chris_bo

[mention=1329]truk13[/mention] Danke für den Tipp, aber das Aquarium ist es nicht - beim Testen gieße ich Wasser gezielt in die Ecke bzw den Ablauf zwischen Scheibe und Kotflügel, da kommt nichts ins Aquarium. Von dort kam aber bis vor kurzem tatsächlich auch Wasser, weil beim Wechsel des (bei dem MY noch) dort stehend montierten Geberzylinders die Dichtung zwischen dem Fuss des Geberzylinders und der Karosserie hops gegangen war. Falls andere CC/frühe CS Fahrer also Wassertropfen an der Pedalerie haben, lohnt sich ein Blick dorthin. Die entsprechende (für meinen CC nicht lieferbare) Dichtung kann man sich bei Bedarf selbst zuschneiden, zur Not auch aus einem alten Fahrradschlauch (in meinem Fall allerdings eine extra dicke MTB Downhill Variante, normale sind vllt etwas dünn).

Da sich am Auto grade diverse Baustellen tummeln, sortiere ich mal: 1) Wassereinbruch Fahrerseite (#365) - kommt vom Ablauf vor der Scheibe nach innen --> hier habe ich noch keine Idee, wo das durchkommen könnte? 2) Fahr/Lenkverhalten (#367) - Spur noch nicht eingestellt, Geradeauslauf OK, nach Fahrbahnwechsel muss man aber mehrfach nachlenken --> nach Forenlektüre wären mein Verdacht die hinteren Querlenkerlager? 3) Noch nicht angesprochen, aber sehr nervig: Motor springt problemlos an, geht aber sofort wieder aus, außer man gibt Gas. Das ändert sich erst, wenn er richtig warm ist, dann keine Auffälligkeiten. Halbwarm extrem unrunder Leerlauf, Absterben bei Auskuppeln etc pp. Neu in dem ganzen Bereich ist nur die Verteilerkappe (Finger nicht). Eine Tankfüllung samt Ventilreiniger-Additiv auf der Autobahn ist durch, hat aber nichts geändert. --> Als nächstes Leerlaufregler reinigen oder besser woanders anfangen? Über Tipps freue ich mich wie immer sehr :)

[mention=800]patapaya[/mention] Im DYI Handbuch find ich dazu nix, hast du mir vielleicht einen Tipp, wo im Motorraum die Verschraubung(en?) sitzen?

[mention=800]patapaya[/mention] Ist das Kniebrett die große, gebogene Kunststoffabdeckung unterhalb des Lenkrades?

Nachdem die Wasserpumpe nun endlich getauscht ist, hatte ich den CC am Wochenende 2 x 350 Km auf der Autobahn. Good news first: wir kamen an. Was ja bei der Vorgeschichte nicht ganz selbstverständlich ist. Aber schön war das trotzdem nicht so recht, ab 100 km/h aufwärts wird das unangenehm. Nach jedem Wechsel der Fahrspur muss man 2-3 mal nachlenken, bis man wieder auf gradem Kurs ist und generell fühlt sich die Lenkung schwammig an. Die Spureinstellung steht noch aus, aber der Geradeauslauf ist OK, Wagen zieht nicht von allein zur Seite, nur das Lenkrad steht etwas schief. Neu sind bereits Koppelstangen, Federn und Domlager. Das Problemgefühl ist etwas schwer zu beschreiben, aber was [mention=369]josef_reich[/mention] hier (#6) schreibt, trifft es gefühlt sehr gut, auch wenn ich noch nie einen Caravan gezogen habe: "Im fortgesetzten Verschleißzustand hat man ein "Gefühl" in der Lenkung, als wäre zu wenig Last auf der Vorderachse. Im schlimmsten Falle entsteht der Eindruck, die Lenkung würde bei leichten Korrekturen ins "Leere" drehen. Schwer zu beschreiben, aber Caravanfahrer kennen das... - Es fühlt sich genau so an, als wenn die Stützlast erheblich überschritten wäre." Demnach liegts nicht allein an der fehlenden Spureinstellung, sondern ich sollte die Lagerung der Querlenker prüfen lassen, richtig?

