phil23

Bypassventil mit Ventil dran??? Welches Ventil, welches Bypassventil? https://www.saab-cars.de/threads/p-1110-im-9-5-aero-trotz-allem.57967/page-4#post-1387322

Lt. WIS sollten drei Ventile verbaut sein, das Bild sagt etwas anderes. Mmmh, ich kann morgen bei meinem schauen. Technisch sollten zwei reichen. Die Funktion der Ventile in beide Richtungen getestet, d.h. öffnen UND schließen? Die Leitung selber ist auch dicht und nicht irgendwo gebrochen oder vom Marder angenagt? Wenn man sie am BKV einfach rausbekommt, würde ich sie komplett rausziehen, auf beide Anschlüsse Finger draufhalten und am Ende BKV mit dem Mund mal dran saugen, Unterdruck sollte gehalten werden. Bzgl. der Anschlussnippel: um genau dem Problem aus dem Weg zu gehen, die Nippel da rauszubohren, habe ich nur die innenliegenden O-Ringe ersetzt. Der Nippel und die rote Klemme sind meist in Ordnung, es ist nur der innen liegende O Ring defekt. Billiger ist es mit wenigen Cent statt 18€ auch noch. Du kannst testweise das Rohr ohne rote Kralle reinstecken, wenn es einfach so reinfällt oder wackelt, ist der O Ring mit Sicherheit nicht mehr der beste. Was für einen Vakuumtester verwendest du bzw. wie kommt man damit an die Leitungen? edit: 1: Pumpe 2: Saugrohr 3. BKV Wenn du nach den Ventilen (3) nur geringeren Unterdruck als vor den Ventilen (1 bzw. 2) misst, wie sieht das T Stück aus? Gebrochen?

alle drei Rückschlagventile getestet? Wie fest sitzen die Kunststoffrohre in den Anschlüssen an der Pumpe und am Saugrohr? Ich habe an mehreren Fahrzeugen schon die innenliegenden O-Ringe ausgetauscht, da die steinhart waren und nicht mehr wirklich gedichtet haben. Die bessere Bremswirkung mit höherer Drehzahl lässt darauf schließen, dass die Leitung zum Saugrohr lecken könnte. Leerlauf: hoher Unterdruck im Saugrohr, niedrige Pumpendrehzahl höhere Drehzahl: niedriger Unterdruck bis Überdruck im Saugrohr, Pumpenunterstützung steigt aber glücklicherweise mit steigender Drehzahl an.

Viel fahren = höhere Chancen, dass der Fehler auftritt. Der Motor sollte doch nach (spätestens) 15 Minuten momentan warm sein.

schwerwiegendere DK Fehler würden Limp Home an der Klappe auslösen, der lässt sich nicht durch Batt. ab resetten. Ohne Fehlereintrag wird die Suche schwierig. Was auch sein könnte: durch welchen Fehler auch immer adaptiert er sich was an, was letzlich zum Absaufen führt. Durch resetten werden die Adaptionswerte gelöscht, damit springt er wieder an.

Statt Batterie abklemmen kann man ja auch Sicherung 17 neben dem Lenkrad ziehen, dann muss man nicht mal aus dem Auto raus.

Was ist das Ergebnis des Tests in #2? Im WIS sollte auch erklärt sein, wie das Magnetventil anzuschließen ist. Aus der Erinnerung: das Teil nach vorne geht zum Bypassventil, zur Beifahrerseite geht zur Drosselklappe, zur Fahrerseite letztlich wieder zurück zum Saugrohr.

Fehlerspeicher vor dem Abklemmen ausgelesen?

Die Kabelpläne sind im WIS aber enthalten, da mal die Reiter durchklicken. Bypassventil: am dünnen Schlauch mit dem Mund saugen, wenn der Druck gehalten wird, sollte es ok sein.

Die Spannungsversorgung zum Motorsteuergerät ist es schon mal nicht, dann wäre der Motor ja aus. Hast du dir das WIS runtergeladen und die Schaltpläne durchgeschaut? https://www.saab-cars.de/threads/epc-und-konsorten-auf-x64-plattform.32425/ Ist es ein Automatikwagen? Hat er ESP? Am Hauptinstrument hängen leider sogar beide Bussysteme (P und I) Bus, der Fehler scheint aber keinem einzelnen Bus zugordnet zu sein. Hast du nach Sicherung 10 (vorne im Motorraum) und 17 sowie 27 neben dem Lenkrad im Fehlerfall noch Spannung? Am P Bus hängt u.a. das ABS bzw. ESP Steuergerät, was im Motorraum sitzt und indirekt auch von der Motorraumtemperatur beeinflusst wird. Das könnte den P Bus lahmlegen und so den Fehler auslösen. Da mal am Kabelbaum wackeln. Oder vorsichtig mit einem Fön erwärmen ob das den Fehler auslöst. Alternativ nach dem Fehler mit Wasser zügig runterkühlen, ob er dann schneller wieder läuft.

