erik

Der Gedanke dahinter ist, daß man irgendwie den Belagverschleiß kompensieren muß und sich der Sattel "nachstellt". Das kann durch Gleitbolzen geschehen, das kann durch so eine Dreh-Mechanik geschehen. Oder man braucht das gar nicht wenn man einen Festsattel verbaut, der dann aber im Aufbau durch höhere Kolbenzahl aufwändiger ist.

Hallo Karl,

ärgerlicher Schaden, der bei den frühen Viggen-Motoren leider öfters vorkam / vorkommt. Nach Einbau eines neuen Motors würde ich auf jeden Fall auch neue Sensoren verbauen und da insbesondere einen neuen Luftmassenmesser!

Du kannst im Grunde jeden B235 einbauen. Am besten passt ein R, aber auch die "normalen" gehen. Die "normalen" haben andere Ventile, die aber irgendwann auch beim R in der Serie verbaut wurden.
Am besten passt ein B235 bis Baujahr 2003 oder 2004. Ab 2004 oder 2005 wurde dann noch wegen der Kurbelgehäuse-Entlüftung der Motorblock verändert ((zusätzliches Loch) und dann braucht man auch einige zum Motor gehörende Anbauteile, damit das sauber funktioniert.
Geändert wurden dabei: Drosselklappe (andere Durchmesser der Anschlüsse für KGE/Unterdruck), andere KGE inkl. der Schläuche Rohre, Ventildeckel (silber/unlackiert, mit gerclipstem Anschluß KGE), Cobrapipe zwischen LMM und Turbolader.

Ich habe bei mir damals einen von diesen neueren Motoren verbaut und das läuft seit Jahren einwandfrei.

Wenn du einen gebrauchten Motor einbaust, solltest du vorher natürlich noch überlegen, ob du ihn teil- oder komplett revidierst. Mindestens Ölwanne runter und diese inkl. Ölsaugrohr reinigen, und Steuer- und Ausgleichswellenketten erneuern.

Nö, solange du das originale Radio nicht abmeldest, wird das weiterhin in deinem Wagen funktionieren. Nur wenn es in ein anderes Fahrzeug soll, mußt du es abmelden.

Und Doppel-DIN passt nicht rein, außer du schneidest den Trennsteg zwischen SID und Radio raus. Fraglich ist dabei dann auch noch, ob das dann überhaupt "mechanisch" hält, also ob es sich dann in den Blechrahmen einrastet.
Ich rate davon ab, das Radio nur so rein zu stecken, ohne daß es mechanisch eingerastet ist. Ein Kollege hat mal bei einem Unfall genau so ein Konstrukt in die Fresse bekommen, weil das Radio heraus geflogen und ihm unterm Auge aufs Jochbein geknallt ist. Schädelbruch an der Stelle. Will man nicht haben...

Im besten Fall ist das Gehäuse das aus Gusseisen statt Aluminiumguss.

Und sonst müsste der Besitzer halt Mal was dazu sagen, was da sonst noch "verstärkt" sein soll.

Hi!

Dann ist wahrscheinlich mindestens eine der 2 grünen Gleitbacken/Rollen defekt. Die zerlegen sich schonmal. Gleich beide erneuern.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/tueren/fensterbetaetigung/gleitbacke-fensterheber/1016490/

Ausbau der Verkleidung ist eigentlich nicht allzuschwer.
Vom Türgriff zum Tür auf/zu ziehen die äußere Hälfte abnehmen. Geht mit den Fingern oder ggf. unten in den Spalt mit geeignetem Hebelwerkzeug (Kunststoff-Hebel o.ä.); darunter sind 2 Schrauben Tx30
Türhebel / Entriegeler: kleine Plastikabdeckung mit kleinem Uhrmacherschraubendreher o.ä. heraus hebeln; darunter ist eine Schraube Tx30.
Unten an der Türverkleidungsunterkante ist eine Schraub Tx30.
Hinten an der Türverkleidung ist ziemlich weit oben ein Plastik-Spreizpin; den Pin in der Mitte mit geeignetem Werkzeug rein drücken. Muß ganz rein, dann kann man den Spreizdübel heraus holen. Pin dann innen wieder suchen, fällt meistens unten heraus wenn man dann die Verkleidung abnimmt.
Dann rund herum unter die Verkleidung greifen, die Clips suchen wo sie in die Tür rein geclipst ist und da jeweils ziehen. Sind mein ich senkrecht 2 und waagrecht unten 3?
Die kleine Verkleidung vorne im Spiegeldreieck kann drin bleiben. Man bekommt die Verkleidung da raus gezogen und nachher wieder drunter geschoben beim Zusammenbau.