[mention=196]turbo9000[/mention] hatte leider Recht... Das Projekt "undichte, weil schlecht geklebte Frontscheibe selbst nachdichten" beende ich jetzt. Ist mir zu fraglich... Zwar habe ich alle Scheiben-Leckagen mit abtupfbarer Scheibendichtmasse von innen dicht bekommen. Aber da es Rostansätze gibt gefällt mir der Gedanke gar nicht, dass da Feuchtbiotope entstanden sind. Also Scheibentausch im Frühjahr (Scheiben-Vor-Ort-Service mit 2xAnfahrt, weil ich den Rost selbst ordentlich beseitigen will). Frage: Eine Leckage habe ich noch, die nicht von der Scheibe kommt, sondern fahrerseitig vom Ablauf vor der Scheibe am Kotflügel - wenn ich nur da Wasser reinkippe, kommt davon etwas innen neben/hinter dem Armaturenbrett-Korpus raus, grob Höhe Kabeldurchführung der Tür. Wo genau sieht man nicht, weil der Armaturenbrettkorpus im Wege ist. Gibt es in der Ecke bekannte Kandidaten für Wassereinbrüche?

Beim Ausräumen des Autos habe ich damals das da im Kofferraum gefunden - wie ich jetzt erfreut feststelle ein laut Teilenummer passender Ventildeckeldichtungssatz. Sogar Saab Original. Sehr praktisch, weil ja irgendwann Mal die Anschlagschiene der Kettenführung getauscht werden möchte. Lag also mindestens seit 1997 im Kofferraum... Sieht für mich gut aus, ist nicht rissig oÄ - kann man noch beruhigt nehmen, oder?

Diese Stelle ist nun dicht (von innen mit abtupfbarer Scheibendichtmasse). Das Auto aber noch nicht. Kluge Menschen hätten vermutlich gleich die Sonnenblenden mit abgenommen und den Dachhimmel behutsam etwas nach unten gedrückt, um die ganze obere Verklebung zu prüfen, ich hab das jetzt im zweiten Anlauf nachgeholt und noch zwei Leckagen gefunden. Ab dem Innenspiegel wurde dem Scheibenmenschen offensichtlich der Kleber knapp. Vor allem die obere Ecke Beifahrer ist ordentlich undicht, das Wasser läuft von da die A Säule runter und dann entlang der umlaufenden Dichtung in den Fussraum. Natürlich ohne dass man es dabei jemals zu Gesicht bekäme, wenn man nicht Diverses abbaut. Fahrerfußraum war auch nass (Nein, kein Kühlwasser...), aber da scheint das aus dem Aquarium zu kommen, man sieht es am Geberzylinder. Da es aber vor allem aus der großen Feder mittig in der Pedalerie tropft und ich mir nicht Recht vorstellen kann, wies vom Geber da hinkommt (was von da kommt scheint mir von der Tempomathalterung beim Kupplungspedal abzutropfen) müsste es noch eine andere Zufuhr geben. Falls jemand eine Idee hat, freue ich mich natürlich ;)

[mention=7840]dick-tracy[/mention] Solange er nicht undicht ist, ist das natürlich Prophylaxe. Aber er sieht schon ziemlich alt aus. Und sobald er sich dann von alt zu undicht weiterentwickelt, musst du alles, was du jetzt gerade aus- und danach wieder eingebaut hast wieder ausbauen. Und Mal vom Aufwand abgesehen, wenn du dann die Klima wieder leeren lässt wäre es jetzt nicht nur deutlich einfacher, sondern sogar billiger...

Vielleicht sollte man das Bild durch eine Best Case Schätzung abrunden ;) Mit etwas Glück und Eigenleistung könnte es ja auch so gehen? 600 Taler für Windschutzscheibe incl. Rahmen und Gummilippe --> entfällt großteils bei Versicherungsfall, evtl halt SB. 100 Taler für Gebläsemoto 200 Taler für einen neuen Verdampfe 100 Taler für einen Wärmetausche --> meiner lag glaube ich so zwischen 40 und 60, nach Teilenummer/Forumsposts gesucht statt via Skan... bestellt 20 Taler für Schlauchschellen und O-Ring 100 Taler für eine Klimafüllun 600 Taler für Karosseriearbeiten (schweißen und ordentlich lackieren --> wenn nicht geschweißt werden muss und man selbst entrostet und lackiert: ca 50 Euro für Material ??? Taler für einen gebrauchten Luft-Verteilerkasten im Innenrau 20 Taler für Kühlerfrostschut 330 Taler für Vater Staat, Märchensteuerzm) --> entfällt bei Eigenleistung

