rpe 9000

Man muss auch beim Baujahr aufpassen, da es Änderungen bei der Stromzuführung für die Spiegelbeleuchtung gab. Entweder kam der Strom über zwei Kontaktschienen an der festen Halterung oder später dann über ein Kabel, das durch die bewegliche Haltung geführt wurde. Bei der Version war dann das Gegenstück zur feststehenden Halterung im Durchmesser ca. 1 mm dünner und wenn man sich diese Halterung nicht mitbesorgt hat, dann gibt es auch wieder Probleme.

Das ist es nicht, aber zuerst mal die Raumbedingungen notieren. Wenn da die Sonne drauf knall dann schon, sollte das aber vom Strom her kommen, dann muss man da auf die Suche gehen. Ich würde dann mit einem Zangenampermeter direkt an der Batterie messen, wieviel Strom da fließt. Am besten vorher mal Referenzwerte vom Plus und Minuspol notieren. Wenn es an der Stelle einen Stromschluss gibt, kann sich darauf auch gerne mal ein Kabelbrand verselbständigen!!

Das gleiche Problem hatte ich bei meinen die ich gebraucht gekauft hatte. Da haben die Vorbesitzer immer so einiges zwischen die Blende und den Dachhimmel geklemmt. Aber dafür ist halt die innere Feder und deren Befestigung überhaupt nicht ausgelegt.

[mention=1423]spitti[/mention] Und gibt es schon ein Erfolgserlebnis bzw. was war die Ursache und Lösung?

Die Befüllung erfolgt aber vorne am Kompressor, da muss keiner an diese beiden Rohre ran. Ich könnte mir eher vorstellen, das da mal der komplette Klimakasten rausgehoben wurde um das Gebläse und/ oder den Wärmetauscher zu ersetzen.

Bei mir hat das vor vielen Jahren die Werkstatt mit einem Kabelbinder zum dünnen Rohr hin fixiert. Ist nur wichtig, dass das Rohr nicht an der Motorhaube scheuert und undicht wird. Ansonsten würde ich sagen "schwimmende Lagerung"!

Die Antwort lässt vermuten, dass Elektrik oder sogar Elektronik nicht unbedingt dein Lieblingsgebiet ist. Klopapier ist ja nicht so die beste Idee, damit bleiben auf der rauen Oberfläche nur noch mehr Fusseln hängen, die dann wieder abbrennen können. Mach Spiritus auf ein Stück Stoff und säubere damit die Kontaktflächen bis da wieder Metall zu sehen ist. Die rauen Kontaktflächen sollten vorsichtig mit einer sehr feinen Schmirgelleinwand, mindestens 1000er oder feiner geglättet werden. Wer will, kann auch einen Glasfaserstift verwenden. Danach die Kontaktflächen mit einem Kontaktfett (Schalterfett) dünn bestreichen. Alternativ geht auch Vaseline wenn die Kontakte mit ausreichendem Druck sauber schliesen. zum Beispiel https://www.ebay.de/itm/387176646171?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1EMHmexLWQ2GwvOPOOKbi7w28&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=387176646171&targetid=1685205643095&device=c&mktype=pla&googleloc=9115548&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205643095&abcId=9301017&merchantid=614972295&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIvLTs06jahwMVEZ6DBx0IoA86EAQYAiABEgIMKvD_BwE Kontaktfett https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi8tOzTqNqHAxURnoMHHQigDzoYABAXGgJlZg&ae=2&co=1&gclid=EAIaIQobChMIvLTs06jahwMVEZ6DBx0IoA86EAQYAiABEgIMKvD_BwE&ohost=www.google.de&cid=CAASJeRoK_05B1zIJY-X50i_hkVRP-sEglSOVNIfAysSl1eCKv5ayj0&sig=AOD64_3vELzE1itoKqdlsFsIWg0KomuXrw&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjuuejTqNqHAxUw1QIHHVH9LfQQ9aACKAB6BAgHECU&adurl= https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi8tOzTqNqHAxURnoMHHQigDzoYABAXGgJlZg&ae=2&co=1&gclid=EAIaIQobChMIvLTs06jahwMVEZ6DBx0IoA86EAQYAiABEgIMKvD_BwE&ohost=www.google.de&cid=CAASJeRoK_05B1zIJY-X50i_hkVRP-sEglSOVNIfAysSl1eCKv5ayj0&sig=AOD64_3vELzE1itoKqdlsFsIWg0KomuXrw&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjuuejTqNqHAxUw1QIHHVH9LfQQ9aACKAB6BAgHECU&adurl=Kontaktfett

Zum Motor in der Fahrertür gehen die Kabel schwarz/weiß und rot/weiß bzw. Pin 18 und 19 vom Schalterblock. Zumindest sagt das der Schaltplan für die Fensterheber.

