JanH123

Ja am Schlauch sind die Anschlüsse, die man zu R12 Zeiten wohl verwendet hat (wenn ich's noch richtig in Erinnerung habe). Heutzutage werden üblicherweise andere Anschlüsse verwendet. Du kannst (übrigens auch bei Skandix) oder jedem anderen Teilehändler (online oder vor Ort) eigentlich sogenannte Retrofit Adapter kaufen. Die gibt es abgewinkelt und gerade. Ich habe die geraden ohne Winkel verwendet, da die mit Winkel wohl auch gern mal zu Undichtigkeiten neigen (siehe Foto). Du musst zur Installation (bei entleerter Anlage) einfach nur aus den jetzigen Anschlüssen die Ventile rauspopeln und dann den Adapter mit Ventil drinnen auf den bestehenden Anschluss raufschrauben. Dann wieder befüllen lassen und fertig.

Danke, werde ich im morgen sagen. Nur für mich um sicherzugehen: mit Vorspur ist ist laut dem Protokoll die Spur gemeint, die jetzt bei gesamt 33‘ bzw. 16‘ steht, richtig?

Will’s mal so sagen. Der Kollege bei denen, der das das letzte mal vor 6 Jahren gemacht hat, da konnte ich nicht meckern. Der hatte das aber heute nicht gemacht, sondern ein jüngerer Kollege. Alternative wäre ATU. Und das tue ich mir nicht an. Da mach’s ich lieber selber mit Schnur und Brett [emoji23] Sonst kenn ich hier nix, wo ich sagen würde, das die es besser könnten..

Da ich jetzt keinen Wert ermitteln konnte, habe ich mich mehr oder weniger auf mein Gefühl und das verlassen, was der Typ bei der Werkstatt heute sagte ( sehr viel Unterschied ist’s nicht). Hab also gewürfelt und nen mm links draufgepackt. Mal schauen ob es passt [emoji2373] mehr konnte ich ja jetzt eh nicht machen. Wenn’s noch nicht passt, weiß ich dann vielleicht wenigstens, was ich gefühlt noch drauf packen müsste…

Ok, ja dann macht das Schema Sinn. Verstanden! [emoji2] Das man bei ungleichem entnehmen / zugeben den nachlauf beeinflusst ist ebenso logisch. Das könnte sogar ich aus der Tabelle lesen: denn da verändert man ja auch im gleichen Maße, wenn man den nachlauf beibehalten will. Zu mehr Infos nützt sie mir allerdings sonst überhaupt nicht [emoji23]

Danke Erik. Ja soweit ist mir das klar. Ich kann dieses Wissen leider nicht in diese Tabelle umsetzen. Das ist mein Problem. Ich scheine aber auch die ganze Einstellung am Saab grundsätzlich nicht zu verstehen: Denn man packt ja entweder an den Lenkern vorn oder hinten jeweils Platten rein oder nimmt sie raus. Die stehen ja senkrecht drin und verbinden ja sozusagen sogar oberen und unteren Lenker. Somit verstellen sich ja eigentlich immer beide Lenker, wenn ich nach dem Schema aus dem Handbuch gehe. Vielleicht schmeiss ich oben einfach vorn und hinten ne 2mm U-Scheibe drauf und gucke, was passiert. Viel dann ists zumindest mal ein negativer Sturz...

Also mein Plan ist folgender: Wenn ich verstanden hab, wie man den Blödsinn ausrechnet, nehme ich die Werte aus "vorher" und versuche die linke Seite so hinzubekommen, dass es anhand dieser Werte passen müsste. Wenn das nicht so ist, hab ich halt Pech. Die Reifen werden dann die 700 km am WE mit der aktuellen Einstellung überleben müssen. Ich kann es nicht ändern. Aber wenn ich jetzt nix mache und morgen nochmal hinfahre, hab ich am Ende auf jeden Fall mindestens 230,- für die Messungen geblecht (3 X 75) und habe mir 3x dafür einen Vormittag / Nachmittag in dieser Woche freigenommen, was mein AG auch etwas verstimmen wird ;) HFT ist leider so weit entfernt, wie mein Wochenendausflug. :( Ansonsten hätte ich die Vermessung und Einstellung gern ihm überlassen und darauf verzichtet, diesen Spur / Sturz- Krempel selbst zu verzapfen :)

