eisensturm

Naja ... doch. Das Benzin erwärmt sich bei laufendem Motor nicht unerheblich. Der Dampfdruck steigt annähernd exponentiell zur Temperatur (sagt das Internet). Keine Ahnung, was das genau in Zahlen bedeutet, aber vernachlässigbar scheint mir das nicht.

Stimmt. Quelle Demnach kann es im Tank keinen Druckunterschied zur Atmosphäre geben, solange die Leitung zwischen Einfüllrohr und Aktivkohle intakt ist. Und nicht versehentlich am ELCD-Ventil angeschlossen wurde. "Entlüftungsventil" ist zwar die gängige Bezeichnung, jedoch an dieser Stelle irreführend. Es sorgt ja lediglich für die Absaugung der von der Aktivkohle absorbierten Schadstoffe.

Der alte Schlauch war geknickt? Mit dem neuen Schlauch (bisher) kein Druckproblem?

Lässt sich das Entlüftungsventil am Kohlebehälter falschrum anschließen? War da jemand dran? Nur mal als Idee...

Ja, nahe dem Behälter ist mindestens eins dieser Ventile. Bei Heckwischer entsprechend mehr. Und ja, die Membranen dieser Ventile lösen sich gelegentlich auf. Kann man mit einem Locheisen (D10mm?) aus z.B. Luftballon oder Gummihandschuh selbst herstellen und einsetzen. Die Kappe der Ventile lässt sich leicht mit einer Messerklinge aufhebeln. Nur aufpassen, dass die kleine Feder nicht weghüpft.

Danke! Mein Fall scheint nach einiger Forschung gelöst. Strommessung unauffällig. Scheinwerfer re/li: gleich. Mit/ohne Control-Relay: gleich. Neues/altes Lichtrelais: gleich Jedoch bleibt 56b an einem anderen Relais kalt, am alten wurde es heiß. Ursache kann nicht die Lötstelle sein, denn die ist elektrisch funktionslos (ebenso bei 56a). Blieb eigentlich nur der Relaiskontakt selbst, der sah so aus: Demontage ist etwas frickelig. Geputzt, getestet. Nun wird es immernoch fühlbar warm nach 1min, aber nicht heiß nach 30s. Ursache ist somit für mich geklärt. Offen wäre noch, ob eine moderate Erwärmung an diesem Valeo-Relais vielleicht normal ist. Zum Gegentesten hatte ich jetzt nur ein G.Cartier zur Verfügung.

Achtung, nicht machen! 86 ist nur für die Relaisbetätigung, welche vom Lichtschalter und davor von +15 (Zündschalter) versorgt wird - Ohne Sicherung! Der Draht vom Lichtschalter zu 86 hat nur 0,5 mm2 und würde so mit ca. 9A belastet. Ebenso die Schaltkontakte im Licht- und Zündschalter. In der Not für die Heimfahrt also 30 und 56b brücken. Das ist dann nicht abschaltbar, aber wenigstens für den hohen Strom ausgelegt. Wer da nicht genau weiß was er tut (was ja wirklich keine Schande ist) sollte bei Strom immer an Brandgefahr denken und sich vorher schlau machen. @admins: Könnte dort (mindestens) ein Warnhinweis eingefügt werden? Edit: Bei mir sind es aktuell sogar 13A. Nicht 9A, wie es im rechnerischen Bestfall zu erwarten wäre... Edit2: 13A nur, wenn der Lichtschalter auf AUS steht, denn dann leuchtet das Standlicht vorn und hinten mit. Bei Lichtschalter EIN sind es 9,3A.

Alte und neue Temperaturanzeige sind ebenfalls nicht kompatibel. Die neueren (Schummel-) Anzeigen ab M95? sind kpl. anders. Betrifft NTC-Sensor, EDU und Anzeigeinstrument.

Hier ist ja weitgehend alles behandelt, jedoch sei (passend zum Titel) als Sicherheitshinweis ergänzt: Drei Tage nach bemerktem Ausfall des Abblendlichts (beidseitig) und Weiterfahrt nach Klaps auf die Relaisbox sollte nachgelötet werden. Vorgefunden habe ich das: ...was mich sofort an dieses Schreckensszenario erinnerte: Quelle Auch nach dem Löten und der Reinigung beider Kontakte wird Pin 56b noch viel zu heiß (30s Abblendlicht, Relais raus, Finger ran). Bis das gelöst ist, fahre ich ohne Licht und mit griffbereitem Feuerlöscher. Also spätestens bei Auffälligkeiten mit dem Licht sei hiermit von Zögern abgeraten. Auch der (vorsorgliche) Pin-Wärmetest ist für jeden leicht realisierbar. Die Zuleitung (+30) zum Lichtrelais ist NICHT abgesichert.