Hier auch noch die Anleitung aus dem Saab-WIS:
https://saabwisonline.com/9-3-9400/1998/8-body/interior-equipment/adjustment-replacement/door-trim-front-door

Gemeint war wahrscheinlich diese Variante, die Onno Kempink anbietet:
https://www.classicsaabparts.nl/a-37192013/aandrijving/koppelingset-met-diafragma-drukgroep-v4/#description

Alternativ bietet er auch die klassische Kupplung an:
https://www.classicsaabparts.nl/a-21298238/aandrijving/koppelingset-v4-1967-1980/#description

Anfahren und hochschalten mit Kupplung. Man kann auch ohne Kupplung hoch schalten, muß dann aber langsam Gang anlegen und warten, bis die Synchronringe die Drehzahl angepasst haben. Daher einfacher mit Kupplung. Runter geht ohne Kupplung. Zwischengas braucht man nicht, da es ja Synchronringe gibt.

Da sitzt keine Dichtung. Die Abdichtung erfolgt allein über den Konus.

Ggf. mal trennen, und dann mit neuen Kupfermuttern gleichmäßig(!) neu anziehen. In der Regel wird das da dann schon wieder dicht.

Du meinst im Zylinderkopf die 2. Halbrunde Öffnung?

Die ist fertigungsbedingt notwendig, damit man die Lagergasse der 2. Nockenwelle bohren kann. Hat mit Diesel nix zu tun, der hat einen ganz anderen Motor.

Ja, die sind nur aufgepresst. Alte Rostfragmente runter klopfen, neues Blech auf setzen und ggf. mit Hammerschlägen und geeignetem, stumpfen Schlagwerkzeug (Durchschlag, großer, breiter Schraubendreher) nachsetzen.

Ich hatte schon vereinzelt Fälle, wo diese Bleche nicht richtig fest saßen nach dem aufziehen. Dann muß man den Innenring noch an ein paar Stellen mit Hammer und Schraubendreher mit der Ankerplatte verstemmen.

Dürfte wie immer mit Verschraubung befestigt sein. Dort reißt rund um die Verschraubung (meistens durch Kontaktkorrosion) das Schutzblech aus. Das kann man aber durch Reparatur-Blechflicken wieder in Ordnung bringen. Es gibt z.B. aus dem VAG-Konzern runde Hitzeschutzblech-Scheiben mit Klemmmutter, die groß genug sind um das Blech dort auch mit diesem durch Ausriß vergrößerten Befestigungsloch wieder fest zu bekommen.

Von kleben halte ich gar nichts. Mir fällt auch kein Kleber ein der auch nur ansatzweise dafür geeignet wäre.

Original-Teilenummer ist die 8738411, ersetzt durch Teilenummer 55561710. Scheint es noch als Neuteil zu geben:
https://schwedenteile.de/p/47066/stiftschraube-flanschschraube-getriebegehaeuse-saab-9000-900-ii-9-3-i-9-3-ii-9-5-i-original-ersatzteil-oe-nr.-55561710.html

Und eine Suche-Anzeige im Marktplatz wäre der richtige Ort für ein Teile-Gesuch.

Steht immer auf dem Aufkleber in der Fahrertür.

Da ist mir nichts bekannt. Habe noch nie irgendwo von erfolgreichen Reparaturen gelesen.

Ich kann mich erinnern daß schon mehrere Leute mal versucht haben die Dinger auf zu machen. Da drin ist aber wohl alles in Vergussmasse eingeschlossen, die man nicht entfernt bekommt. Damit ist es dann auch immer schnell beendet gewesen, da man keine Chance hat da heran zu kommen.

Die Ankerplatte der Hinterradbremse ist ein Gussteil. Und dieses Blech wird da einfach nur drauf gesteckt, mit Presspassung. Rest vom alten Blech einfach mit Hammer und Schraubendreher runter kloppen und das neue drauf. Dabei auf korrekte Position achten. Fertig.
 
Irgendwo habe ich da glaub ich auch mal Fotos von gezeigt, als ich das an meinem Viggen zuletzt gemacht habe.
 
Das Teil bekommt man auch im freien Handel ohne Skandix-Apotheken-Aufschlag. Ist ein Opel-Teil, bei einigen Opel Modell (Astra, Vectra...) identisch verbaut.

Okay, Daumen sind gedrückt.