Danke HFT. Das das Protokoll aufgrund der unterschiedlichen Werte keine Basis ist, hab ich verstanden / hab mich mit abgefunden. Bei dem Rest scheint sich bei mir gerade eine offensichtliche Rechenschwäche heraus zu kristallisieren / ich zweifele stark an meiner Auffassungsgabe. Und mein misslungenes Rechenbeispiel bzw. dessen Ergebnis zeigt mir, dass ich diese Tabelle immer noch nicht verstanden habe (dauert jetzt schon 6 Jahre - damals hat dankenswerter Weise Erik für mich gerechnet) Vielleicht hat ja jemand den Langmut mir das näher zu bringen. Ich fang mal mit dem an, was ich nicht verstehe: 1. Mein Rechenbeispiel von oben zeigte mir in der Tabelle F-2 / B-2 an. Wenn ich mir den misslungenen Text aus dem Handbuch ansehe, heisst das, ich soll was wegnehmen. Also wieso packe ich es jetzt doch drauf? Ich hab links nach der 0 geschaut und unten nach der 2. Da scheint ja schon mal was nicht zu stimmen... 2. Damit zusammenhängend: Wenn ich den Optimalwert -1/2° Sturz und 2° Nachlauf nehme, sagt mir die Tabelle, ich müsse jeweils 5mm runter nehmen. Ich werde noch bekloppt...Wie soll ich da denn jemals herausfinden, wie ich wo wieviel zupacke oder weglasse? 3. Wenn man schon zu doof für die Tabelle ist, macht es diese Umrechnerei zwischen Protokoll und Tabelle nicht leichter. Hier zeigt sich eine offensichtliche Rechenschwäche meinerseits. Wenn in meinem Protokoll 1°30´steht, dann sind es in der Tabelle 1 1/2, oder? Auf die grobe 1/4-Unterteilung der Tabelle bringe ich meine krummen Werte aus dem Protokoll aber trotzdem nicht. 0°05´sind doch dann nach der Tabelle mehr oder weniger 0 oder? ich bin restlos verwirrt...

Oder ich frag mal anders: wenn ich links von 0 Grad Sturz auf -0,5 will und den Nachlauf beibehalten möchte, dann muss ich vorn und hinten 2mm wegnehmen, korrekt?

Da sieht man mal wieder, dass ich einfach zu doof bin für diese Zettel. Diese vorher und Nachherwerte kommen also dadurch, dass der Typ einmal misst, dann die Vorspur mit den Spurstangenköpfen anpasst und eine weitere Messung danach vornimmt?

Ich hätte mich jetzt auf die vorher-Werte konzentriert. Bin morgen wieder bei denen zur Kontrolle. Von daher würde ich schon gern etwas verändern wollen um zu sehen, in welche Richtung es geht. Ich meine, 75 eur in die Tonne schmeißen und morgen nochmal hinzufahren und dann nochmal, obwohl rechts ja eigentlich ok ist und nur links was nicht stimmt, wäre ja auch doof, oder?

Ich hab zum Schluss mal drin gesessen. Könnte daran auch gelegen haben? Mit rechts war der Typ recht zufrieden. Nur mit links nicht. Er meinte, der Unterschied wäre ihm zu krass. Zum Test, ob man es vielleicht doch so lassen könne, hatte er vorgeschlagen, ich solle mich mal reinsetzen und wir gucken dann (ich fahr meist alleine). Aber die Werte waren trotzdem zu unterschiedlich. Das die sich stark verändert haben zu dem von vor 6 Jahren, wundert mich so gar nicht, weil die damaligen Federn auch so eine extreme Veränderung mit sich brachten. Da haben wir ja ganz schön wegnehmen / dazu geben müssen. Früher (mit den ersten Federn) hatte ich komplett alle auf 6mm, wenn ich mich recht entsinne.

Hallo zusammen, Wie vor 6 Jahren auch schon, überfordert mich immer noch diese doofe Tabelle. Da mir die Federn vorn zu kurz waren und sie anscheinend einfach mal abgeflext wurden um dem berühmten „vorne zu hoch“ entgegenzuwirken, hab ich diese jetzt durch gute Originalfedern ersetzt. Heißt, dass ich nochmal ran musste. Hier die Ausgangsmessung von heute morgen mit den neuen Federn : Wenn ich mal die Tabelle bemühe, müsste ich wohl links vorn und hinten 1mm wegnehmen und rechts das jeweils 4mm weg müssten. Das ist aber rechts nicht möglich, da klemmt nämlich hinten gerade mal 1mm hinter und vorne nix. Ich wäre also sehr dankbar, wenn mich jemand erleuchten könnte [emoji1]

Also sandstrahlen kann ich mir bei Alu nicht vorstellen. Meine wurden Nussschalen-gestrahlt.

