Saab 900i CC Dornröschen...

Sind schon neue Kabel drin,
allerdings hab ich die bei Springer Autoteile gekauft.
Marke schau ich mal nach.
Können die Unterschiede drastisch sein ?

Werd mir auch das Kerzenbild jetzt nochmal angucken und wenn ich schon dabei bin auch Kompression messen.


LG
Jan
 
Für die ersten Geh-/Fahrversuche sollten die Kabel genügen.
 
Luftfilter neu
Benzinfilter neu !
Benzinpumpe neu
Mengenteilerplatte sauber gemacht und poliert.
Drosselklappe samt Gehäuse sauber gemacht.

Zündkerzen und Kabel neu.
Verteilerkappe neu
Verteilerfinger neu

Warmlaufregler war nicht vorhanden,
gebrauchten eingebaut.

Kaltstartventil war nicht eingebaut,
wieder eingeschraubt (lag aufm Amaturenbrett, warum auch immer!)
Auf Funktion getestet

Motoröl neu
Kühlwasser neu
Getriebeöl folgt - Hebebühne.



Moin !
Oben die aktualisierte "neu"-Liste.

Hier noch ein Video.
Nach dem Einbau von Finger und Verteilerkappe wurde es besser.
Doch konnte ich jetzt eindeutig sagen was dieses "stocken" des Motors ist.
Sind Fehlzünungen.
Hatte mich schonmal tierisch erschrocken als es beim Beschleunigen an der Drosselklappe tierisch geknallt hat. -> Fehlzündung bis zum Mengenteiler hin ! :mad:
Wie kann dies verursacht werden ?
Eine der Krümmerdichtungen ist lautstark hinüber.
Kann das sein ?

Ansonsten fällt mir nur noch Warmlaufregler ein - ???
Oder Unterbrecher.
Den kann ich ja bei abgezogener Verteilerkappe sehen, aber was muss ich wann sehen ??
Abblitzpistole bekomm ich erst die Tage..




Zum Video,
Leider schlecht zu hören,
aber teilweise aufm Drehzahlmesser zu sehen.
Drehzahl "stockt" nur nach oben.

KLICK
 
Ich nochmal wegen Fehlzündung. Bitte schaue dir mal das Kabel (!) von der Zündspule zum Verteiler genau an.
 
Also normales Kabel.
Nicht Zündkabel.
Bei mir ists blau :biggrin:

Saß ein wenig locker drauf und hat ein wenig gefunkt.
Also Kontakte sauber gemacht, Stecker enger gemacht.

Werds heute einfach mal komplett austauschen.

Keine Wirkung auf Motorlauf.

Ist aber nach Wechsel von Finger und Verteiler besser geworden.



MfG
Jan
 
Zündzeitpunkt ! Achtung: die Markierungen auf der Schwungscheibe sind gerne bis zur Unkenntlichkeit verrostet. Mit Stahlwolle blank machen und mit einem Hauch Klarlack vor sofortiger Wiederverrostung schützen. Wie die Kupplungsabdeckung runter geht weißt Du ja schon :biggrin:

(Bei meinem 8V turbo hat der Meister den ZZP auf 10 Grad zu spät eingestellt weil er die Markierung nicht mehr lesen konnte .... hab jetzt hübsche Risse im Krümmer).

Unbedingt Fliehkraft- und Unterdruck-Verstellung des Verteilers kontrollieren. Bei langen Standzeiten verrostet oder verharzt die Fliehkraftverstellung manchmal. Nenne am besten mal die Verteilernummer, dann suche ich Dir die korrekte Verstellkurve raus.

Hat das Teil echt noch einen Unterbrecher ? Ich dachte, alle Einspritzer hätten eine kontaktlose Zündung ... wenn nicht, wäre nachrüsten vielleicht eine Idee für die Zukunft.

Ach ja: Bei Fehlzündungen in den Ansaugtrakt wird die Stauscheibe des Mengenteilers durch das verpuffende Gemisch nach unten gedonnert. Kurz nachschauen, ob die Stauscheibe in Ruhelage noch genau am engsten Teil des Kegels steht und ob sie ringsum den gleichen Abstand hat.

