steini

Nabend, geht schon- Wasserrücklauf ist glaube anders. Zum durchbeschleunigen immer gut, auch kurze Vollgasesequenzen gehen, aber wenn die Höchstgeschwindigkeit lange ausgetestet wird, dreht sich der Garrett tot. Wird dann auch zu heiß...

Ja, diese Dichtringe vom Ansaugrohr bzw. vom Zwischenrohr werden gerne hart und breit... Andererseits denke ich, das im Laufe der Zeit die Abdichtung zw. Ölwanne und Ölpumpe undicht wird und die Pumpe Luft zieht- je mehr Sieb zu umso stärker. Bei deinem Bild sieht man das im Ansatz, bei meiner VK-Ölwanne vom Pleueltod-Motor recht extrem. Mein altes Raachermannl sieht im Gesicht ähnlich aus Dort gibt es keine weitere Verschraubung, nur Flächendichtung und das soll das Loctite518 über 30 Jahre und 500000km dicht halten... Wenn die Pumpe Luft bekommt, entsteht Schaum, damit kann sie schlecht Druck machen usw... Außerdem: Ausgleichswellenlager, wurde hier immer wieder berichtet. Ich habe interessehalber die Wellen bei dem Schrottmotor gezogen und nichts auffälliges gesehen, vermessen habe ich aber nicht. Beste Grüße steini

Wenn du Geber, Nehmer und den Schlauch weglässt, wird das aber nicht funktionieren. Dann lass lieber die Automatik! Sorry- die Vorlage war zu gut Was willst du denn wissen- für dich ist das bestimmt keine Herausforderung und an einem WE gemacht. Die wesentlichen Teile hast du genannt, sollte alles plug and play sein, an der Pedalaufnahme und am Tunnel wird nichts anders sein (wie bei anderen Herstellern). Den Lagerbock für die Zwischenwelle musst du ändern, sonst bricht die Hohlwelle. Rein theoretisch: vorne andere Federn, sonst wird er zu hoch Andere EDU Verschlussstopfen für die Zugänge Ölleitung am Kühler. Mehr fällt MIR im Moment nicht ein. Beste Grüße steini

Hallo Troll, Wie ist es denn jetzt mit dem "neuen" Druck? Ich frage weil mir der gemessene Wert doch recht suspekt erscheint. Hast du an dem gleichen Anschluss (mit y-Verbinder) gemessen wo die Anzeige dran hängt? Dass diese so weit daneben liegt habe ich noch nicht gehört, Grenze gelb/rot sollte auf jeden Fall höher, vielleicht 0,7-0,8 sein. 0,33 mit Präzisionsmanometer bedeutet ja noch nicht mal Grundladedruck, d.h. der Zeiger im Kombi hebt grad so ab- max. bis senkrecht... Verwunderte Grüße steini P.S.: wie das APC geöffnet/repariert werden kann hat [mention=509]eisensturm[/mention] beschrieben...

Gut und entspannt nach Hause gekommen, nun auch von mir bzw. uns noch mal ein ganz herzliches Dankeschön allen Beteiligten für die schöne Zeit in Bützow und die kulinarischen Köstlichkeiten! Wir haben uns sehr wohl und willkommen gefühlt, kommen gerne wieder und werden euer Treffen nicht weiter empfehlen, damit es nicht aus den Nähten platzt Beste Grüße an alle GesprächspartnerInnen, war toll euch mal persönlich kennen zu lernen! und bis bald mal steini+Anhang

Moin, [mention=509]eisensturm[/mention] und ich wollen gerne vorbei kommen, jeweils mit Mini-Me. Wenn wer was braucht, 9000Teile, techn. Support- meldet euch gerne im Vorfeld per DN. Bis denn

@Admin bitte OT ab #14 löschen und diesen Beitrag auch, danke!