Ich habe meine Felgen vor 2 Jahren (oder so) lackieren lassen. Der Betrieb hätte beides machen können und tendierte auch erst zum pulvern. Als er die Felgen sah, änderte er seine Meinung wegen den Deckeln. Er meinte, dass man mit lackiertem Deckel und gepulverte Felge immer einen Unterschied sehen würde. Hab sie dann wie gesagt lackieren lassen.

Oh, wo denn? [emoji2]

HFT war schneller [emoji13]

Das sieht mit nach dem Bild nicht danach aus. Allerdings verkauft dir auch Elferink.nl welche., soweit ich weiß. Würde mir aber vorher mal das Gestänge, insbesondere den Zahnkranz ansehen. Oftmals ist der die Fehlerquelle. Und den gibt es bei den üblichen Verdächtigen als Rep-Satz.

Ja das stimmt! Vor allem wenn sie einem auch noch erklären, was sie da tun. Er wollte nicht mal was für haben. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich ihm dafür mal schnell das w-lan einrichte. Davon hat er keine Ahnung [emoji12]

So, Problem behoben. War unabhängig voneinander zeitgleich in beiden Spiegel ein Kontaktproblem im ersten (runden, weißen) Stecker. Elektrik gibt mir auch keine Chance sie zu mögen. Danke an Ikea-Porsche. Deine Infos haben mich auf den richtigen Weg gebracht [emoji106] Sollte ich irgendwann gezwungen sein, elektrisch zu fahren, kommt der Saab ins Wohnzimmer. An so was schraub, Ähm fummele ich nicht rum… [emoji1787]

Problem identifiziert: er bekommt keine masse (braunes Kabel). Hab mir den Massepunkt im linken kotflügel vorn genommen und das dann auf plus gelegt. Schon geht es. Jetzt muss ich nur noch herausfinden wo mir die Masse nun verloren geht.

Ja das würde ich auch machen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Matten danach ganz gut passen.

Die Fahrertür war ja etwas widerspenstig und wollte so überhaupt nicht passen. Der Lacker hatte beide Türen grob ohne Dichtungen eingestellt. Im Falle der Beifahrertür war das auch kein Problem. Die passte auch wunderbar mit vollem Gewicht. Die Fahrertür leider gar nicht. Die stand jetzt wieder mit Dichtungen versehen viel zu weit raus (fast einen Finger breit). Zu allem Überfluss konnte man die Tür nun auch nur noch von innen öffnen. Nach einem weiteren erfolglosen Tag des einstellens hatte ich nun die Nase voll. Ein Kumpel hat mir einen gelernten Karosseriebauer vermittelt. Der war heut da und hat 15min gebraucht (kein Witz, länger hat der für die völlig von mir mittlerweile noch mehr vergurkte Korrektur nicht gebraucht). Als erstes hat er die Madenschrauben rausgedreht, weils so weit von gut entfernt war, das die eine korrekte Einstellung wohl seiner Meinung nach verhindern würden (und das war im Übrigen der zentrale Trick). Dann zwei-drei mal hin und her, ein Mal die Schlossfalle noch leicht im Sitz korrigiert und das war’s. Man kommt sich vor wie ein Anfänger [emoji23][emoji23][emoji23] Das Problem mit dem Griff hatte er nach kurzem Blick in die Tür auch schnell behoben: da gibt es ne 10er Schraube am Schloss, mit der man das einstellen kann. Ich war begeistert. Und der Kerl hatte vorher noch keinen Saab in den Fingern!

Ich habe ein CC. Habe also nur die Spiegelgläser vom 9000 nachgerüstet. Im Zuge der Komplettlackierung war das Armaturenbrett auch raus und ich habe eine bessere Blende mit anderen Schaltern verbaut. Daher war meine Vermutung zunächst, dass die Schalter der Fehler sind. Hab’s aber mittlerweile mit den vorher verbauten probiert. Das Bild ist das gleiche…

Nur irgendwie komisch, das auf einmal beide Seiten mit dem gleichen Fehler ausgestiegen sind. Ich hasse Strom [emoji23][emoji23][emoji23]