Das Gemisch wird eingestellt über einen langen 3mm-Imbus, der in ein Loch zwischen Mengenteiler und Luftmengenmesser eingeführt wird. Im Uhrzeigersinn = fetteres Gemisch. Bitte nur ganz vorsichtig und in Achtels-Umdrehungen korrigieren. Sinn macht das aber eigentlich nur, wenn man einen Abgastester hat oder ein G-Kat-Modell, wo man einen Testanschluß hat.
 
Moin !
Um das Aufzuklären,
Ja das Ding hat noch Unterbrecher !!!

Der Saab-Kumpel hat daran kurz rumgedreht (die Kontakte weiter auf gemacht, während er geöffnet ist)
Und siehe da !
Die Kiste läuft so rund wie noch nie !!! :rolleyes:

Gleich ne Runde gedreht,
nur noch kleinere Aussetzer, sonst unglaublich..
Aber der Unterbrecher muss neu.
So ganz rund läuft er beim beschleunigen nur in 60% der Fälle.

Zündung muss auch neu eingestellt werden - das sowiso klar.
Erstmal der neue Unterbrecher.

Umrüstung überleg ich mir wenn ich unters Auto geschaut habe.


Die Unterdruckdose arbeitet denk ich auch korrekt.
Ohne diese läuft der Motor sehr bescheiden (kaum Beschleunigung :biggrin:)

Fliehkraft wird dann die Abblitzpistole zeigen.


Aber nächstes Phänomen :
Motor startet wenn er warm ist (kurz bevor der Lüfter zuschaltet) kaum noch.
Anlasser heuelt auf, Motor geht kurz an aber verreckt gleich wieder.
Danach nur noch dauer Orgeln ohne Erfolg.
-> beim Orgeln bissl Gas geben, Motor springt wieder an :confused:

Achso,
Es ist nicht die Krümmerdichtung hinüber,
sondern die Flanschdichtung eine Etage tiefer Richtung Auspuff.




@Hardy
Ich hatte heute die Gummi-Wurst nochmal runter,
und jetzt wo dus sagst, ich glaube der Mengenteiler ist ca 2-3mm zu tief, also unter Abschluss :confused:
Aber sonst, auf allen Seiten der Scheibe gleicher Abstand.


MfG
Jan
 
@xxeenn: Hier auf englisch. Die Skizze ist aber am aussagekräftigsten :smile:
 

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Moin !
Vielen Dank !
Damit kann ich was anfangen :smile:

Nur wie soll ich daran kommen,
Luftfilter abschrauben und von unten ?
Oder wies dort steht als Alternative durch die hochgehobene Platte ?

Und das ist dann die Erklärung warum er warm so bescheiden anspringt ? :biggrin:


MfG
Jan
 
Nö: Es muss halt alles stimmen, damit die K-Jet gut funktioniert. Also muß man auch alles anschauen und findet dann 24,7 Klein-Ursachen. Aber der xxeenn kriegt das schon hin :smile:
 
Soo..
Habe heute mit der Feder vom Mengenteileranschlag gekämpft,
aber gewonnen !

Dann 27 Liter neues Super drauf gekippt,
zusammen mit Systemreiniger, fürs Einspritzsystem.

Da stellte sich mir erneut die Frage,
verbleit oder unverbleit ? Also brauch Saabine Bleizu(er-)satz ???


Kaltstart dann immernoch wie folgt :
1. Mal starten, Motor springt nach 2sec an, Drehzahl steigt auf 1500,
Motor geht stumpf wieder aus.

die nächsten 3 male Starten genauso, nur mit Drehzahl für 1sec auf 1000.

Ab dem 5. mal Starten bleibt er dann an, rüttelt auf 600rpm rum und läuft nach 5 Sekunden dann normal auf +-900 rpm.