Moin, bei mir war mal der Türrahmen dort gebrochen, wo der Fensterheber angeschraubt ist. In meinem Fall an der unteren Aufnahme. Dadurch verspannt sich u.U. die Mechanik und der Heber kann nicht mehr arbeiten. Ich habe geschweißt aber du könntest es wahrscheinlich auch mit 2 U-Scheiben und Schraube/Mutter reparieren. Oder nieten... Die Verkleidung geht auch bei Fenster oben ab, nur schwerer. Ich fahre oben vorn/hinten mit einem großen Schraubendreher dahinter und drücke zusätzlich nach oben, damit die Verkleidung nicht bricht. Beste Grüße steini

Nicht zu retten. Du könntest ein kleines Klett-Kleberchen drauf machen oder einen Magneten, der sein Gegenstück am Himmel findet. Von beidem hab ich gehört und mangels Notwendigkeit selbst noch nicht probiert. Beste Grüße steini

Hi, die (6) Schrauben vom Gehäusedeckel entfernen, Deckel mit Topf ziehen, Sicherungsring von hinten auf der Zahnwelle entfernen, Topf rausziehen. Grüße steini

Was wollte er eigentlich sagen?

...hab ich früher auch gedacht aber was anderes probiert (weil ich halt auch gerne probiere und repariere). Warum nicht eine parallel-Leitung für die Masse über den porösen Schirm legen? Hielt jetzt seit ca. 10 Jahren! Aus aktuellem Anlass musste ich da nachschauen und konnte gleich Fotos machen Ich hab also einfach irgend ein Kabel genommen, die Isolierung in der Nähe des Sensors (vorsichtig) aufgeschnitten, den Schirm etwas angekratzt und das parallel-Kabel mit Kabelbinder "ordentlich" auf dem Geflecht festgezurrt. Im Stecker oben einfach von hinten dazu gesteckt. Vorn wie hinten. Mit Iso-Band umwickelt hielt das jetz wie gesagt sehr lange Zeit. Bin mit der Nacharbeit noch etwas näher am Sensor und habe eine Schraubschelle verwendet, wahrscheinlich (hoffentlich) hält das dann noch 10 Jahre... Und dann ist das Auto auch wirklich durch, aktuell 524tkm Beste Grüße steini

Hi, die Radiostecker gibt es nach wie vor. Ich entnehme deinem Link, dass das Kabel das gleiche wird wie im 900. So eins habe ich mir auch gebaut (funktionierend) und kann es dir leihen, wenn nötig. Grüße steini

Kann mich Klaus nur anschließen: das Nachstellen vorn am Seil ist unnötig bzw. kontraproduktiv. So wie von dir beschrieben (Spiel zw. Hebel und Anschlag) kann die Selbstnachstellung nicht mehr selbst nachstellen, das musst du dann machen. Unabhängig davon geht die kleine Schraube nach meiner Erinnerung nicht leicht, eher wie wenn man in Gummi schrauben würde... Grüße steini

Ich möchte gerne auch mit Haare spalten. Ziehe hier grad Anni-Sitze ab, kein Wildleder, Rauhleder, Velours, Alcantara- nirgends. Fläche Glattleder, Seite Kunstleder. Grüße steini

Sorry, das wollte ich auch nicht unterstellen, war speziell mit unserem Auto Erfahrung und gehört zur Gesamtschau unseres Wagens.

Ich geb mal meinen Senf dazu, bitte steinigt mich nicht wenn ich etwas wiederhole oder falsch zusammen setze, hab die letzten 12 Seiten jetzt nicht noch mal gelesen. Hat der CC noch einen Klopfsensor? Wenn der spinnt oder nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen ist, kann der Effekt eintreten. Ganz prinzipiell: zum Ladedruck/Luftmasse gehört ja auch Kraftstoff um nicht zu klopfen bzw. damit Lambda nicht aus dem Soll geht. Habt ihr den Kraftstoffdruck + Fördermenge getestet? Nach ~30 Jahren könnte auch da Verschleiß vorliegen...

