JanJan

20 Beiträge und dem konkreten Problem sind wir nicht auf die Spur gekommen weil der TE nicht mehr anwesend zu sein scheint. Es geht mir hier um genau zwei Punkte, abseits der allgemeinen Aussage, dass alle oder andere Motoren ölen. 1. Wieviel Öl verliert er? 2. Wo verliert er? Wenn es nur sehr wenig ist und er nicht tropft, sehe ich keinen unbedingten Handlungsbedarf. Und wenn er stark an einer Stelle ölt die leicht abzudichten ist, dann los. Aber zuerst den TÜV Prüfer zu verurteilen ohne das Ausmaß zu kennen oder gesehen zu haben ist Polemik, Stammtisch und unseriös. Meine Saabs sind auch nicht 100% dicht, aber doch so sehr, dass sie nur den Block etwas mit Öl benetzen, es aber kein Öl abtropft.

Genau. Wozu einer Sache auf den Grund gehen wenn man doch mutmaßen kann.

Genau Klaus. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt der Ursache auf den Grund zu gehen.

Interessant. Es wird offen zugegeben, dass der Wagen Öl verliert. Statt der Ursache und der Menge auf den Grund zu gehen wird gleich empfohlen den Prüfer zu wechseln. Und im gleichen Atemzug wird ein Tempolimit genannt (was hier gar nix mit zu tun hat) welches gern mit Umweltschutz begründet wird. Aber sein Motoröl in der Umwelt zu verteilen ist absolut in Ordnung.

Sind alle Schrauben fest? Wenn ja, muss die Dichtung neu. Dabei ist Kühlwasser ablassen der "schwierigste" Teil.

Kettenspanner hatte ich auch schon in Verdacht. Dort bleibt es aber leider trocken. Es ist wirklich schwer zu erkennen woher es genau kommt - daher auch hier die Frage. Dachte das Symptom sei bekannt (wie die losen Kopfschrauben beim Nachfolger) und es ist immer die selbe Ursache. Ich habe jetzt tatsächlich genau das gemacht. Alles gesäubert und dann Dichtungsmasse in die Fuge geschmiert. Genauer gesagt habe ich das erst nur beide Schrauben abgedichtet in der Hoffnung, dass es daher kommt. Nach 50km war alles super sauber, kein Tropfen Öl. Dachte: Juhu! Einen Tag und 300km später war dann alles komplett mit Öl versaut, dass ich nun die Fuge in Angriff genommen habe. Ich werde aber auch noch mal den Kurbelgehäusedruck messen.

Zylinderkopf verzogen ist ein interessanter Ansatz, aber davon gehe ich nicht aus. Hypotetisch: Wenn er so heiß war, dass er sich verzieht, dann habe ich auch andere Undichtigeiten. Insbesondere um die Zylinder wird es dann kritisch. Der eine Motor wird gerade komplett neu aufgebaut, musste bis zu seiner Revision aber nichts überirdisches leisten. Daily halt. Habe den Kopf nach dem Zerlegen minimal planen lassen, weiß aber nicht ob er genau da "Luft" hatte. Der andere B234 wird schon gefordert, die Temperaturen sind aber überwacht und nie zu hoch. Kurbelgehäusedruck messe ich regelmäßig, da er permanenten Unterdruck hat (Trockensumpf). Daran kann es auch nicht liegen. Es ist schon seltsam, dass meine beiden B234 sonst trocken sind aber an der selben Stelle und immer nach ein paar Jahren unidcht werden.