Ich tippe erstmal auf undichte oder verhärtete Ventilschaftdichtungen. Hatte ich auch und nach einem Wechsel war der Ölverbrauch nicht mehr messbar.

Kannst du zur Klärung uns mal die Info geben, ob das Bild jetzt mit neuen Kettenrädern ist, oder noch mit den alten abgenutzten.

Diese Erklärung macht durchaus Sinn, man muss ja nur die Lage der Bolzen als Referenz nehmen. Links oben sind die am Rand der Kettenführung noch zu sehen und rechts unten da geht eben die Führung weiter nach oben, damit verschwinden die Bolzen dahinter und das Kettenrad dürfte auch noch einen kleineren Durchmesser haben.

Bei mir wurde auch die Lenkmanschette vom TÜV bemängelt, also musste da was Neues her. Daher habe ich mir gleich einen Satz von Triscan auf Lager gelegt. Die sollten wieder einige Jahre halten. So sieht die innere Seite aus, aber ihr müsst unbedingt darauf achten, die richtige Seite zu bestellen, denn die sind asymmetrisch, also kein Tausch von links nach rechts. Für euch noch schnell die Verpackung mit den Nummer je Seite dazu auf dem Bild. Viel Erfolg damit.

Die Rohrlänge passt bestimmt mit der Originalmanschette. Denn es macht keinen Sinn, das Rohr dort um 1 cm abzusägen.

Wenn es eine passende Lenkmanschette für den SAAB ist, dann befindet sich dort auch das Loch in einer verstärkten Wulst. Hat man aber eine Universalmanschette versehentlich da eingebaut, wird wohl dieses Loch pro Seite auch fehlen.

Kommt das Geräusch nur n Kurven oder auch bei Geradeausfahrt? Ost ist es ein verstopfter unterer Abfluss aus dem Kondensatorgehäuse, weil das Wasser da nicht abfliesen kann. Wenn der Motor immer zwischert, dann muss das Lüftergehäuse raus und der Motor getauscht werden. Das was du da freigelegt hast, ist das Gehäuse vom Motor und zwar genau der Teil, mit dem Spulen, also ein ganz schlechter Plan wenn du da reinbohren willst. Der Motor sitzt da satt in dem Kunststoffgehäuse. Einfach mal nach Lüftermotor suchen, da müsste sich jede Menge an Info finden lassen.

Einlassnockenwelle muss einen Zahn zurück in Richtung Einlass oder Frontscheibe, je nachdem was logischer ist. Auslassseite passt, wenn auch die untere Markierung an der KW, bei korrekt gespannter Kette auf OT steht. Am besten zur Sicherheit die KW mehrmals durchdrehen und nachkontrollieren.

Wenn wir uns schon mit vermurksten Schrauben beschäftigen. Bei abgedrehten, verrosteten und störrischen Sechskantmutten, benutze ich solche kleinen Helferchen mit 100% Erfolgsgarantie. Nur mal als kleine Anregung, falls jemand sowas benötigt. Größe wählen, leicht aufklopfen da mit sich die Zähnchen ins Metall beißen und mit Gefühl abschrauben. https://www.ebay.de/itm/204490861115?itmmeta=01J387FGV1YC0X0JN4J886YXW5&hash=item2f9c9aea3b:g:MN8AAOSwNxFlIkru&itmprp=enc:AQAJAAAA0CbIK1KYLiGClwluaJXD0GvhYKBJllFEjewou5xu18c+PjZE3gwTqAfJzGZJeE0tXRQJaBI2Jv3Z0g/mIv2XM73caUdFrlKJfujk4kNJtWBM6rOpMtiG7LPgasqtLaTjMXdM4wPhueDV44REYPmKmOe6TFjtdHkqUBv7H2Nnt/Ch5yF0gJU8oYRYyRaENdtH9JqVDoWPxe7Ht4Fo06xB+BOGPxaBsdI6Fba8dSAmsk69xfrihrJHXGIyGjwQ7zCM5+yKKWiZ4DQvUdxPeQslGas=|tkp:Bk9SR9aNvoeaZA

Ich frage mich hier aber schon, wie das passieren konnte, denn die Torx-Verzahnung erlaubt ja schon bedingt durch die spezielle Form einen weitaus besseren Kraftschluss zwischen Werkzeug und Schraubenkopf als der übliche Sechskant. Oder hattest du da einen zu kleinen Einsatz verwendet?