Ansonsten wäre natürlich noch die Möglichkeit, daß der Hauptbremszylinder intern nicht mehr ganz dicht ist. Hatte genau so einen Fall an einem 900i Bj.1984 mit vergleichbaren Symptomen. Neuen HBZ eingebaut und alles ist gut.

Der Servolenkung ist wurscht ob Sauger oder Turbo, ob mit oder ohne Dach. Passt immer.

Da gehören sog. Käfigmuttern rein. Weiß nicht mehr ob das M6 oder M8 ist? Kann man jedenfalls nachkaufen.

Hallo,

Beim Cabrio kenne ich mich nicht aus da noch nicht persönlich in den Fingern gehabt. Beim 3/5-Türer kommt man am besten dran, wenn man die Schwellerverkleidung abnimmt. An der Unterseite gibt es mehrere mit Gummistopfen verschlossene Bohrungen, durch die man sehr gut arbeiten kann.
Ansonsten geht beim 3/5-Türer auch, die Einstiegsleisten (Plastikabdeckung mit Saab-Schriftzug) heraus zu nehmen. Auch von da kommt man ran.

Ich gehe mal davon aus, daß mindestens die Bohrungen unten im Schweller auch beim Cabrio vorhanden sind. Es ist generell zu empfehlen, die Schwellerverkleidung einmal abzunehmen um zu schauen, wie es darunter aussieht. Denn dort rostet es gerne von außen am Schweller. Es lagert sich über die Jahre Dreck zwischen Plastik-Schwellerverkleidung und Anlagefläche an der Karosserie an und reibt dann dort den Lack durch. das fängt dann an zu rosten und wenn es lange genug Zeit hat, ist da dann auch "durch". Sollte man also so oder so mal nachschauen, auch bei "nur im Sommer gefahren".

Ach ja, falls ein Ölwechsel vorgenommen werden soll: Mtf063 ist das Getriebeöl der 1. Wahl.

Also das Original-GM-Öl, Art.-Nr. 93165290. Bin aber nicht auf Stand ob man das aktuell noch kaufen kann.

Ich benutze dafür den Hazet 844-8 Stehbolzenausdreher. Damit ging das bisher eigentlich immer gut.

Vorteil von dem Ding ist, daß er die Gewindegänge nicht beschädigt, da er keine glatten Greifflächen hat, sondern verzahnte.

Die Konstruktion an sich ist nicht zu schwach. Aber lange Jahre Rost haben halt die Struktur geschwächt. Eine rechtzeitige Aufarbeitung einer (noch) intakten Achse löst das Problem.

Man muß auch mal bedenken, daß die Autohersteller in der Regel auf ein normales Autoleben von ca. 8-10 Jahren auslegen. Alles was länger hält ist Bonus. Ab 20 Jahren (insbesondere bei Ganzjahresbetrieb inkl. Salz im Winter) erfordert spätestens nach 20 Jahren erhaltende Maßnahmen, sonst wird man über kurz oder lang mit solchen Ausfällen kofrontiert.

Wie Klaus sagt, gute, gebrauchte Achse besorgen, aufarbeiten und einbauen.

Wenn es den TÜV stört, wird man das schweißen müssen. Dazu nimmt man die Schwellervekleidung ab und schaut dann auch gleich, wie es darunter insgesamt aussieht.

Für jemanden, der mit Blech und Schweißgerät umgehen kann, ist das kein größeres Problem.

Der Blinkerhebel-Kontakt geht da durch soweit ich mich erinnere. Könnte also sein, daß zwar Warnblinker geht, wenn man den Warnblinkerschalter drückt. Aber der Kontakt vom Blinkerhebel kommend geht dann nicht durch wenn im Warnblinkerschalter intern dieser Kontakt defekt ist. Darauf wollte Doctor-D denke ich hinaus.

Hallo,
 
ist zwar jetzt ein Beispiel vom 9-3 I, aber ich habe das kürzlich wieder so gemacht wie im Link:
https://saab-cars.de/threads/rost-an-hinterachse-ungewoehnlich.86999/post-1736001
 
Man kann es auch "kleiner" halten und die Achsteile mit Flex und gezopfter Drahtbürste usw. entrosten, und dann mit einem Rostschutzlack neu lackieren. Chassislack-OH hat sich bei mir bisher am besten bewährt. Hält vielleicht auch nicht ewig. Aber man hat bei sorgfältigem Arbeiten viele Jahre, bevor man wieder richtig was machen müßte.