Polhem

Wobei es ja Fehler gibt die oft und bei vielen Fahrzeugen auftauchen. Etwa der Ausfall der Anzeigen, den man mit Klopfen auf den Armaturenbrettdeckel beheben kann und der meist an schlechten Lötstellen am Anschluss des EDU liegt. Den hatte ich auch schon. Das ist aber eher ein Wackelkontakt mit Spannungsunterbrechung auf einer Leitung. Bei meinem neuen Fehler führt ja wohl eine zu starke Spannung an den beiden Antrieben der Zeiger zu deren ansteigen bis zur Maximalposition. Das kann nicht durch einen Wackelkontakt passieren, da dann keine Spannung da wäre und die Zeiger unten. Da es beide gleichzeitig betrifft könnt es eher an der EDU selbst liegen, die eine zu hohe Spannung ausgibt. Im Schaltplan hängen die beiden Zeiger und die Tanklampe an einem Ausgang der EDU. Das hört sich wie eine kalte Lötstelle oder andere Trennstelle an, die je nach Ausgangstemperatur durch Erwärmung früher oder später keinen Durchgang mehr hat. Der Ausfall der Anzeigen war bei mir auch temperatur- bzw. jahreszeitenabhängig. Ich hatte mir 3 Jahre mit klopfen auf den Armnaturenbrettdeckel geholfen. Da es nur den einen Zeiger betrifft, könnte es im EDU oder auch im Instrument sein oder in einem Kabel oder Stecker dazwischen - siehe Schaltplan. 9000_3_5_Programmable_EDU_trip_computer_M1995_358754ENG_Schaltplan.pdf

Heute funktionierte es beim Losfahren für 10 Minuten. Dann war der Fehler wieder da, zusammen mit sofort beschlagegen Scheiben. Der Klimakompressor ist dann also auch aus. Ich würde ungern die EDU ausbauen und tauschen, wenn ich nicht weiss ob es doch eine andere Ursache hat. Hat das Problem noch niemand gehabt bisher?

Der 4319240 ist laut EPC für "wärmere Märkte" als Alternative zum 4758181 (Sanden Nr. 7997). Von daher sollte es passen. Das EPC nennt als Ersatz (NLS-USE) für den 4758181 die 4868659 (Sanden Nr. 8052). Der ist ab MJ 1997 verbaut. Danach könntest du auch noch suchen. Den gibt es aktuell bei autodoc für 282 Euro.

Hatte heute einen Ausfall des EDU, den ich so noch nicht kannte. Die Threads die in Frage kommen, beschrieben das Problem nicht. Deshalb frag ich mal in diesem Thread, ob das Problem jemand kennt und eine Lösung hat - für einen 98er 2.0t mit Schaltgetriebe: Nach dem Starten blieb das EDU dunkel, die Zeiger für Motortemperatur und Tank waren in der oberen Endstellung - so hoch wie ich sie im Betrieb noch nie gesehen hatte. Die Lüftung lief normal und es kam nach einiger Zeit warme Luft. Klimaautomatik liess sich normal schalten. Der Klimakompressor blieb vermutlich aus, obwohl es sicher über 3° war (beschlagene Scheiben) bin aber nicht ganz sicher. Die übrige Beleuchtung aller Anzeigen funktionierte, auch die Warnleuchten und das Piktogramm. Nach einigen malen Motor aus und wieder an funktiuonierte es wieder für einige Minuten, dann war der Fehler wieder da. Noch einmal Motor aus und wieder an. Danach waren beide Zeiger wieder oben, sie sackten aber für knapp eine viertel Sekund kurz ab und gleichzeitig ging genauso lang die orangene Leuchte der Tankanzeige an, dann wieder hoch und die Leuchte ging aus. Das passierte gleichmäßig einmal alle 1 bis 2 Sekunden. Beim erneuten Starten war wieder der Fehler da, ohne das etwas "zuckte". Seitdem ist die EDU immer aus, egal wie oft ich neu starte. Hat jemand eine Idee? Die folgenden Threads scheinen nicht zu passen: https://saab-cars.de/topic/78222-tankanzeige/ https://saab-cars.de/topic/75981-instrumentenbeleuchtung-f%C3%A4llt-sporadisch-komplett-aus/#comment-1697296 https://saab-cars.de/topic/74880-ausfall-instrumente-beleuchtung-und-anzeigen/#comment-1681442