[mention=3013]ST 2[/mention] : vielen Dank an dieser Stelle mal ganz direkt für den Bericht und die detailreichen, erfahrungsbasierten Fotos! Hat mir locker 500€ gespart für eine sinnlose Anreise in den hohen Norden, das Exemplar hatte ich auch schon 'ne Weile auf dem Zettel. Genau dafür wurde ja der Fred ursprünglich eröffnet, anstatt für Preis- Öl- oder Farbdiskussionen... Was Klaus meint , kann ich nachvollziehen. Unser derzeitiger LPT kam auch aus HH, blind gekauft weil immer toll bei Wedde gewartet und neue HU. Entpuppte sich dann aber als Italiener mit gedrehtem Tacho und techn. Bastelkatastrophe. Ich denke manchmal, da die Saab-Dichte "da oben" so hoch ist gibt es vielleicht ein anderes Verhältnis zur Marke, mehr als Nutzfahrzeug statt Liebhaberei. Hab auch in Schweden, wenn überhaupt keine wirklich gepflegten Saab gesehen. Bischen wie Berlin und H-Kennzeichen... Grüße steini

Der Preis im Marktplatz ist schon ok, da muss man einfach warten. Am Besten auch international anbieten, nicht nur hier. Der Motor wird wohl hinüber sein bzw. min. eine neue Kurbelwelle brauchen. Ich sehe verbrauchte Lagerschalen im Kofferaum und eine komplett verharzte Ölwanne im BF-Fußraum... Sonst: ein sehr interessantes Auto, wer CC und rot mag... Grüße steini

Gelb oder grün sind meist an den Klima-Leitungen verbaut, Kältemittel und PAG-Ölbeständig. Vielleicht gibt es ja Modelle (nicht 9k), wo Klima-Teile weggebaut werden müssen... Grüße steini

Sorry, meine Erfahrung ist anders. Habe jetzt nicht noch mal im WHB geschaut. Mein Kandidat seinerzeit: 96er CSE deutsch. Fehlfunktion im Türschloss, Alarm sprang unvermittelt an bis Akku leer und die Nachbarn mit Mistgabel, Spitzhacke, Sense und Fackeln auf der Straße... Hupen und Blinken (auf 0sek statt 30) mit Tech2 abgestellt... 1.Ja und 2. ist bei Eisensturm... Grüße steini

Moin, du kannst zumindest mit Tech2 die Sirene ein/ausschalten und die Blinkzeit auf 0s setzen. So hab ich mal einen Nachbarschreck entschärft. Die Alarmanlage wird dann zwar scharf, zeigt das aber nach aussen nicht mehr. Vielleicht war es auch anders rum, Blinker aus und Hupe auf 0- lange her. Grüße steini

Hab heut endlich Zeit gefunden, die neuen Ringe mal zu probieren. Montage ist möglich und kaum anstrengender als beim Gummiteil und der Sitz perfekt, also eine echte Alternative. Grüße steini

Im angehängten Bild: der untere Pfeil zeigt auf das obere Ende des Kickdown-Zuges, da wo er in das Blech eingehangen ist. Wenn dieser Teil beim öffnen der Drosselklappe in Höhe des Anguss am DK-Gehäuse (oberer Pfeil) ist, sollte der schwere Punkt bzw. das "klick" spürbar sein. Sonst durch lösen der Mutter "3" und verschieben der Seele einstellen. Gerne um den Punkt herum mehrere Stellungen versuchen, wie andere schon schrieben: 1-2mm machen an der Stelle viel aus. Grüße steini

Soo, ich mal wieder. Hab jetzt aus aktuellem Anlass die nächste Charge fertigen lassen. (EVO3! ) Leider hat der Lieferant wieder eigenmächtig gehandelt bzw. war die Kommunikation ungenügend und so hab ich jetzt 20 Stück in PUR-H-95 zusätzlich. Das ist ein PU und kein Gummi also relativ fest. (Effekt wie z.B. beim Fahrwerkslager) Dieses wird standardmäßig in dynamisch belasteten Hydraulik-Bauteilen verwendet und soll sogar langlebiger und temperaturstabiler als das NBR-85 sein. Ich hatte aber Bedenken, ob sich die Dichtungen überhaupt montieren lassen und dann in das Gehäuse passen. Deswegen hab ich die NBR-85 (Gummi) trotzdem fertigen lassen. Wer das also mal ausprobieren will, hat die Wahl- alles kann, nichts muss. Preis ist die Hälfte, 12€ pro Satz, incl. Versand. Ab 2 Sätze NBR leg ich einen in PU gratis zum probieren bei... Hat jetzt eigentlich von den letzten 20Stück schon jemand welche verbaut und kann mal Feedback geben? Beste Grüße steini