Wenn man dann Gas gibt, geht der Motor wieder sofort aus.
Es ist in der Hinsicht besser geworden, dass er nach 2min schon wieder ein wenig Gas annimmt.

nach 5min Laufzeit hab ich an der Drosselklappe direkt gespielt und durfte wieder eine Fehlzündung durchs Drosselklappengehäuse beobachten :confused::mad:





MfG
Jan
 
1983 => Blei erforderlich :frown:

Schlechter Start => Warmlaufsystem überprüfen (Startventil, Warmlaufregler, Zusatzluftschieber ..) AABER: Solange der Motor im warmem Zustand nicht gescheit läuft, lohnt daran kein Handschlag :cool:

Jetzt erst mal die Essentials: Ventilspiel, Unterbrecher neu (Kontaktabstand min. 0,4 mm, Schließwinkel 47-53 Grad, Kondensator prüfen), ZZP, beide Verstellungen, Unterdrucklecks ausschließen, Drosselklappenanschlag einstellen. Dann bei wechselnden Drehzahlen einen kompletten Tank Super durchziehen und dann müsste das Viech fast wieder laufen wie ein Auto.

Wenn der Motor lange ohne Bleizusatz gefahren wurde (die Chancen dafür stehen nicht schlecht) ist vermutlich das Ventilspiel ziemlich raus - auch wenn ich damit nerve, hab schon zu viele Siebenventiler-Zylinderköpfe gesehen :mad:

Vielen Dank übrigens für die Geschichte am laufenden Band ... macht mir richtig Spass !

Nachtrach = Werte der Verstellung (jeweils einzeln zu messen)
- Fliehkraftverstellung 12-14 Grad "früh" ab 4200 U/min der Kurbelwelle
- Unterdruckverstellung 9-11 Grad "früh" bei vollem Unterdruck
 
Moin !
Kommt heut noch ein Statusbericht.

Wollte nur gerade nochmal bei Flenner bestellen,
auch wegen Getriebeölwechsel.

Ich habe gerade nicht parat welchen Getriebedeckel ich noch zusätzlich abnehmen sollte .. ?
Sprich welche Dichtung soll ich mitbestellen ?



MfG
Jan
 
So :
Also Saabine wurde nun mit Froschreiniger bearbeitet und schon sauberer gemacht !
Muss aber noch ordentlich was rauspoliert werden.

Habe dann auch den Schalthübbel ausgebaut und die R-Gangsperre 2x nachjustiert !
Stand auf 20mm, jetzt auf 23mm.
Sperrt aber (endlich) wieder :rolleyes:


Habe jetzt bestellt :
Flammrohrdichtung 2x
Unterbrecherkontakt
Getriebedeckeldichtung hinten, Dichtung Ablasschraube
und wenn sie haben - Gummipuffer Schaltgestänge


Getriebeölwechsel werde ich wohl auf Hebebühne machen können,
Durch Ablassschraube und hinteren Getriebedeckel wollte ich ablassen.
Mit stellt sich aber noch die Frage des "durchspühlens" vom Getriebe ?
Wie ist hier vorzugehen ?
Wollte SMS-X danach benutzen.


Der Innenraum ist noch nicht bearbeitet worden ;)
Brauche aber einen neuen Fahrersitz, der ist fatal aufgerissen.
Hat jemand diese Farbe schonmal gesehen ?
Oder weiß wo soein Sitz aufm Schrott steht ?



EDIT:
Der hintere SAAB-Schriftzug fehlt.
Aus Metall, hat jemand sowas ncoh ?
Auf dem Auto sieht man nur noch die vergilbten Umrisse.


MfG
Jan
 

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Also Saabine wurde nun mit Froschreiniger bearbeitet und schon sauberer gemacht ! Muss aber noch ordentlich was rauspoliert werden.

Sehr schön, das wird ja ein richtig hübsches Auto :smile: Politur braucht es immer reichlich, bei den Saab-Non-Metallic-Lacken :redface:

Und sogar ohne Mittelkonsole, sehr exklusiv :cool:

Durch Ablassschraube und hinteren Getriebedeckel wollte ich ablassen.
Mit stellt sich aber noch die Frage des "durchspühlens" vom Getriebe ?Wie ist hier vorzugehen ?
Wollte SMS-X danach benutzen.