Geht der Motor eigentlich aus, wenn die MKL kommt? Masseverbindung am Thermostatgehäuse ist korrosionsfrei und fest angezogen?

Der Sensor ist passiv, der braucht keine eigene Versorgungsspannung, er erzeugt selber eine Wechselspannung. Wie schon geschrieben, scheint das Problem nicht an den Sensoren zu liegen. Kommen alle drei Fehler gleichzeitig bzw. in engen zeitlichem Abstand?

WIS empfiehlt: "Die Strebe vom Schaltgestänge von der Konsole der hinteren Motoraufhängung lösen." https://www.saab-cars.de/threads/epc-und-konsorten-auf-x64-plattform.32425/ Tip zur Bezeichnung am Fahrzeug: Fahrerseite und Beifahrerseite sind eindeutig, dann entfällt die Diskussion, ob in Fahrtrichtung sitzend, vor dem Motor stehend oder unter dem Motor liegend.

Ist der schalter nicht links?

hier stand mist.

Die verlinkten Beiträge von GSUS hast du aber gelesen? Da wird die notwendige Länge des Bohrers beschrieben.

Ja, die gleiche Nockenwelle wird es nicht sein. Nur Steuerzeiten beschreiben den Zeitpunkt bzw. Kurbelwinkel, an dem die Ventile öffnen oder schließen, das hat erstmal nichts mit der Zündung zu tun. Die Steuerzeit ist nicht die Nockenwelle, sondern das Nockenprofil. Die Nockenwelle wird nur praktischerweise zum Antrieb des Verteilers verwendet, weil man da schon eine Welle mit halber Kurbelwellendrehzahl hat. Es gab ja vorher auch Motoren mit separat angetriebener Verteilerwelle.

Das hat nichts mit den Steuerzeiten zu tun. Der Fehler wird sich ergeben haben durch entweder einer Änderung des asymmetrischen Schlitzes in der Nockenwelle, in die der Verteiler eingreift, oder der Nut der Verteilerwelle, in die der Verteilerfinger eingreift.

Auf der Verteilerkappe steht ganz klein die (falsche?) Position der Zylinder.

http://www.saabnet.com/tsn/bb/900/index.html?bID=438340 das Problem scheint nicht unbekannt. Allerdings ist das Bild dem Saab Werkstatthandbuch entnommen, Bentley trifft daher keine Schuld.

irgendwie haben wir alle aneinander vorbei geredet. Wenn deiner sowieso noch nicht umgerüstet ist, dann wäre es jetzt Zeit, diesen hier einzubauen: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/umruestsatz-kurbelgehaeuseentlueftung/1017930/ aus (1 malig) schlechter Erfahrung mit dem Nachbausatz würde ich den Original Saab Satz kaufen und die drei fehlenen Schläche separat besorgen. http://www.serioussaab.co.uk/Procs_pages/proc_pages/p_breatherkit.html um auf die ursprüngliche Frage zu antworten: die Strömungsrichtung ist in Richtung Öleinfüllstutzen. Hier z.B. ersichtlich. https://www.rendcarparts.com/saab/parts/55561200/RD55561200A oder auch im Link von Flemming.

https://www.saab-cars.de/threads/epc-und-konsorten-auf-x64-plattform.32425/

es war das Bypassventil auf der Fahrerseite gemeint, wo das Alurohr hinläuft. Schlauchplan im WIS.

Ja. Dünnen Schlauch abziehen, Ersatzschlauch draufstecken, mit dem Mund dran saugen, der Unterdruck sollte gehalten werden und wenn man das Ventil an einer Seite öffent, kann man auch die sich bewegende Membran sehen. Dünnen Schlauch bis zum Magnetventil an der Spritzwand verfolgen, die Schläuche zerbröseln irgendwann und werden undicht.

eher nicht. Typischer Schaden KW Sensor ist, dass er warm nicht mehr anspringt. Wenn er einmal läuft, läuft er. Wenn man bei der Lambdasonde weiterforschen will, braucht man die exakte Fehlernummer. "Lambdasonde 2" defekt ist noch nicht ausreichend, die kann mehrere verschiedene Fehler haben, z.B. Fehler am Kabelbaum, dann bräuchte man die Sonde gar nicht tauschen und kann sich den Ersatz sparen. Aber erstmal die Zündkassette tauschen, danach kann man weitersehen.