nitromethan

Ich auch...

Ich hab noch einen Satz lackierte Stoßstangen im Ersatzteilkeller. Neue sind ja inzwischen sauteuer geworden, also dachte ich, schleife ich die alten mal an und lackiere sie. Der Klarlack ist teilweise abgeblättert aber geht mit Schleifpapier kaum runter! So gehts also nicht. Gibts denn irgend eine andere Möglichkeit, bei teilweise abgeblättertem Klarlack eine vernünftige und glatte Lackiergrundlage zu schaffen?

Na ja, 40 cm x 40 cm auf der Heckklappe meines alten Sedan - das würde dem Prüfer nicht gefallen! Schließlich ist auch "neuzeitliche" Werbungs-Beschriftung ein no-go Kriterium.

Da hätte ich aber ernsthafte Sorgen wenn ich mit so einem Aufkleber zum TÜV fahre und das H-Kennzeichen haben will...

oder bei Skandix (Preis heute: 362,89 pro Stück)!

Also so etwas würde ich nicht mehr einbauen, auch nicht auf die "andere" Seite. Da schüttelt es mich ja schon beim Anblick! Neu sind beide Töpfe zusammen so teurer wie ein ganzes Schlachtauto, wenn Du Glück hast bekommst Du einen Satz gute gebrauchte.

Mal beim Lackierer fragen. Es gibt "Chromlack", ist von echtem Chrom kaum zu unterscheiden. [ATTACH]59737.vB[/ATTACH]

Genau, das zweite Bild! Für mich der schönste Grill am 900!

Winternase - und mit Glühwein (als Frostschutz) im gereinigten Wischwasserbehälter... Schlauch führt nach innen... [ATTACH]59730.vB[/ATTACH]

Heute Abend ab 20 Uhr treffen sich Saab-Fahrer aus der Region Gießen / Wetzlar / Marburg wie immer am letzten Mittwoch im Monat im Bürgerhaus Wieseck bei Gießen! Kommt zahlreich!

Breite und Profil stimmen, identisch sind sie aber nicht. Die Befestigung ist anders (Federn beim Geradschnauzer, Klammern beim Schrägschnauzer). Auch die Längen unterscheiden sich. EDIT Da war Olly schneller! Ich habe aus einer gebrauchten hinteren Leiste vom Schrägschnauzer zwei kurze Leisten für den Geradschnauzer vorne zurechtgeschnitten und geklebt. Wenn die hintere beim Schrägen nicht kürzer als bei den alten Stoßstangen ist, könnte man die auch auf eine Stoßstange der alten Form kleben.

Ich würde bei sowas immer die besten Teile nehmen, die ich bekommen kann. So viel Spass macht der Wechsel ja auch nicht... gute Teile sollten über 100.000 km halten.

Wir sind auf gleicher Linie. Aber rechne mal bei einer kompletten Unterbodenschutz-Entfernung mit rund 1000,- Euro. Bei der Unterboden-Reinigung wird übrigens neben losem Rost auch Dichtungsmasse entfernt. Das bedeutet, dass man vor der Lackierung/ Konservierung die Falze und Spalten am besten mit Polyurethan-Masse neu abdichten sollte. Rostansätze behandele ich gleich nach dem Trockeneis-Strahlen mit Epoxy-Brunox, hat sich in den letzten 5 Jahren selbst im Wintereinsatz bewährt.

Sehr schön! Trockeneis-Reinigung ist eine gute Sache! 100 Euro sind wohl der Standard-Preis für einen Motorraum, das habe ich bei Rostbuster in Frankfurt auch bezahlt. Lohnt sich wirklich. Deutlich teurer wirds, wenn der Unterboden, Achsen und Radkästen gereinigt und von UB-Schutz befreit werden. Kann ich bei hochwertigen Fahrzeugen aber auch empfehlen, man sieht danach jeden kleinsten Rostansatz der sonst im Verborgenen nach einiger Zeit Schlimmeres bewirkt hätte ohne entdeckt zu werden. Sowieso - ich mag lackierte Unterböden! Vielleicht sollte man sich das mal leisten, bevor der Euro nichts mehr wert ist... siehe vorher - nachher! [ATTACH]59649.vB[/ATTACH][ATTACH]59650.vB[/ATTACH]

Wenn ich das so lese scheint die "neue" Bremse auf lange Zeit gesehen wohl auch nicht unproblematischer zu sein als bei den alten mit Handbremse vorne...

ist an meinem 85er seltsamerweise auch so. Unsere Autos scheinen sich sehr ähnlich zu sein, gleiches Baujahr, gleiche Farbe, gleiche Ausstattung ... wir sollten uns nächstes Jahr mal treffen! Ich bekomme den 1. Gang schwer rein und wenn er warm ist lässt sich der Rückwärtsgang nur noch bei stehendem Motor ohne Krachen einlegen. Der Schalthebel war lose im Gehäuse und die Schaltstange muss justiert werden. hast Du Probleme mit der Elektrik? Bei meinem bröckeln die Isolierungen mehrerer Kabel im Motorraum ...

