Karosserie Rost am hinteren oberen Federteller // Erfahrung mit Reparaturblech

Und KEINE Nahtdichtung wieder draufmachen, sondern offenlassen und nur gut mit (kriechendem) Fett konservieren, denn rostfrei kriegt man das nicht mehr, und auch unter der besten Nahtabdichtung würde es dann (unbemerkt) weitergammeln.
 
400-800 € pro Seite sind die Tarife, die ich kenne.
Abgesehen von einer gewissen Sorgfalt ist die Reparatur aber kein Hexenwerk. Alles gut zugänglich. Das Blech für den Rahmen muss man halt halbwegs präzise formen, falls man es über die Flanken des Längsträgers ziehen muss.
 
41174875ba.jpg


Ich denke schon, dass das durchgerostet sein könnte. Der Prüfingenieur hat zwischen den beiden roten Pfeilen einen Schraubenzieher relativ leicht so ein bis zwei Zentimeter tief in den Riss stecken können. Das sah nicht so aus, als wenn der Schraubenzieher zwischen die Bleche ging.


Gruß Michael
 
Gut, das kann man wirklich nur vor Ort korrekt beurteilen - wenn er's so gesagt hat, wird's (leider) wohl stimmen.
Aber, auch wenn ich selbst an der Stelle noch nicht aktiv werden musste, für einen Karosseriebauer sollte das kein Problem sein, und das Aufnahmeblech für die Feder gibt es als Ersatzteil.
 
Ein flacher Schraubendreher würde da ggf. auch ein Stück weit rein kommen, wenn das Blech nicht durch ist. Wie gesagt, da außen ist der Federteller nicht verschweißt und läßt sich ggf. auch minimal biegen.

Kann man aber nur am Objekt wirklich sicher beurteilen.

Wenn es nicht durch ist, würde ich den Bereich soweit ich heran komme grob entrosten, dann Owatrol in 2 bis 3 Durchgängen da rein laufen lassen und dann mit Chassislack behandeln. Oder Fett, dann muß man aber ständig nachbehandeln.
 
Thomas Alt schrieb:
Da passt auch der von Opel rein, habe ich auch gerade hinter mir am 9-3er Cabrio, meiner hat 21,19 € gekostet, in der Bucht unter folgender Beschreibung zu finden und war nach der Werkstatt absolut i.O, leider war aber drunter bzw. drüber auch noch mehr zu schweißen.:

FEDERBEINBLECH FEDERTELLER HINTEN BEIDSEITIG PASSEND FÜR OPEL ASTRA F VECTRA A
Zum Vergrößern anklicken....


Servus.
Passt auch der obere Gummi Anschlagpuffer und die Feder drauf?
Das Saab Teil kostet 70€, das Opel Teil 30....
Danke und Gruß
 
Ach ja, der Vollständigkeit halber: Der Träger über dem Federteller ist aus 2mm dickem Blech.
 
Hallo,
kann ich um eine kurze Einschätzung zu dem Foto hier bitten:
upload_2023-4-3_15-49-32.png

98er 9-3I 5-Türer ...
Kaufen oder nicht kaufen? Ich kann nicht schweißen ...
 
Ein wenig Kratzen könnte Klarheit bringen - wird man an einem zum Verkauf stehenden Auto aber wohl kaum dürfen.
Also sicherheitshalber nicht kaufen - oder der Preis ist so günstig, dass du von dem Rest problemlos auch die Sanierung bestreiten kannst.
 
Ich hol das Thema mal eben hoch.
Kann mir jemand sagen, wo ich eine Explosionszeichnung des ganzen Federpaketes finde?! Bzw. wo finde ich die Teilenummern? Im WIS sehe ich nur die Zeichnung an sich.

Bei mir steht jetzt auch die Sanierung an und ich wüsste gerne, welche Teile bei der Gelegenheit (abgesehen von den einzuschweißenden Federtellern) noch gemacht werden sollten.
 
Ein verspätetes Danke!

Noch eine Frage zur Vorbereitung. Bekomme ich die Hinterachse weit genug abgelassen, um die Federn raus zu nehmen, wenn ich die Stoßdämpfer (beidseitig) löse und den Hinterwagen anhebe?
Oder müssen weitere Teile demontiert werden?
 
Ja, sogar viel zu weit! Ich meine es wurde für die Bremsleitungen irgendwann zu viel, für die Federn reichte es aber.

PS: die Gummiauflagen unten und der Puffer oben sind noch OK?
 
Ja, unbedingt etwas unter die HA unterstellen - die beschädigt den Bremsschlauch (und den Kopf, wenn jemand unter der Hebebühne steht), wenn sie mit Schwung herunterschwenkt, nachdem die letzte Schraube an den Stoßdämpfern gelöst ist!
Aber wenn du auf dem Boden arbeitest, ist das ja nicht das Problem - Stoßdämpfer abschrauben und das Auto nur soweit hochheben, dass die Feder rausgeht - das können die Bremsschläuche normalerweise ab, ohne getrennt werden zu müssen.
 
Ja, Stoßdämpfer lösen und Achse runter klappen reicht. Aber auf die Bremsleitungen usw. aufpassen.

Und ganz wichtig:
Sofern die Schrauben, die unten den Stoßdämpfer mit der Achse verbinden, nicht schonmal auf waren:
Wirklich aufpassen! Die reißen sehr schnell ab wenn man mit Kraft heran geht!

Sollten die Schrauben nicht mit etwas Kraft aufgehen, auf keinen Fall weiter machen. Dann erst die Mutter in der Achse mit einem Gasbrenner ordentlich erhitzen. Dann hat man gute Karten die Schrauben ohne Abreißen heraus zu bekommen.

Falls sie abreißen, läuft es mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Ersatz-Achse hinaus, weil man die Reste dann nicht mehr heraus bekommt. Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung...
 
Ach ja: Die unteren Schrauben der Dämpfer sind _nicht_ parallel zur Schwenkachse der Hinterachse. Damit verspannen die sich beim Ausfedern. Raus und vor allem wieder rein geht deutlich besser wenn die HA eingefedert ist.
 
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