macht keine Probleme - tanke ich seit über 200.000 Km

eben meine Aufzeichnungen gefunden: ohne Klima und ohne mittlere Umlenkrolle 1800 mm(+-5mm) sowie ohne Klima mit mittlerer Umlenkrolle 2013 mm(+-5mm). @[mention=6298]megoehr[/mention] gut, daß es so geklappt hat, aber fürs nächste Mal (vllt mit eigenem Ersatzriemen): Lenkung nach rechts einschlagen, Motor etwas abkühlen lassen, Luftfilterkasten abbauen (5 Min), Kunststoffverkleidung im Radhaus abbauen (2 Min), Riemenspanner entlasten und Riemen abziehen dazu den Riemen etwas verdreht an Kurbelwellenrolle vorbeiziehen (5 Min). Neuen Riemen aufziehen. Für Geübte also 15 - 20 Min, für Ungeübte 30 - 60 Min.

Nicht wirklich - habe mehrere Riemenlängen probiert, hmm, wie war das noch? Jedenfalls fand ich keinen Riemen kürzer als ca 1800 mm für diese SAABe und, da mir zu Ohren kam, daß es da verschiedene Montagemöglichkeiten gibt, habe ich, wie oben gesagt, geschlußfolgert, daß bei ausgespartem Kompressor ca 1800 mm passen sollten, sowohl mit als auch ohne mittlere Umlenkrolle.

bei der Draufsicht sieht man hinter der hinteren, kleinen, schwarzen Umlenkrolle ein quadratisches "Loch", das zum Riemenspanner gehört. Dahinein kann man eine Ratschenverlängerung stecken, die man vorsichtig nach vorne zieht und so den Riemen entspannt - nur einige Sekunden bei laufendem Motor. Ist das Geräusch nun weg, hat es zu tuen mit den vom Riemen angetriebenen Geräten/Rollen(Klimakompressor, Wasserpumpe, Servopumpe,Lima, Umlenkrollen). 1805 mm Riemenlänge sollte in jedem Falle passen, um den Kompressor auszusparen: man kann diesen kurzen Riemen ja vom Rillenrad der Kurbelwelle unter der Lima zur Rolle des Spanners legen oder vom Rillenrad der Kurbelwelle über die Rolle des Spanners zur Lima zur hinteren Umlenkriolle zur Servo. . . , oder täusche ich mich da?

check engine mußt du wirklich von einer Werkstatt mit Diagnosegerät auslesen lassen. Wenn ich einen Tip abgeben sollte, wäre das: # 3 in http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/37590-entlueftungsventil-verschlauchung.html Ist dieser kleine Filter nämlich defekt, merkt man das dem Motor nicht an(CE leuchtet) , aber er läuft zu mager und das schadet ihm.

Hmm, die Motore - besonders die Sauger - sind fast nicht kaputbar. Ein bekanntes Forumsmitglied sagt des öfteren "die muß man schon totschlagen". Vorausgesetzt, Ölsieb, Ketten und Zündung werden in gutem Zustand erhalten. Gekauft für € 900 + € 500 Reparaturen (TÜV, Bremsflüssigkeit etc ziehe ich mal als normale Kosten von den Repkosten von € 900.... ab) = € 1.400 + € 500 gebrauchter Motor + € 900 (Einbau + div Teile) = € 2.800. Wenn man den Ersatzmotor frei vor sich hat, werden dann Ölsieb und Ketten gecheckt, Riemenantrieb gefrischt, div Schläuche neu . . . Also für roundabout € 3.000 hättest du ein Cabrio für die nächsten Jahre. Da gerade bei zu verkaufenden Autos gerne Wartungsstau vorliegt, muß man in einen Neuerwerb meistens auch mindestens ca € 1.000 stecken.

meiner rasselte beim Erwerb mit 130.000 Km wie ein Besteckkasten, aber die damals verbauten neuen Ketten sind nun bei Km-Stand 360.000 noch schön leise. Bemühe mich allerdings, durch sensibles Gasgeben, Kickdowns der Automatik zu vermeiden, was Geduld kostet, dem Motor aber offenbar guttut.

Genau - diese Teile habe ich schon lange an Bord. Und jetzt dachte ich, wenn ich mit einem Auto, das auf die 400tsd zugeht, immer wieder auf große Tour durch Europa gehe, wären die angesprochenen Sensoren (sind ja nur € 100-150) eine zusätzliche Sicherheit. Das kann ja leider immer noch passieren(man kann ja kein Ersatzauto mitnehmen).

Hallo SAAB Gemeinde! Da mein 902, 2 Ltr Sauger Automat die 350tsd überschritten hat, und er noch nie Probleme mit den Sensoren hatte, frage ich mich und euch, halten die auch mal ewig? Um nicht auf einer langen Tour im Ausland mit so einem Defekt tagelang liegen zu bleiben, überlege ich, mir die Sensoren ins Auto zu legen. Es geht um Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor, Klopfsensor und Drosselklappenpoti oder fehlt was? Oder wäre es angesichts der Laufleistung ratsam, diese in einem Akt hier vor Ort einzbauen, da sie alle sowieso an der Verschleißgrenze sind? Also, never change a winning team oder Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste?

ist bei mir ein 902, also beinahe ein 9-31. Und ich fahre den auch viel im Stadtverkehr, leider(kommt man ja nicht vorwärts). Der Motor mit seinen 2 Ausgleichswellen ist sehr leise. Ich kam seinerzeit von einem VW T5, PumpeDüse, 2,5 Ltr. Den SAAB Motor habe ich als sehr angenehm leise empfunden, bis heute, in allen Drehzahlbereichen. Das 4-Gang Automatikgetriebe macht im 4. Gang bei 100 km/h ~ 2.400 Touren, bei 130 Km/h ~ 3.100 und bei 150 Km/h ~ 3.750 Touren. Unter 2.600 Umdrehungen fehlt dem Sauger etwas Kraft beim Beschleunigen - muß man mit leben oder durch Drehzahlen ausgleichen.