Durchspülen ist eigentlich nicht notwendig, gibt aber ein gutes Gefühl. Ich würd's so machen: Ablassen in sauberen Behälter; durchsieben des aufgefangenen Altöls. Neu rein konventionelles 10W-40 mineralisch. Dann 200 - 1000 km fahren und danach erneuter Ölwechsel. Dabei dann das gewünschte Öl einfüllen. Ein '83er Getriebe ist mit SMX-S sicher nicht völlig falsch befüllt, nach neuester Erkenntnis (hft sei Dank) würde ich aber bei der Werksvorgabe 10W-40 Mineralöl bleiben.

=> Zur Diskussion möchte ich stellen, ob es evtl. sinnvoll sein kann, statt einem Auto-Motoröl 10W-40 ein Motorrad-Motoröl mit dieser Viskosität zu verwenden. Das sollte doch - wegen der Auslegung auf Ölbad-Kupplungen- besser für die Synchronringe sein, oder täusche ich mich da völlig ?

Brauche aber einen neuen Fahrersitz, der ist fatal aufgerissen. Hat jemand diese Farbe schonmal gesehen ? Oder weiß wo soein Sitz aufm Schrott steht ?

Das ist das normale Saab-Hellblau, das es zu ziemlich allen Außenlackierungen gab. Wegen Fahrersitz: hast PN !

SAAB-Schriftzug: Haben alle Saab-Teile-Höker. Aber: Warum die Schriftzüge nicht komplett entfernen ? Wer nicht weiß was das für ein Auto ist ...

Grüße Hardy
 
Durchspülen ist eigentlich nicht notwendig, gibt aber ein gutes Gefühl. Ich würd's so machen: Ablassen in sauberen Behälter; durchsieben des aufgefangenen Altöls. Neu rein konventionelles 10W-40 mineralisch. Dann 200 - 1000 km fahren und danach erneuter Ölwechsel. Dabei dann das gewünschte Öl einfüllen. Ein '83er Getriebe ist mit SMX-S sicher nicht völlig falsch befüllt, nach neuester Erkenntnis (hft sei Dank) würde ich aber bei der Werksvorgabe 10W-40 Mineralöl bleiben.

10W-40?? Also ich würde in mein Getriebe kein Motoröl einfüllen, schon gar nicht ein so dünnflüssiges.
Es hat schon seine Gründe, dass es verschiedene Öle für unterschiedliche Anwendungen gibt. Beim Saab 900 läuft das Differential mit im Getriebegehäuse und wird mit dem gleichen Getriebeöl geschmiert. Für solche Getriebe gibt es auch spezielle Schmierstoffe, die nennen sich Hypoy oder sonstwie hypo... idR mit der Vikosität EP80. Diese Öle sind quasi eine Mischung aus Getriebe- und Differentialöl und sind gleichzeitig druck- und scherstabil.
Motoröle haben z.T. agressive Additive, die dafür sorgen, dass sich keine Verbrennungsrückstände im Motor ablagern. Solche Öle stehen auch im Verdacht, Buntmetalle anzugreifen, weshalb moderne Motoröle auch Gift für alte (50+) Motoren sein können.

=> Zur Diskussion möchte ich stellen, ob es evtl. sinnvoll sein kann, statt einem Auto-Motoröl 10W-40 ein Motorrad-Motoröl mit dieser Viskosität zu verwenden. Das sollte doch - wegen der Auslegung auf Ölbad-Kupplungen- besser für die Synchronringe sein, oder täusche ich mich da völlig ?

Schalten mit Verstand und Gefühl bringt mehr.
 
Ammenmärchen (neudeutsch: urban legend)
 
10W-40?? Also ich würde in mein Getriebe kein Motoröl einfüllen, schon gar nicht ein so dünnflüssiges.
Es hat schon seine Gründe, dass es verschiedene Öle für unterschiedliche Anwendungen gibt.

...anbei mal ein auszug aus dem werkstatthandbuch...

nach lesen aller öl-freds hier wird sich vielleicht auch dir erschliessen, dass beide sorten öl - baujahrabhängig - durchaus ihre existenzberechtigung im getriebe haben...
 

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