Wer noch nie eine Schraube vermurkst hat oder so eine von einem Vorgänger oder auch Werkstatt gefunden hat, und erst nach alternativen Lösungen suchen musste, der darf hier gerne seine Hand heben. Echte Saab-Freunde und Profis helfen mit Lösungen und nicht mit extrem platten Beiträgen!!

Da läuft am Getriebe kein Öl aus, die ist da nur reingesteckt, sitzt aber teilweise sehr fest. Im Zwischenlager ist die, soweit ich mich erinnere gesichert. als muss du auf der Seite die Gelenkwelle auch raus nehmen. Einfach lang genug wackeln und nach außen ziehen. Kurzer Nachtrag. Über der Zwischenwelle sitzt noch eine Art Schutzrohr, das auf beiden Seiten mit einer Gummidichtung abschließt. Erst wenn das Rohr ab ist, kannst du auch die Zwischenwelle anfassen. Also brauchst du jede Menge Platz auf der Beifahrerseite.

Ja ja, glücklich ist, wer so ein WHB verfügbar hat. Da sind wir reinen Saab-Nutzer etwas benachteiligt.

Ich möchte mich hier mal mit ranhängen. An meine 97er CSE kommt des Öfteren während der Fahrt die orange ABS-Leuchte an. Beim Start ist immer alles in Ordnung, nur während der Fahrt kommt die an, ohne das ich bisher einen Grund dafür finden konnte. Die Sensoren wurden alle geprüft und zeigen keine Auffälligkeit. Meine hoffentlich nicht zu merkwürdige Frage hier an euch. Ich lese hier zum ersten Mal was von den Dioden in dem ABS-Sicherungskasten. Wie stellt ihr fest, dass diese Dioden defekt sind, bzw. welche Funktion haben diese Dioden innerhalb des Systems.

Hab das damals mit einem 3/8 Satz, Verlängerung, Gelenk und Adapter für die Stecknuss hinbekommen. Später habe ich mit extra einen langen Torx-Aufsatz dafür gekauft. Geht schon mit Geduld. Schau doch mal bei der Norma, die haben soweit ich mich erinnere erst lange Torx-Stecknüsse im Angebot gehabt. Bei uns liegen die noch immer im Laden.

@[mention=800]patapaya[/mention] die Antwort von banwe dazu steht ja noch aus! Er schreibt ja in #39, das er keinen Zündfunken sieht. Nur mal als gedankliche Anregung. Ich hatte vor Wochen bei mir die DI-Box raus und neue Zündkerzen eingebaut. Dann musste ich schnell was anderes machen und habe noch schnell die DI-Box weiter eingesetzt. Als ich am nächsten Tag losfahren wollte, ging der Drehzahlmesser hoch bis 2500 rpm, nur der Motor hat nicht gestartet. Zwei weitere Versuche mit genau dem gleichen Ergebnis. War erst etwas irritiert, hab dann aber nochmal vorne aufgemacht und gleich das Problem gesehen. Denn bei der Hektik am Vortag, hatte ich glatt vergessen, die Stecker für die DI-Box wieder anzuschließen. Aber wenn er einen 9000er hat der startet und die DI-Box dort funktioniert, dann würde ich jetzt hier Schritt für Schritt die Teile zwischen beiden Fahrzeugen wechseln, die Einfluß auf die Zündung haben und natürlich auch den Kabelbaum kontrollieren. Das nächste wäre bei mir der Hallsensonsor an der Zwischenwand auf der Beifahrerseite. Ich bin ja schon auf die Lösung bzw. die Ursache gespannt!!

Was macht den der Drehzahlmesser, wenn du versuchst den Wagen anzulassen? Nicht das dir der Kurbelwellensensor verreckt ist.