saab-since-1988

so wie ich dich beim Schreiben hier kennengelernt habe, würde ich an deiner Stelle die Meyle in der Ausführung verstärkt verbauen. Damit wir die Lenkpräzision drastisch verbessert, ohne Komforteinbußen. Und - du sparst dir das Ausfräsen der original Gummibuchsen aus dem Befestigungsauge. Die Meyle-Buchsen sind "plug and play". Die Lenkgetriebelager kannst du im Prinzip ausser acht lassen.

muss ich nochmal schauen, der kopf kommt mir kürzer vor, ...auf jeden Fall ist das Material besser und es gibt keinen Rost-Stress mehr, ...und mir gefällt die Optik - sieht sauber aus.

Umparken ist kein Gasgeben und das Öl ist kalt und dick. Das kannst du noch 5 Jahre machen. Wird der Motor mit Lagerschaden gefahren, auf Betriebstemperatur gebracht und dann Gas gegeben/Leistung abverlangt, stirbt er! Hör dir nochmal das Video an, besonders den Schluß, als aufgehört wurde, Gas zu geben - das harte Klappern ist schon fast kurz vor der Verabschiedung des Pleuels. Ich habe schon mehrere Motorschäden gehabt (ich war 15 Jahre SAAB-Vertragshändler). Aktuell habe ich sogar einen 97er Anniversary da, den wir gearde noch mit besonders vorsichtiger Fahrt (ca. 90Km!) bis zum Schlachtplatz nach Röllbach gebracht haben. Leider nicht mehr betriebsbereit, da schon teilzerlegt - sonst hätte ich fast das gleiche Video mit exakt den gleichen Geräuschen machen können. Eventuell schicke ich mal Bilder, wenn wir den Motor aufmachen. Da aber mit dem Klappern länger gefahren wurde, dürften die Lagerstellen der Kurbelwelle hinüber sein - ...und so wird der Fahrzeug-Bestand immer weniger.

sorry - aber das ist ein Pleuel - und wenn man noch ein paar Mal Gas gibt, wird es ganz ruhig!

...schöner fährt sich 205/60-15 - ist aber alles Geschmackssache.

wenn das "Klappern" erst frisch angefangen hat und ihr so noch nicht weiter gefahren seit, würde ich erst mal die Ölwanne abschrauben und die Pleuellager rausmachen. Wenn die Kurbelwelle noch nicht gefressen hat, einfach neue Lager reinschrauben und wieder zu machen/zusammenbauen - mehr kaputt machen könnt ihr eh nicht! Sollten leichte Riefen vorhanden sein, kann man die vorher mit Läppleinen glätten bzw. die Lagerstellen abziehen. Natürlich ist das keine fachgerechte Reparatur - aber je nach Zustand und Einsatzzweck des Autos (in der Umgebung/Nahbereich - keine 200/300km Strecken) durchaus erstmal eine günstige Option. Wie hier bereits angemerkt, sind die Infos nicht ausreichend - Baujahr? wieviel Kilometer ist das Auto/der Motor gelaufen?

die mit dem langen Kopf sind verbaut, die Teilenummern müßte ich raussuchen (1 Verpackung ist noch da/ich muss schauen welche/müssten die mit dem langen Kopf gewesen sein) den Standard-Murks in mehr oder weniger vergammelt konnte ich nicht mehr sehen - und als ich mal einen ovloV in die Finger bekam und ich die Radschrauben gesehen habe, musste ich die haben ;-) die Schrauben mit dem kurzen Kopf und Scheiben fahren wir mit 17", da die Schraube da mehr zu sehen ist und durch den kürzeren Kopf nicht so ins Auge sticht.

...ich wollte damit nur sagen, das es was richtig gutes und schönes gibt! 1x mit kurzem Kopf und Beilagscheibe oder mit langem Kopf. anbei ein paar Fotos. Die Schrauben sind ca. 8 Jahre alt und werden immer mit dem Schlagschrauber, Drehmomentschlüssel und einer bereits genannten Qualitäts-Nuß bedient.

...von Volvo gibt es sehr gute Radschrauben! offenischtlich ein sehr guter Stahl - und verchromt. Diese habe ich schon oft beim 900er und 9000er montiert. Die Qualität ist der Hammer - auch noch nach 10 Jahren und mit Schlagschrauber-Benutzung. Zum Gewinde wurde ja schon ausreichend referiert.

schon probiert - ist sehr, sehr zäh - wir haben dann mit einem großen Bohrer aufgebohrt / rohe Gewalt der Bohrmaschine.

guter und interessanter Vesuch - Danke!

die Pleuellager kannst du so wechseln - Motor in eingebautem Zustand, Ölwanne ab und es geht los. Für die Hauptlager muss der Motor ausgebaut und komplett zerlegt werden.

gerne - welches Baujahr hast du? mit oder ohne Heckwischer? es müssten mehrere da sein.

den Schalter kannst du gegen eine Forumsspende bekommen - die gehen im Prinzip nie kaputt - habe ich ausgebaut da ;-) ...aus einem CS-Anni. Schlachter M1998

...dann mal das Getriebeöl wechseln, bei wirklich warmen Öl - auffangen und schauen, was sich alles so darin findet, gutes Öl einfüllen und schauen, ob sich was verändert hat. Die Getriebe funktionieren mit einem guten Öl butterweich - deutlich spürbar! Das Ausgehen des Motors bleibt trotzdem gefährlich.