Ich habe jetzt leider zum wiederholten Male einen Ölverlust am Zylinderkopf / Zylinderkopfdichtung im Bereich Kettenkasten. Ich bin nur zu 90% sicher, dass es auch genau da her kommt. Habe die Stelle zwar schon 10x gesäubert und bin dann gefahren. Aber manchmal ist nix, manchmal alles voller Öl, und in den wenige Fällen wo es "genau richtig" ist, würde ich sagen es läuft genau aus der Zylinderkopfdichtungsfuge heraus. Beim B202 habe ich solche Probleme nicht. Nur beim B234. Das Problem trat beim ersten Fahrzeug etwa 5 Jahren nach dem Zylinderkopfdichtunswechsel auf, und jetzt beim zweiten Fahrzeug wieder nach ein paar Jahren. Der Verlust ist erst minimal und wird recht schnell echt nervig, weil es unten auf die Riemenscheibe läuft und sich dann überall verteilt. Die beiden seitlichen Kopf-Schrauben und die Zylinderkopf Schrauben sind fest. Ist das Problem üblich?

Schadengutachten machen lassen (da hast du einen Anspruch drauf) und mit einer gebrauchten Tür im passenden Farbton fiktiv abrechnen wäre eine Möglichkeit. Ansonsten schafft es ein Karosseriebauer sicher die in ein paar h instand zu setzen. Ich persönlich würde aber eine gebrauchte Tür vorziehen.

Sicher, dass man den nicht reparieren kann? Meiner war auch etwas angegriffen, konnte dann aber noch gerettet werden und funktioniert zuverlässig.

Habe ich gerade erst erfahren. Ist schon morgen, also sehr kurzfristig. Wenns passt fahre ich mal für ne Stunde hin. https://m.haz.de/Umland/Neustadt/Neustadt-Roadster-und-Oldtimertreffen-an-der-Romantik-Bad-Rehburg

Erstmal: Coole Idee und danke für das ehrliche Teilen deiner Erfahrungen, Fortschritte aber auch Fehlplanungen. Das gehört eben auch dazu. Dein Ablauf erinnert mich stark an meine größeren Projekte. Manches macht man perfekt, manches pfuscht man sich zusammen weil es eh nicht so bleiben soll....und ajs Erfahrung kann ich sagen: Mittlerweile würde ich beim ersten Wurf mehr "pfuschen", also mehr auf Funktion als auf Optik achten, damit man voran kommt. Am Ende baut man eh das meiste 2 oder 3x weil irgendwas woanders hin soll, was dazu kommt oder was weg fällt. Und dann ärgert mich mein toll gebautes Teil und die investierte Zeit wirklich sehr, wenn man damit nur ein halbes Jahr gefahren ist. Aber das nur nebenbei. Hatte vor 2 Jahren auch überlegt meinen 9000 nach Motorschaden auf E umzubauen. Aber mit 2 kleinen Kindern unmöglich. Solange schau ich mir gern an wie es bei dir voran geht. Viel Erfolg weiterhin. Und zum Thema: Ja, die Datenleitungen sind sehr empfindlich auf Wechselspannung. Würde die Kabel also auf jeden Fall schirmen und trennen.

Die Stecker sind aber unterschiedlich, dessen seid ihr euch bewusst?

Ein map Sensor ist sensibel, da geb ich dir recht. Den wirst du aber im 900 nicht finden. Genauso gehört der Verteiler nicht irgendwo hin sondern direkt auf die Drosselklappe. Also bleibt als sensibler Nippel nur der BDR. Den kann man natürlich auch separat anschließen wenn man sichergehen möchte. Aber so empfindlich ist das System nicht. Denn dort kommen ganz andere Schwingungen an (Saugrohrdruckpulsationen auf Einspritzventil Unterseite), Benzindruckpulsationen...

Ich möchte dich weder zereisen noch sagen, dass du vollkommen Unrecht hast. Hatte selben Gedanken, bin aber der Meinung, dass der Unterdruck in der ASB stark genug ist auch 2 Anschlüsse nebeneinander zu versorgen, und dass die Einstecknippel so gebaut sind, dass es funktionieren wird. Man könnte es zum Spaß mal messen. Ich weiß aber leider nicht welche Geräusche du meinst.

Welcher Unterdruckschlauch am Ende wo in der ASB steckt ist (bis auf die Ausnahme des Verteilers) egal, solange überall Unterdruck ankommt. Um deine Frage zu beantworten: Ja, klemm es so zusammen wie du gesagt hast.