Ich hatte 2025 beim schwedischen Händler "Schnellteile" ein Saab Original Ersatzteil bestellt. Es wurde explizit als solches angeboten und auch der bekannte "Saab Original" Schriftzug gezeigt. Was kam, war aber ein Aftermarket Teil. Ich habe das reklamiert und um Lieferung eines Originalteils oder eine Erstattung gebeten. Man wollte sich darauf aber nicht einlassen und verwies auf den Ausschluss der Rückgabe, da es ja als bestelltes Saab Originalteil angeboten war und man das nicht zurücknehmen könnte. So viel Uneinsichtigkeit habe ich bisher noch nie beim Kauf im Internet erlebt. Da es deutlich über 150 Euro gekostet hat, habe ich die Schiedsstelle der schwedischen Verbraucherschutzorganisation eingeschaltet. Das hat noch einmal relativ viel Zeit für die Übersetzung des Antrags ins schwedische gekostet und eine Gebühr. Nach 3 Monaten kam deren Entscheidung: Der Händler wurde zur Erstattung von Kaufpreis und Versandkosten aufgefordert, was er dann auch gemacht hat. Das Shops mit Saab Original werben, weil sie wissen, dass dafür gerne auch mehr Geld bezahlt wird, aber dann nicht Original schicken, finde ich nicht ok. Deshalb schreibe ich hier einmal was ich mit dem Händler und seinem Umgang mit Reklamationen erlebt habe. Ich werde bei dem Shop nichts mehr kaufen, denn ich habe zwar mein Geld zurück, aber es hat viele Stunden Arbeit gekostet und das möchte ich nicht noch einmal erleben.

Könnte das Ritzel vom Motor der Mischluftklappe sein. Das verschiebt sich mit der Zeit auf der Motorachse und irgendwann verstellt es nichts mehr, der Motor dreht aber und deshalb gibt es keinen Fehler. Hatte ich schon genau so und einige andere auch. Ist hier ausführlich beschrieben: https://saab-cars.de/topic/69728-seltsames-ger%C3%A4usch-aus-dem-bereich-des-acc-steuergr%C3%A4tes-gel%C3%B6st/page/3/#comment-1683115 Auf Seite 3 ist meine Lösung, andere gibt es davor.

Interessant, dass es die APC-Ventile mit Heat-Plate wohl ab Werk gab. Mein italienischer 2,0t hat allerdings kein APC-Ventil und keine Heat-Plate im Ansaugtrakt und gefühlt sicher auch nur 150 PS. Ist übrigens ein Modelljahr 98, also mit "W" in der VIN, aber Erstzlassung noch in 97. Meiner hatte die gleichen Felgen beim Kauf. Laut meinem deutschen Prospekt aus 1998 sind das zumindest in D auch die offiziellen Anni-Felgen gewesen.

Für die Sitzheizung musste ich nur die zwei Schalter besorgen. Die Kabel mit Steckern lagen hinter den 4 Steckplätzen unter der Uhr - zwei waren noch frei - und die Heizmatten sollten in den Sitzen drin sein. Für den Tempomat hatte ich besorgt: Das Steuergerät das zwischen Batterie und Spritzwand eingebaut wird. Der Seilzug wird an der Drosselklappe eingehängt. Einen Blinkerhebel mit Tempomatschaltern. Je einen Pedalschalter für das Bremspedal und das Kupplungspedal. Für alle Komponenten lagen bei mir schon die Kabel. Man musste die Teile nur montieren, was relativ einfach ging und relativ selbsterklärend war. Am besten sucht man nach den Saab Teilenummern der benötigten Teile im Netz. Ich hatte meine über e-bei bekommen.

Sieht sehr gut erhalten aus. Dann viel Freude damit. Ich habe auch einen italienischen schwarzen 98er Anni mit 2,0t, also 150 PS. Der kam zuerst nach Deutschland und dann in die Niederlande wo ich ihn gekauft hatte. Weil er davor schon mal hier gemdelt war, ging die Zulassung ohne Probleme. Achte bei der Zulassung darauf, dass er D3 und nicht nur Euro 2 bekommt. Das macht aktuell nur ein paar Euro pro Jahr bei der Steuer, aber vielleicht wird die Differenz ja mal größer. Schreib doch bitte mal, ob deiner einen Beifahrerairbag hat (meiner hat ein Handschuhfach), ob er eine Fernbedienung mit Wegfahrsperre hat (meiner hat beides nicht, aber eine italienische Variante nachgerüstet) und ob er zu den beigen Sitzen das schwarze Armaturenbrett hat (wie meiner). Bei mir waren keine Sitzheizungen vorhanden und kein Tempomat. Beides habe ich selbst leicht mit gebrauchten Teilen nachrüsten können, da alle Kabel schon liegen und die Heizmatten in den Sitzen drin waren.