Alternativen wären ggf. Wera Maulschlüssel Joker oder KS Tools DUO GEAR oder sowas. Stichwort "offener Ratschenschlüssel" oder "Maulratschenschlüssel" >> Bildersuche.

Kräftiger Schlag auf den Armaturenbrettdeckel. Wenn das hilft, dann Kontakte am KI und EDU reinigen. Ggf. EDU Ausgangspins nachlöten.

Auch das Benzin selbst dehnt sich nicht unerheblich, weshalb man ja bei sommerlichen Temperaturen nicht ganz voll tanken sollte, wenn man das Fahrzeug danach gleich abstellt (kühle Erdtanks). Allerdings würde das Tankband dann wohl eher abreißen als sich auszuhängen.

So machen es sich manche Prüfer leicht, leider. Lösung: Anderen finden. Entscheidend ist allein der im betroffenen Fahrzeug programmierte Abrollumfang. Nur wenn der bekannt ist, kann man überhaupt erstmal beurteilen, welche Reifen zulässig sind. Auch die Seriengrößen sind demnach nicht automatisch im geforderten Toleranzbereich. Ist der 205/16 55 programmiert, sind alle anderen kleiner und im Toleranzbereich. So auch bei mir. Am Ende 90 EUR insgesamt für die zusätzliche Reifengröße und zusätzlich ET41-Felge vom 9-3II. Ab hier nachlesbar.

Tippfehler oder Missverständnis? Es geht um R16, oder?

Und schau mal in die Papiere, ob die 55er Reifen eingetragen sind. Wenn nicht, wäre nur die 50er Höhe zulässig (siehe Betriebsanleitung).

Mir auch schon passiert. Bei hoher Geschwindigkeit ist das gar nicht schön für den Lack... Also wenn es zu zittern beginnt, sollte man schleunigst handeln/nachkleben. Auch bei Gebrauchtteilen mal an den Rändern schauen, ob es sich zu lösen beginnt.

Alternativ zu den og. Lagern: THERMOTEC KTT01355020. Dieses dürfte wohl auch in der Kupplung KTT040008 verbaut sein. Aktuell <10€ und gut verfügbar.

Na dann ist die 2 doch ein guter Kompromiss. Wenn die Ölwanne abkommt, könnte man noch die Lagerschalen mitmachen. Ich würde auf jeden Fall vorher mal den Öldruck messen. Evtl. ergeben sich dabei weitere Erkenntnisse...

Dann dürfte die AGW Kette ebenfalls fertig sein und es besteht eine hohe Wahrscheinlichleit, dass bald der Ölkanal unten am Steuerdeckel durchgehobelt wird.

GALA=GeschwindigkeitsAbhängigeLautstärkeAnpassung Also ja, irgendwas mit Audio/Telefon.

Schalter Nebelschlussleuchte (161)

Zigarettenanzünder (48) und Beleuchtung (148)

Der Dreipolige nahe der Zeituhr sollte die Aderfarben rot, braun/weiß und schwarz haben, richtig? Dann kommt dieser in die "Parkposition" an der Uhr: denn es wird ENTWEDER der 3polige ODER der 8polige verwendet (kleine oder große Uhr (49)):

Mit Owatrol behandeln. Demontierbar sind die m.E. nicht, nur ausbohrbar. Wie Blindnietmuttern.

Antriebswellen, Tripoden und Antriebsflansch (19) gibt es jeweils in groß und klein. Nichts davon ist kompatibel. Zum Einbau des LPT Getriebes in das FPT Auto muss nur der kleine Antriebsflansch (19) gegen den großen getauscht werden. Also 13 vom Getriebe lösen, 20 entfernen, 19 (klein) rausdrücken, 19 (groß) reindrücken. Wichtig: 13 und 11 (Distanzringe) müssen am jeweiligen Getriebe bleiben. Damit ist die Vorspannung der Diff-Kegellager eingestellt. Ggf. vorab die Dichtungen 12 und 15 beschaffen, sowie auch den Dichtring der Schaltwelle 90511282. Zur Montage die Schrauben von 13 stufenweise über Kreuz anziehen und dabei das Diff immer mal drehen. EDIT: Hatte übersehen - FPT Getriebe soll in LPT Auto. Also andersrum als beschrieben...Vorgehensweise aber gleich.