Normalerweise sollte nach jedem Austausch von Achsteilen eine Vermessung gemacht werden. Die Teile haben eine gewissen Massbweichung untereinander, die Schrauben und Löcher wo sie befestigt werden haben keine Toleranz im Bereich einer Passung...da kommt schon einiges zusammen wenn man Pech hat. Ob man allerdings Abweichungen der Spur von wenigen Minuten bemerkt sei dahingestellt. Sturz und Nachlauf sind IMHO noch schwieriger zu er"fahren". Man kann Glück haben und es passt alles. Genauso kann einem das Gefühl ausreichen, dass alles ok zu sein scheint. Aber da liegt man auch schnell daneben. Kurzum: Wenn man es vernünftig machen möchte gehört eine Vermessung dazu.

Danke Habe damals, als ich das das erste Mal bemerkt habe, 4 Traggelenke bestellt. Als ich sie einbauen wollte habe ich beim zerlegen gemerkt, dass nirgends Spiel vorhanden ist. Da hatte der Wagen keine 120tkm gelaufen. Konnte sonst nix finden und habe hier viele Theorien und Ratschläge gefunden. Aber das mit den Radlagern macht tatsächlich am meisten Sinn.

Für die Statistik: Habe gestern mal meine Querlenker inspiziert die knapp 30 Jahre alt sind und 140tkm runter haben. Behandelt wurden die wohl mal in den ersten paar Jahren nach Auslieferung mit irgendwas. Ich selbst habe nie Hand, Werkzeug oder Chemie aus der Dose angelegt. Ergebnis: Absolut unauffällig. Z.T. etwas Flugrost, an manchen Stellen ist sogar blankes, glänzendes Metall unter der uralten Versiegelung. Entsprechend auch keine Risse erkennbar. Hatte ich auch nicht erwartet, obwohl meine Vorderachse manchmal knackt wenn ich rückwärts fahre und die Lenkung stark einschlage.

Skanimport etc. haben siwas idR im Angebot.

Ok, das ist natürlich zu wenig. Kann ich mir gar nicht erklären. Hätte erwartet, dass eine Treffbereitschaft nach den Coronamonaten deutlich höher ist. PS: Ich bin übrigens einer der Wackelkandidaten. Mit einem Säugling zuhause kann man nicht so planen wie gewohnt.

Das ist insofern interessant, als das Zündung und Kraftstoffaufbereitung von einander getrennt sind. Laut Schaltplan hat das besagte Relais keinen Einfluss auf die Kraftstoffanlange. Einzige mir bekannte Schnittstelle ist die Triggerung, spricht die Drehzahlerkennung. Aber selbst wenn die Lucas kein Drehzahlsignal bekommt, dann müsste auf dem Widerstand bei "Zündung an" Spannung anliegen. Die einzige Möglichkeit die ich noch erkenne ist, dass aus STG PIN 12 auch nur ein Signal (Masse) kommt, wenn eine Drehzahl erkannt wird. Aber sowas muss man erstmal erahnen.

Ach schade. Bis zu welcher Teilnehmerzahl ist das Interesse denn zu wenig? 10? 20? 30?

Habe gerade den Schaltplan vor mir. Zwischenfrage: Hast du auch einen? Plus kommt von der Batterie -> läuft über die Sicherung (Sicherungskasten) -> geht weiter zum Relais (rechts Fußraum) (natürlich nur weiter, wenn das Relais auch anzieht) -> dann zu den Düsen -> dann zum Vorwiderstand und geht dann Steuergerät. Die Düsen werden angetaktet, wenn das Stg auf Masse schaltet. Also miss dich rückwärts hindurch wo dein Strom flöten geht.

Also du orgelst, Pumpe läuft und er springt nicht an und die Kerzen sind trocken. Richtig? Hast du mal Spannung am Vorwiderstand rechts im Radhaus gemessen? Kommt da Strom an?