Hattes das gleiche Problem und auch nur das Zahnrad wieder in den Motor gedrückt. Hält bei mir seit Juli 2024 im fast täglichen Betrieb. Bei mir ging es ohne Deckel abnehmen weil meiner nur ein Handschuhfach hat. Anleitung mit Bildern sind hier: https://saab-cars.de/topic/69728-seltsames-ger%C3%A4usch-aus-dem-bereich-des-acc-steuergr%C3%A4tes-gel%C3%B6st/page/3/#comment-1683115

Beim Sanden sieht man das. Wenn die Riemenscheibe sich dreht und die Kupplung eingeschaltet ist, dann läuft auch die Nabe mit die man auf der Stirnfläche der Kupplung sieht, also das was innen in der Riemenscheibe zu sehen ist. Bei Kupplung aus, steht das Teil in der Mitte still und nur die Riemenscheibe dreht sich. Beim Seiki sollte das ähnlich sein. Wenn beide Leitungen die Temperatur dabei nicht verändern, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass die Kupplung zwar anzieht (das Klack beim Bestromen erwähntest du ja) aber nicht die Platte auf der Nabe mitinimmt. Das kann an zuviel Spiel liegen. Kann man über Distanzscheiben einstellen, wenn noch genug Reibbelag auf der Kupplung ist.

Verschraubung ist genau der richtige Ansatz. Mit den aufgebrochenen Gehäusen klappt das nach meiner Einschätzung nicht so gut, weil keine glatte Dichtfläche mehr da ist. Habe mal ein Gehäuse nachgebaut und gedruckt - erst mal nur zum testen ob alles reinpasst. Mit O-Ring Dichtung zwischen Boden und Deckel und 2 M4 Schrauben von unten. Wenn das so klappt, dann hätte man ein Gehäuse das man sich bei Bedarf drucken (lassen) kann und das man mit überall verfügbaren O-Ringen und Kontakten für den Stecker mit Spulen aus einem alten Ventil bestücken kann. Ob dann eine gekaufte Scheibe hält oder es doch eine angefertigte wie die von Eisenstrum sein muss, könnte man mal ausprobieren.

Interessanter Hinweis. Also immer schön die Kanten Glätten und verrunden. Die selbst herzustellen dürfte schwierig sein, da sie absolut plan sein sollten. Schneiden wird nicht gehen, weil es danach nicht mehr plan ist. Eisensturm hatte mal Wasserstrahlschneiden und schleifen erwähnt. Aber dann sind die Kanten noch nicht glatt. Und das dürfte ziemlich teuer werden. Wenn die aus dem Link gehen wäre mir das lieber.

Danke, gut zu wissen falls das Instandsetzen fehlschlägt. Aber wegen der teilweise nur geringen Lebensdauer der originalen will ich erst mal versuchen einen Weg zu finden die möglichst auch mehrmals reparieren zu können. Scheint ja sehr häufig nur die Scheibe zu sein. Dann sollte die Scheibe also doch möglichst kreisrund sein, damit sie möglichst mittig gegen die Spule gezogen wird. Eigentlich müsste man bei einem funktionierenden Ventil doch durch R und C pusten können und die Luft müsste durch W ausströmen, denn die Scheibe liegt ja nur lose zwischen den beiden Spulen? Bei einem defekten ist kein Durchgang wenn ich durch R puste, nur bei C kommt es aus W wieder raus. Vielleicht auch eine zerbrochene Scheibe bei der die Splitter die Scheibe gegen die R-Spule drücken?

Habe die hier gekauft, aber ist noch nicht da. Die sollen rostfrei sein. Viele rosfreie Stähle sind nur sehr mäßig magnetisch, aber die sind ja explizit dafür vorgesehen. Deshalb mal schauen wie ein Magnet im Vergleich zur originalen Scheibe wirkt. Habe etwas rostfreien Federstahl hier, ein 1.4310 in halbhart und auch 0,3 mm Dicke wie die originale Scheibe und die aus dem Link. Der ist fast genauso magnetisch wie die originale Scheibe. Aber ich will jetzt keine Scheiben selber bauen. Wobei die ja nicht wirklich kreirund sein muss um in dem Ventil zu funktionieren. Ob die aus dem Link auch irgendwann brechen würde ist die andere Frage. Wobei mir unklar ist warum das überhaupt passiert. Edit: Die aus dem Link sind 15 mm im Durchmesser, die originale hat 16 mm. Das sollte aber trotzdem gehen, weil die Dichtfläche an der Spule nur 5 mm Durchmesser hat.