[mention=7840]dick-tracy[/mention] Nu ja, du hast deinen Rahmen schon Mal ohne Scheibe gesehen, ich nicht ;) Aber mir gefällt die sichtbar braune Stelle nicht, auch die braunen Stellen Richtung Fahrerkotflügel nicht und auch nicht, dass der Lack in Richtung Beifahrer Kotflügel auf den Bildern Bläschen zu haben scheint. Aber vielleicht hat noch jemand eine zweite Meinung... Was unter der Scheibe ist, siehst du halt erst wenn die draußen ist. Ich würde mit einem Scheibenmenschen in meiner Nähe reden, der Vor Ort Service macht: kommen lassen zum Scheibe rausnehmen, selbst in Ruhe und gründlich entrosten und versiegeln, dann darf er wiederkommen und die Scheibe reinkleben. In der Regel geht das ja - vllt bis auf Anfahrtskosten - auf Versicherung. PS: Auf dem vorletzten Bild lacht dir der jetzt bestens zugängliche Wärmetauscher entgegen. Da müsstest du jetzt nur noch die Schläuche lösen, dann könntest du den einfach rausziehen. Und einen neuen reinstecken ;)

Ha, du hast ihn ja schon draußen... Glückwunsch! Beim Einbau: seitlich reinschieben, dann in den Stutzen einschieben. Dann meiner Erinnerung nach - ohne Gewähr - nach: sitzt das Gehäuse am Schluss auf der Blechnase an der Basis für die Spritzwand auf. Mit Kraft runterdrücken, dann geht er an der Nase vorbei. Wie gesagt, das Gehäuse ist stabil, nur der Verstellhebel nicht.

[mention=7840]dick-tracy[/mention] Supi, da ist doch schon die Hälfte raus! Jetzt kommt der knifflige Teil. Meiner Erinnerung nach, anhand des letzten Bildes: 1) Lüfter ein Stückchen nach unten / vorne drücken/drehen, damit der aus dem Stutzen unter der Scheibe rauskommt. 2) Dann den Lüfter so drehen, dass du ihn an den Clips vorbei bekommst, die ihn gehalten haben. Ob nach oben oder unten weiß ich nicht mehr... probieren. Das Lüftergehäuse ist sehr robust (aber der Stellhebel nicht!). 3) Dann den Lüfter nach links rausziehen. Und die Scheibe muss raus, um den Rost zu eliminieren. Ich würde damit nicht lange warten, der Lack ist auch schon an einigen Stellen blasig, wo noch nix braun ist.

[mention=7840]dick-tracy[/mention] Abdeckung wieder rein ist eigentlich auch nicht viel schlimmer als raus ;) Aber halt fummelig. Wegen Rost - je früher gefunden, desto besser, auch wenn das vllt ein schwacher Trost ist. Hast du Mal ein Bild der Roststelle?

[mention=7840]dick-tracy[/mention] Man kann das schon raus& und reinbekommen, ohne die Klima zu entleeren, aber Spaß macht das nicht, wenn man dabei immer noch darauf achten muss, die Klimaleitung nicht zu knicken. Das ist alles sehr, sehr eng. Im Endeffekt muss man das Ding mit viel Geduld drehen, kippeln, ziehen, drücken etc pp bis es halt klappt. Der Lüfter ist nur über eine Ringdichtung in den Klimakasten gesteckt. Was definitiv hilft, ist die Plastikabdeckung am unteren Scheibenrand abzunehmen. Das gibt etwas mehr Luft. Und du siehst auch gleich Mal, wie es deinem Scheibenrahmen so geht. (Wischer ab, Plastiknöppel raus (fliegen gerne weg...), dann das Plastikteil rausziehen (lässt sich im Maßen biegen, bevor es bricht, auf Lack an der hinteren Kante der Motorhaube achten bzw abkleben, das geht mit Textilklebeband, wenn man das nur gaaanz leicht andrückt auch ohne Klebespuren). Wenn du das ganze schon rausnimmst, schau Mal nach deinem Wärmetauscher (du kommst dann ohne jeden weiteren Aufwand dran) oder ersetz den gleich mit. Wenn der noch nie ersetzt wurde, wird er garantiert irgendwann fällig und dann musst du den ganzen Kram noch Mal ausbauen. Und das möchte man nicht, wenn man's endlich hinter sich hat ;)

