erik

Hardware und Software kann (theoretisch) sogar gleich sein. Aber eine korrekte Anmeldung und Codierung per Diagnose (Tech2) sollte auf jeden Fall geprüft und ggf. vorgenommen werden. Sonst arbeitet das Steuergerät ggf. mit falschen Parametern und entsprechender Reaktion, falls das nicht passt.

Hatten wir erst neulich. Zieh dir mal den folgend verlinkten Thread rein. Ggf. mal auch den Tankeinfüllstutzen ausbauen und vom Radkasten aus nachschauen. Würde mich nicht wundern, wenn es da her kommt. https://saab-cars.de/topic/66838-durchrostung-im-kofferaum-hinter-tankeinf%C3%BCllstutzen/

Der Wagen war auch in ein paar Youtube-Videos zu sehen. Hier eines davon:

Die Leitungen sind 2-geteilt. Etwa mittig unter dem Wagenboden ist die Trennstelle. Ich baue immer ab da nach hinten die Leitung neu. Die vorderen 2 Rohre sind meistens in Ordnung, verrostet sind die hinteren Teile im Bereich um den Tank. Am besten macht man das auf der Hebebühne. Tankspannbänder lockern und Tank etwas ablassen, damit man dran kommt. Am einfachsten wäre es, wenn der Tank ganz raus ist, da man sonst die neuen Leitungen da kaum nur schwer rein bekommt.

Ja, das vorhandene Ablagefach muß raus. Den Becherhalter in das Fach stecken geht nicht, nur stattdessen.

Lackieren gilt immer noch das gesagte. Mir ist da nichts neues bekannt. Glühlampen-Lack (transparent, farbig) und dann von innen damit lackieren.

Wie gesagt, auch die Uhren mit Saab Flugzeuglogo gibt es von VDO. Aber wenn du gerne unbedingt die Veglia-Variante willst, do it! Ich wollte nur darauf hinweisen, daß man es auch einfacher/günstiger haben kann ohne daß es optisch auffällt oder "nicht authentisch" wäre.

Ich denke daß bei allen genannten Phänomenen auch das Einsatzprofil / Fahrprofil eine mit entscheidende Rolle spielt. Kurzstrecke vs. Langstrecke usw.

Schon klar, daß die Gehäuse keine Standard-52mm sind. Dennoch kann ein Tachodienst ohne großen Aufwand das Innenleben aus einem 52mm-Instrument in das Original-Gehäuse pflanzen. Und wie gesagt, es gibt die originalen Uhren auch in gleicher Bauform von VDO. Rest siehe oben,

Es gab Uhren von Veglia und von VDO. Optisch geben die sich eigentlich nix. Die VDO-Variante ist deutlich robuster und wenn nötig auch viel einfacher zu reparieren. Im Zweifel kann man da auch bei einem Tacho-Dienst das alte Ziffernblatt und Gehäuse mit einem neuen Instrument von VDO paaren. Die VDO-Variante bekommt man üblicherweise recht regelmäßig in variierndem Zustand via Tradere für kleine, zweistellige Eurobeträge.

Ich habe mittlerweile in jedem unserer 9-3 einen kurzen Riemen liegen. Haben ist besser als brauchen.

Wie meistens wahrscheinlich nur die Magnetkupplung vom Klimakompressor. Temporär kurzen Riemen für ohne Klima auf die Orgel, dann kann man weiter fahren und die Magnetkupplung dann in Ruhe tauschen.

Naja, ich würde mir die Zeit lieber für was besseres sparen. Es gibt ja durchaus noch einige bessere 9-3 zu kaufen, die bei gleichem Zeiteinsatz deutlich besser da stehen. Und den hier ggf. halt noch als Schlachter um den besseren mit Teilespenden zu versorgen wo nötig und möglich.

Wie schon im anderen Thread gesagt, das ist alles schon sehr weit drüber. Ich persönlich bin ja schon hartgesotten, würde bei dem Wagen aber auch lieber Abstand nehmen. Wenn es ein 9-3 sein soll, dann findet man bessere Wagen. An denen wird auch was zu tun / zu schweißen sein, aber bei dem Ausmaß...