Ich biete diese Pumpe aus einem Auto mit 122000 km gerade bei ebay an! http://www.ebay.de/itm/230699566599?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649 Die Auktion läuft bis 20.11. um 19:07 Uhr. Gruss

Das sieht ja nach einer verdammt guten Restaurierung aus... Gibts dazu mehr Info? Korrektur - habe gerade in Dein Album geschaut - absolute Spitze!

Epoxyspachtelmasse Wasserdicht, ohne Schrumpfung, 2 Komponenten Diese Spachtelmasse wird speziell empfohlen für die Behandlung im Unterwasserbereich bei Osmose, zum Spachteln und Füllen von Kratzern, Unebenheiten und Löchern. Einfach zu schleifen. Haftet extrem gut auf allen festen Oberflächen, Polyester, Metall oder Holz. Schau mal bei http://www.bootskiste.de/Reparatur ganz oben.

Das äußere Schneckengewinde sitzt anscheinend in einer starken Feder (?) Kann man nicht davon ausgehen, dass bei renovierten Sätteln von Flenner oder Skandix dieser Mechanismus erneuert wurde oder zumindest funktioniert? Die Kolben in den Austausch-Sätteln sind offensichtlich neu. Ich verstehe den Mechanismus nun so, dass bei Anziehen der Handbremse die Kraft auf das Schneckengewinde und über die Feder auf den äußeren Kolben ausgeübt wird. Irgendwann müsste sich das Schneckengewinde dann verdrehen und dabei die Stange zur Handbremsbetätigung verlängern und die Handbremse damit nachstellen - ist das richtig?

Kolben 9, der äußere.

Am Stoß in der Mitte stumpf geschweißt, das Rep-Blech nach innen überlappend. Erst Punkte in 10 cm Abstand gesetzt, dann akühlen lassen, wieder Punkte in den Zwischenräumen, abkühlen lassen usw. Dabei hat sich nichts verzogen. und die Oberfläche lässt sich gut nacharbeiten. Dann mit Epoxy-Bootspachtel geglättet (sehr teuer, ist aber seewasserfest, haftet extrem gut und schrumpft nicht!) und von innen die Spalte zwischen der Überlappung mit HT-braun Hohlraumwachs (mit 10% Ölzusatz, das ist meine Mischung mit der ich selbst die kritischsten Stellen über mehr als 10 Jahre im Winterbetrieb rostfrei halte) gefüllt. Da passiert nichts mehr, wenn der Lack aufgebracht und die Radlaufleiste gut mit Fett gefüllt ist.

Genau deswegen frage ich und diese Vermutung habe ich auch. Nein, ist Kolben 9, also der äußere. Doch die einzige Kraft die darauf wirkt ist der Handbremshebel. Und ich habe einen (über einen bekannten Händler bezogenen) frisch überholten Sattel bei dem trotz zurückgedrückter Kolben die Handbremse nichts bewirkt. Dieser seltsame Mechanismus im Kolben ist zumindest bei dem alten abgebildeten Kolben - der völlig sauber und ohne Korrosion ist) völlig unbeweglich (oder im Inneren stark abgefedert?)

Dank Gerds Ausführungen habe ich heute die Überholung von Bremssätteln mit Handbremse vorne begonnen. Ist eigentlich alles ganz logisch - nur eines verstehe ich nicht: Der Gewindestab zur Handbremsbetätigung sitzt am äußeren Kolben in einem eingearbeiteten Teil mit Schneckengewinde. Ich kann nicht erkennen, wozu die Aufnahme im äußeren Kolben da ist und wie sie funktioniert, genau das möchte ich nach 30 Jahren Fahrt mit Handbremse vorne gerne mal verstehen... [ATTACH]58158.vB[/ATTACH]

Ja, das passt hervorragend! Habe ich an meinem silbernen verbaut und die hintere Hälfte für den Innenradlauf genutzt: http://www.saab-cars.de/members/nitromethan-albums-1985+turbo+16s-picture74482-so-langsam-sehe-ich-fortschritte-zumindest-sind-die-kleinen-rostschaeden-behoben.JPG