also, macht euch mal keine Gedanken um die Plastikteile vom Zahnrad im Getriebe - die stören nicht den Fahrbetrieb und zerstören auch nicht das Getriebe, wie schon von hft beschrieben. Wir haben die Reparatur auch schon ein paar mal gemacht. Das Zahnrad bzw. Schneckenrad war einfach nur geplatzt und hat dadurch seinen festen Sitz auf der Welle verloren - es stand halt einfach still. Um den Getriebeausbau kommt man somit nicht herum - und wenn es los geht, gleich die Kupplung mit einplanen und den Nehmerzylinder genau prüfen, eventuell mit erneuern. Das sind übrigens die Kosten, die die Reparatur wirklich teurer machen. Dazu noch ein gescheites Getriebeöl einfüllen. Das Fahren mit dem Schaden ist blöd, gerade beim Rangieren, wenn plötzlich der Motor ausgeht und die Servo weg ist, bist du ruckzuck mal dahin gefahren oder irgendwo dagegen gerollt, wo du nicht hin wolltest. Also, gerade beim Rangieren hellwach und konzentriert sein, um richtig zu reagieren, wenn der Motor abstirbt.

bei unserem 2. Auto benfalls ein 1997er CS, aber mit dem 2,0t Motor auf volle Leistung getrimmt, auch VDO-Öldruckanzeige, Öldruck bei Drehzahl sogar noch etwas schlechter, im Leerlauf nur 0,6 Bar - Öldrucklampe geht aber nicht an. Pleuellager erneuern und Ölwannenrevision ebenfalls vor 2Tkm gemacht. Die VDO-Öldruckgeber sind bei beiden Auto neu und wurden erst verbaut, aus gegebenen Anlass. Deshalb habe ich leider keine Langzeiterfahrung bezüglich dem Öldruck. Hier wurde geschrieben 2,6 Bar bei 2.000 Umdrehungen - da liegen wir bei beiden Autos unter 2 Bar. Nur bei kaltem Motor kommen die Autos auf ca. 3 Bar - laut den VDO-Zusatzinstrumenten.

mit Läppleinen im eingebauten Zustand geläppt, dazu den Motor immer etwas weiter gedreht - die Oberfläche wurde dadurch glatter - wird normalerweise im ausgebauten Zustand gemacht. Der Unterschied nach dem Läppen ist deutlich sichtbar, feinste Riefen sind weg. Ich habe mir gedacht, das ist okay - was soll bei 290Tkm noch kaputt gehen!? Der Öldruck passt leider noch nicht. Für eine komplette Revision würde ich den Motor ausbauen bzw. tauschen.

leider nein - muß aber groß und aufwendig sein, da sie auch Motorblöcke darin reinigen und regelrecht auskochen, ob es auch mit Ultraschall arbeitet weiß ich nicht - könnte aber sein.

...hier noch ein paar Bilder... bei der Reinigung der Ölwanne und der Anbauteile war nicht ich sondern der Motorenbauer der Könner - die haben ein geniales Reinigungsgerät!

...dann hänge ich mich hier mal dran - mit ein paar Eindrücken - Aero Automatik M1997 mit 290Tkm - Öldrucklampe ging im Leerlauf an, bei heißem Motor und 30 Grad Außentemperatur, Ölsieb und Wanne gereinigt, Pleuellager erneuert. Öldruck ist aber immer noch schwach - bei warmen Motor nur ca. 2 bar, auch bei 3.500 Umdrehungen, gemessen mit VDO-Zusatzinstrument, im Leerlauf nur 0,5 bis 0,6Bar - Öldruckleuchte kommt immer noch manchmal Grüße und eine schöne neue Woche!

...machmal werden auch die Überlappungen der Falze/Bleche zwischen der Heckklappendichtung und der Seitenwand undicht, eher im Bereich Richtung Heckleuchte, und auch mal die oberen Stoßdämpferaufnahmen hinten prüfen, den Bereich rundherum - von unten mal mit einem Schraubenzieher mal stochern.

...wiederhot sich gerade etwas mit dem Thread vom 27.08. "Fahrwerk - was genau tun?"

...festgerostet hatte ich auch schon - aber man, oder er, kann ja auch mal Glück haben ;-) ...und dann schön mit Molykotefett einsetzen - schmiert gut und geht auch in 10 Jahren noch wieder auseinander.

...die '91er Schnauze war schicker und die Spoilerteile haben auch besser gepasst, als die Airflowteile bis Modelljahr 1990. Für das komplette Aitflowkit bis M1990 mit Lackierung und Montage musste man 1989 ca. 7.000,- bis 8.000,- DM einplanen. Das dürfte der Hauptgrund sein, warum diese Umbauten sehr selten sind. Für die Amerikaner wurden öfters mal einfache 900-S mit Saugmotor mit dem Airflow-Kit für den 900er aufgerüstet. Hier hat es immer sehr geschmerzt die riesigen Löcher mitten in die vorderen Kotflügel von aussen und durch den Innenkotflügel/das Radhaus zu bohren! - gemäß Montageanleitung. Der ganze Umbau inkl. Whaletail/großen Spoiler hinten, war ähnlich teuer. Die Ami's haben es geliebt, zumal sie unsere MwSt. nicht bezahlen mussten.