Oha! Der ist kernmorsch! Das übersteigt bei weitem das, was ich so kenne. Und ich habe ja schon einiges gesehen und auch behoben. Bei dem würde ich allerdings lieber nach einer besseren Basis suchen. Den 9-3 2.0i meines Bruders habe ich seit kurz nach Ostern auf der Hebebühne und bin jetzt fast fertig. Immer mal am Wochenende und teils auch mal unter der Woche dran gearbeitet. Da waren neben der Tankeinfüllstutzen-Geschichte beide Unterkanten der Kofferraumseitenwand durch, beide Federaufnahmen der Hinterachsfedern am Rahmenträger, Reserveradmulde, Radkästen vorne beide Unterkanten im Spritzbereich hinter dem Rad und noch diverses an den hinteren Radläufen und Schwellerendspitzen. Es ist meistens noch mehr als man sieht, da man oft noch deutlich weiter "freilegen" muß um das dann auch sinnvoll und nachhaltig zu schweißen.

Ja, so in etwa hatte ich mir das auch überlegt. Je nachdem, wie verrostet so ne Kuppel ist, würde ich die bei einem erneuten Fall (evtl. habe ich den, prüfe ich noch) dann dennoch erstmal heraus operieren. Schweißpunkt ausbohren, raus die Kuppel. Dann kann man darunter auch viel besser entrosten und wenn nötig schweißen wie oben gezeigt. Und dann die Kuppel auf der Werkbank mit Teil-Ersatz wieder in Ordnung bringen. Die Aufteilung wie gezeigt würde ich genau so angehen.

Und jetzt die Gelegenheit nutzen und den Hilfsrahmen gleich einmal sandstrahlen und mit gutem Lackaufbau schützen!

Ja, ich hatte da bisher auch nie Probleme und habe das immer gut angeknallt. Sind mein ich 215Nm? Hatte das jetzt mit dem Akku-Schlagschrauber angezogen, und dabei auch nicht wer-weiß-wie angerattert. War aber offenbar ne Spur zu viel. Ich mußte nur ein wenig lösen, vielleicht so 5-10° Drehwinkel, wenn überhaupt. Und das Geräusch war weg und lässt sich jetzt auch nicht mehr so schwer drehen. Also man kann es da offenbar auch übertreiben, was ich bei dem Anzugsmoment nicht gedacht hätte. Man lernt nie aus...

Ich mußte ja beim Ersatzblech eine Teilausbesserung einschweißen, da auch schon durch. Wenn man diesen "Erker" neu anfertigen muss würde ich den wohl aus mehreren Teilen fertigen und dann zusammen schweißen. Aus einem Blech formen halte ich für sehr schwierig. Ich hatte das auch mal kurz überlegt und bin da mittlerweile, was Blechbearbeitung / Anfertigung angeht, schon ganz gut drauf. Aber das aus einem Blech halte ich für unverhältnismäßig viel Aufwand.

Ich hatte erst kürzlich den Fall, daß nach Verbau neuer Federn, Axiallager usw. die Domlager beim Lenken Geräusche machten. So ein knarzen. Stellte sich heraus, daß man die Domlager nicht zu fest anziehen darf! Minimal die Mutter vom Stoßdämpfer oben am Domlage gelockert und Geräusch war weg.

Sorry, da nach mehr Geduld zu fragen...

Dann sucht man sich einen Schlachter, aus dem man es heraus trennen kann. Oder baut es sich halt selbst. Ist allerdings nicht ganz einfach, da in alle Richtungen gebogen, recht komplex.

"Glauben kannst du in der Kirche..." Schau dir diese Stellen alle richtig(!) an, bevor du da richtig investiert. Wenn man außen schon was sieht, wird es dort in den meisten Fällen auch was geben.

Dann am besten mal die geführte Fehlersuche anhand WIS durchführen. Tech2 ist ja vorhanden, sollte daher recht einfach umsetzbar sein.

Ich kenne mich mit der Lucas-Einspritzung nicht wirklich aus. Aber ich kenne es bei den Bosch LH-Einspritzungen daß da die Ansteuerung aus dem Steuergerät an das Benzinpumpen-Relais schonmal verreckt. Da geht irgendeine Schalt-/Endstufe kaputt und dann schaltet das Steuergerät halt das Relais nicht durch. Kann sein, daß es sowas auch bei Lucas gibt.