ist ein Automatik im Stand beim Gasgeben per Hand ist dieses Knistern/Klingeln deutlich im Bereich Zylinderkopf/Auspuffkrümmer zu hören

nichts am Verteiler gemacht - werde mir also mal den Klopfsensor vornehmen

keine CE, aber stutzig machte mich, daß mein Zweitwagen-ein 9-31 Sauger mit gleichem Motor-dieses Klingeln nicht hat

häng mich mal hier rein: mein 2.0 Ltr Sauger macht seit langem knistern, klingelnde Geräusche beim Beschleunigen, besonders wenn Leitplanken oder Fahrzeuge direkt neben einem sind, hört mans. Die alten NGK Kerzen sahen gut aus, die neuen seit 10tsd Km auch. Der Motor lauft rund und zeigt keine anderen Auffälligkeiten. Zuerst dachte ich an die Krümmerdichtung. Aber sie hat keine Schmauchspuren, jetzt ist aber die neue drin. Auch die Schweißnaht des Hosenrohrs und anderen Verbindungen sind definitiv dicht. Ist es etwa die Zündung(die ich nicht ohne weiteres prüfen kann), dachte ich und betankte ihn jetzt anstatt E10 oder Super 95 zweimal mit Ultimate Benzin von Aral. Das Klingeln ist weg. Was bedeutet das jetzt? Hat der alte Motor mit jetzt 350tsd Km durch Rückstände eine höhere Verdichtung, die zum Klingeln führt und das Ultimate gleicht das mit höherer Klopffestigkeit aus? Die Zündung (mit Verteiler) ist ja elektronisch geregelt und sollte als Ursache ausfallen. Was meint ihr?

Sieht aus, als würde da eines der Bauteile oder der ganze Kasten (mit ner Schraube) befestigt(, die nun fehlt). Ob es dahinter in den Innenraum geht, weiß ich auch nicht. Wenn dahin eine Schraube gehört, könnte sie die Aufgabe haben, den Kasten an die Karosserie zu pressen, so daß, wenn sie fehlt, Wasser zwischen Kasten und Karosse sickern könnte.

habe jetzt hinter die kleine Rolle am Spanner, die ja Rillen hat, eine Unterlegscheibe gepackt. Ohne diese Scheibe schabt der Riemen doch am Motorblock. Aber die vordere Rolle, die ja keine Rillen hat, ohne Unterlegscheibe montiert. Der Riemen rollt überall schön mittig Wie das beim 9-31, der ja einen anderen Spanner hat, ist, kann ich nicht sagen

Da fällt mir das schreckliche Szenarium ein, daß die Ölleitung mit dem Gummiring ne Macke hat. Denn, wenn da, anstatt unten am Sieb, angesaugt wird, würde da in Rechtskurven Öl sein, in Linkskurven schwappt es natürlich zur anderen Seite.

Bezahlt man im Dänenreich nicht sogar für einen Fiesta Luxussteuer?

Wenn sie leuchtet ist meistens zu spät, jedenfalls ist dann meistens schon hoher Verschleiss an Bauteilen entstanden, der nach kurzer Zeit zum Motorschaden führt. Wenns das Ölsieb ist, ist das sehr riskant. Natürlich hohe Drehzahlen vermeiden, aber auch niedrige, damit sich genug Öldruck aufbauen kann.Würde vor der Fahrt noch einen Ölwechsel mit 5W 30 Motoröl + http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1018.html?Opendocument&land=DE&voilalang=d&voiladb=web.nsf empfehlen.

würde sagen, Ölsieb/-wanne sofort reinigen und bis dahin den Motor nicht mehr anlassen. Über die Suche hier im Forum findest du viele Beiträge dazu. Alles andere findet sich dann. Kopenhagen ist teuer - klar. Vielleicht holst du dir jemand aus Flensburg und ihr geht in eine Selbstbastelwerkstatt in Kopenhagen. siehe auch http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/55606-olschlamm-die-werkstatt-sagt-spuelen-ich-dass-olwanne-runter-wer-hat-recht.html besonders Beitrag 23

habe das bei Mertens in Mönchengladbach machen lassen für € 250 pro Felge. Happig, aber perfekt und mit Röntgen. Weil die Räder doch das Wichtigste am Auto sind. Habe 2 Sätze. Einer davon ist bei "Verkaufe Teile".

Rad entfernt, Stoßdämpfer oben gelöst und dann weggedreht und dann von außen das Blech angeschweisst. Da liegen wohl 3 Bleche übereinander - 2 x Blech der kotflügel und von innen die Verstärkung für den Dämpfer. Bei mir waren diese Bleche insgesamt stark genug, so daß ich mit dem geschweissten Blech eigentlich nur den Wassereintritt bekämpfe. Mal sehen, wie das in 2 Jahren aussieht.

habe da den Unterbodenschutz großflächig entfernt, um zu sehen, wie weit der Rost gefressen hat. Da es wenig Rost war, allerdings genug um bei Starkregen Spritzwasser in den Kofferraum zu lassen, habe ich ein Blech so zugeschnitten, daß es im Halbkreis um die Stoßdämpferaufnahme liegt - Stoßdämpfer oben gelöst, angeschweisst und mit Hammerit und Unterbodenschutz geschützt.