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Raus hast Du den Schalter ja schon … Das Teil, was Du in den Fingern hältst, ist das Unterteil. Auf den Bildern oben das Teil mit den Kontaktfahnen. Der Stecker mit den Gegenstücken ist durch die vielen Stecker ziemlich fest drauf, hat aber keine weitere Verriegelung. Von daher ja, hin und her ruckeln bis er ab ist. Einen neuen kompletten Schalter hast Du, zumindest liest es sich so. Ansonsten viel Spaß beim Schalter-Puzzle … (Klaus war schneller)

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Bekloppt, das mit den Stecker-Varianten. Dank Euch. Fürchte, das ist mir etwas zu feinmotorisch. Ich werde wohl mal so einen Adapter suchen.

Frage an die, die ein anderes Netzteil für die China-Klone nutzen. Also nicht das dem Set beigelegte. Ich wollte eigentlich auch ein anderes Netzteil mit 12V/1A-Ausgang nutzen. Hauptsächlich, weil mir für EU ein Adapter US-Steckdose auf Schuko geliefert wurde. „Mein“ Netzteil hat einen Hohlstecker mit 5,5 x 2,1mm, das ist wohl ein verbreitetes Format, zumindest hierzulande. Der China-Klon nutzt aber einen Stecker mit anderen Abmessungen. Grob 5,4 x 2,5mm. Jedenfalls läßt sich mein Netzteil nicht einstecken. Gibt es da tatsächlich Bauformen, die sich im Zehntelbereich unterscheiden? Oder habe ich nur Pech bei den ausgenutzten Toleranzen? Hattet ihr ähnliche Probleme?

Bist Du den Umgang mit verdünnter Schwefelsäure gewöhnt? Wenn nicht, laß es lieber! Polfett ist prinzipiell nicht leitend. Deine Vorgehensweise, es vor der Klemme auf den Pol zu schmieren, dürfte aber nicht die Ursache der Probleme sein. Beim Aufsetzen der Klemme wird das Fett meist soweit abgestreift dass die Verbindung trotzdem leitend ist. Nicht ideal, aber meistens ausreichend. Besser ist es das Fett nach der Montage der Klemmen als Feuchtigkeitsschutzschicht aufzutragen. Die 12,xV, gemessen an der Batterie, sollten ohne laufenden Motor vollkommen ausreichend sein für die Beleuchtung. So kaputt, dass sie beim Einschalten der Warnblinkanlage zusammenbricht, kann die Batterie eigentlich nicht sein. Falls es bei laufendem Motor gemessen wurde, ist es zu wenig (LiMa). Aber ich tue mich immer noch schwer damit die Batterie hier als Ursache zu sehen. Bin aber auch weit weg …

Würde jetzt mal sagen -Ventilloch -Gummiventil, oder Metallventil -Ventileinzieher Oder ist das zu kurz gedacht ...

Kann natürlich sein. Im Schaltplan für 1990 (https://www.zemekoni.org/files/Saab%20Service%20manuals/3.2%20-%20Electrical%20system,%20system%20diagrams.pdf ) sieht es allerdings so aus, als würde die Plusversorgung für Innenbeleuchtung und Warnblinker über zwei verschiedene „29-pole connectors“ laufen. White oder red, die Dinger meinst Du doch, oder?

Ein arabisches Kennzeichen in Hannover? Warum nicht … Oder gelbe Kennzeichen mit arabischen Schriftzeichen? Die Suchmaschine spuckt oft so gekennzeichnete Taxis oder Mietwagen aus, in Hannover eher unwahrscheinlich. Der Oman hat wohl gelbe Nummernschilder für Privatwagen. Und aus Syrien kenne ich gelbe Kennzeichen für Fahrzeuge, die auf Ausländer registriert sind/waren. Zumindest früher. (Achtung, kein Saab. Und das Bild ist von 1993 …)

Gedanken aus der Ferne: -Batterie Würde ich erstmal hintenanstellen. Nicht weil sie neu ist, sondern weil zwischendurch alles normal zu funktionieren scheint. Könnte man vielleicht mit einem Multimeter direkt an den Polen testen. Bricht die Spannung dort bei einem vergeblichen Startversuch zusammen, oder nicht? -Zündschloß (Flemming war schneller ) Innenbeleuchtung und Warnblinke laufen doch nicht darüber, oder? Für mich liest es sich wie ein gebrochenes Kabel oder eine lose Schraubverbindung kurz hinter der Batterie. Die Minus-Seite könnte man mit einem Starthilfekabel zwischen Minus(!)-Pol und einer blanken Schraube an der Karosserie testweise brücken, wenn es mal wieder nicht tut. Bei der Plus-Seite würde ich den Plusverteiler mal genau prüfen (bei meinem Wagen am rechten Kotflügel, dort wo das dünnere Kabel vom Pluspol hinläuft).

Leider keine Lösung, sondern nur der Versuch der Eingrenzung. „Innenlicht „an““ meint über den Schalter in der Mittelkonsole? Funktioniert die Kofferraumbeleuchtung? Das sollte sie ja unabhängig von der Schlüsselposition. Genau wie Standlicht oder Warnblinke. Wie gesagt, soll nur eine Eingrenzung sein, was tut und was nicht.

Die Nummer sollte stimmen. „Mein“ EPC listet dazu noch Chargen (VIN?) auf. Ich interpretiere dies als ab MY91 in Trollhättan und ab MY92 in in Nystad verbaut. Warum? Keine Ahnung, mein Wagen fahrt auch ohne noch und wird auch mal naß. Wer es selber nachbaut sollte aber drauf achten dass es nach oben nicht zu weit übersteht. Sonst erreicht man das Gegenteil, nämlich das der letzte Millimeter Wasserhöhe eben nicht ablaufen kann und als Pfütze stehenbleibt …

„Leichter Regen möglich“ sagte die Vorhersage noch vor `ner Stunde … Ja nee, is klar ... Jetzt heulen die Feuerwehr-Martinhörner.

Die Aussage auf der Seite eines polnischen Herstellers wird es wohl am besten treffen: „Wenn er um Grün bittet, wird es hergestellt. Und genauso ist es mit der Herstellung von EPDM-O-Ringen. Wir haben eine Vielzahl von Farben zur Auswahl. Aus unserer Erfahrung haben wir Kunden rote EPDM-Dichtungen angeboten, und sogar graue, die silberfarben sind. Alles hängt von den Anforderungen ab, unter denen die Dichtungen funktionieren sollen.“ Welche O-Ringe für die Klimaanlage sind die richtigen? - Power Rubber

Keine Ahnung, ob das wirklich ein Problem ist. Das Einfachste wäre sicherlich die Bauform „Speed“ zu verwenden. Die hat wirklich fast die Abmessungen einer H4, also keine weiteren Umbauten nötig. Wie kauftnix weiter oben aber gesagt hat gibt es die aktuell “nur“ in kaltweiß. Meiner Meinung nach das bessere Licht, aber unpassendere Optik für Oldies.

Dafür (höhere Blinkfrequenz) ist doch das „Blink-Modul“ zuständig. https://www.rameder.de/out/media/106366-03591-1-samples-v1.pdf Sollte, mindestens bei den fahrzeugspezifischen Kabelsätzen, dabei sein.