[mention=3013]ST 2[/mention] hatte tatsächlich eine Idee (Dankeschön :), falls noch jemand eine sucht, hier gibt's welche: https://www.saabonderdelen.be/bovenste-geleiderail-distributieketting-smalle-uitvoering-aftermarket-saab-900-art-nr-7505845.html (Der Onlineshop kennt bei der Länderauswahl zwar nur "Belgien" oder "Belgien", aber man kann auch jenseits von Belgien per Mail bestellen. Artikelnummer passt, verbaut hab ich sie aber noch nicht. Marke unbekannt, steht SWAG drauf und Nummern, die Google nix sagen.)

Fazit nach etwas über 4000 km: keinerlei Geräusche aus dem Riementrieb mehr. Riemen, Spann- und Umlenkrolle* hatte ich erneuert, obwohl sie allesamt noch gut aussahen. Dann werden die's wohl doch gewesen sein. *hier die Metallscheibe wieder eingesetzt, die bereits drin war.

Ah, doch nicht. Rollen sind am Rand einseitig abgenutzt. Also setz ich die Olle Skandix Scheibe auf die Innseite der Umlenkrolle und die originale auf die Außenseite?

Hab das Ganze jetzt auseinander. Rollen sehen gut aus, ich ersetz sie trotzdem. Zwei Fragen: 1) Bei der Umlenkrolle von Skan.. sind zwei Deckel/geformte Scheiben/Abdeckung dabei, montiert war nur eine (Vorderseite). Gehören beide dran (also Vorder- und Rückseite)? 2) Riemenscheibe siehe Bild, die würde ich noch für OK halten - richtig? Edit: jetzt komme ich wieder an mein EPC. Dementsprechend nur eine Scheibe aussen. Und zwar die, die drauf war. Denn die mitgelieferte Schraube von Skandix passt null. Und die Skandix Scheibe passt nur zur Skandix Schraube. Also Rollen und Riemen neu. Das wird's aber nicht gewesen sein. Scheibe der Servopumpe hat ein bisschen Spiel, Scheibe der Wasserpumpe etwas mehr. Pumpe ist aber noch dicht, also beizeiten, aber nicht jetzt.

Ich bin auf der Suche nach der Ursache eines unregelmäßig heulenden Riementriebs bei meinem 96er 2,0lpt mit Klima. 330 Tkm, Historie vor mir unbekannt, seit 4 Jahren / 40 Tkm bei mir, Riementrieb in der Zeit nicht angefasst. Also würde ich mal Riemen und Spannrollen tauschen und an allen Lagern wackeln. Aber: Kann ich vorab rauskriegen, ob der Spanner noch gut ist? Wie fest sollte ein intakter Spanner den Riemen spannen? Die Lage: - Riemen ist nicht rissig, ausgefranst etc - Riemen flattert auch bei Gasstößen nicht - Spanner ist nicht ölig - Riemen lässt sich ca 2 cm runterdrücken - Riemen lässt sich ohne große Kraft verdrehen (1x Unterseite nach oben)

[mention=196]turbo9000[/mention] Meinst du mit "anpassen" dass man sich aus der neuen Version der Schiene eine alte Version der Schiene bauen kann?

[mention=196]turbo9000[/mention] Nein, ich konnte die Schiene nirgends auftreiben. Die neuere Version (8859324) gibt's noch, aber die ältere (7505845) leider nicht.

Ein defektes sollte sich über das Forum eigentlich auftreiben lassen.

Gut, dann ist auch klar, warum die ZV nicht geht... Ersatz wird interessant. Neu glaube ich nicht erhältlich und gebraucht und funktionierend, hm. Wie gesagt, die Dinger gehen allen 9k Fahrern kaputt. Versuch dein Glück Mal mit einem Teilegesuch im Forum. Oder defektes besorgen und nachlöten bzw hier anfragen (bin ich nur drüber gestolpert, hab selbst keine Erfahrung mit dem Anbieter).

Dem Bild nach würde ich sagen: nicht IN sondern seitlich AN dem Korb?