erik

Vermutlich der Sensor vorne in der Stoßstange defekt. Hatte ich auch schon mit ebenfalls irgendwas 50°C Anzeige. Sensor getauscht und alles wieder wie es soll.

Hm, den ABS-Block hätte ich da erstmal nicht im Verdacht. Die Einlass-Ventile sind stromlos-offen und bleiben das auch erstmal, solange das ABS nicht aktiv in Regelungs-Modus geht. Da kann die Suppe rein und raus beim normalen (ungeregelten) Bremsen. Aber so richtig die Idee woran es hängt habe ich erstmal auch nicht, da ja schon Bremsschläuche und Sättel erneuert wurden. Was ich mal hatte, war eine beim Motoreinbau zerquetschte Bremsleitung im Motorraum für die Bremse vorne rechts. Da war anscheinend der Querschnitt durch die Quetschung reduziert. Beim Tritt aufs Bremspedal wurde die Flüssigkeit mit entsprechend Druck rein gedrückt. Aber der Rückfluss, welche ja ohne Druckaufbau funktioniert, war anscheinend gedrosselt. Das wäre vielleicht noch ein Ansatz. Motorwärme kann man auf jeden Fall ausschließen.

Soooo. Das Langzeitprojekt (9-3 2.0i von 1998, Auto von meinem Bruder) ist jetzt endlich fertig. Den Wagen hatte ich um Ostern eigentlich nur wegen einem rauschenden Radlager rein geholt. Am Ende wurde es dann ein 6 Monate langer Aufenthalt auf meiner Hebebühne mit diversen Blech-/Rostreparaturen, komplett überholtem Fahrwerk und Bremsen und diversen anderen Dingen, die ein Auto knapp bei 400.000km halt so mit sich bringt. Läuft jetzt wieder beinahe wie ein Neuwagen und ich kann mich so langsam mal wieder mit meinen Spaß-Projekten beschäftigen. Für meinen Sonett brauche ich noch ein Paar gute Zylinderköpfe. Der "alte" Motorblock von meinem Rallye-96 hat nur ca. 6000km gelaufen seit der Revision vor ca. 22 Jahren. Der Motor ist ein 1,7l mit größerer Zylinderbohrung und dazu passenden Kolben. Bohrung 92mm wenn ich mich recht entsinne, also ca. 1776ccm. Die Zylinderköpfe von diesem Motor wurden aber für den neuen Motor benötigt und daher brauche ich jetzt noch einen Satz Köpfe mit passendem Portfolio. Mir fiel die Tage beim räumen ein, daß ich noch den 1,7er V4 von meinem ersten eigenen 96er in der Ecke stehen habe. Da hatte ich mal Köpfe mit bearbeiteten Ein- und Auslasskanälen drauf geschraubt und eine 7.2er Nockenwelle rein gesteckt. Die Nockenwelle hatte ich schon vor Jahren wieder ausgebaut. Die Köpfe sind aber eine gute Basis für einen etwas spritzigeren Motor für meinen Sonett. Ich hatte schon vor ziemlich genau 4 Jahren bei Liebl-Motorsport angefragt wegen Bleifrei-Umbau mit etwas größeren Ventilen. Mir wurde dazu der Umbau auf Ventile mit 34mm / 40mm angeboten und Anpassung des Übergangs an die bereits erweiterten Kanälen sowie härtere Ventilfedern. Auf meine Anfrage von gestern bekam ich heute leider eine Absage. Anscheined ist Herr Liebl mittlerweile eine One-Man-Show und solange er nicht nochmal adäquates Personal findet, kann er solche Arbeiten nicht mehr anbieten. Jetzt muß ich mich mal umschauen, ob ich eine andere Firma finde, die mir den Umbau macht.

Wieviel PS bringt die rote Farbe?

Habe ich auch schon so gemacht, mit Harz und Glasfasermatten. Hält seit Jahren.

Ja, der Bereich hinten ist anders, passt meiner Ansicht nach nicht vom 4d in den 5d (oder umgekehrt). Gleiches entsprechend bei 2d und 3d.

Hier ist ein Foto, wo das Teil sitzt, und da ist normalerweise eine Plastik-Abdeckung davor geschraubt. https://saab-cars.de/topic/12719-acc-reparatur-des-reglers-f%C3%BCr-das-frischluftgebl%C3%A4se-oder-wie-man-160-%E2%82%AC-spart/page/3/#findComment-959637 Und wenn man im 1. Beitrag von diesem Thread (auf Seite 1 ganz oben) nachliest, ist sehr genau beschrieben, wie man das Teil findet und ausbaut. Wem das immer noch nicht reicht, dem können wir hier wohl leider nicht besser aus der Ferne helfen und man sollte vielleicht doch eine Werkstatt mit der Arbeit beauftragen...

Die Ventildeckeldichtung beim 901 16V ist, wie z.B. auch beim 902, eine Gummischnur mit ein paar Formelementen (halbmondförmig am Nockenwellenende, Augen für Durchgang der Schrauben). Nix Papier.

EU. Nix zu verzollen. Habe ich so vor Jahren auch schon gemacht, mit schwedischen Kennzeichen heim gefahren und dann umgemeldet.

Läuft es oben am Ventildeckel raus? Oder weiter unten / Kopfdichtung? Für Ventildeckel mußt du nicht extra das Öl ablassen, das geht so.

Ich hab doch schon was...

Ich hab jetzt eine Lösung gefunden, die mir erstmal ausreicht. Nicht perfekt, aber besser als die größtenteils aufgelöste Lippe. Verwendet habe ich ein EPDM-Vierkantprofil (Moosgummi) in der Abmessung 10x15mm. Evtl. würde es etwas dünner (so 6-7mm) noch besser passen. Aber das Zeug ist sehr elastisch. Ich habe einen Streifen passend abgelängt und habe diesen mit doppelseitigem Klebeband von 3M unten an den Kühlergrill angeklebt. Mal sehen wie sich das auf Dauer bewährt. Optisch bin ich damit recht zufrieden.

Drosselklappe auch?

Rohlinge für diese Schlösser gibt es wohl, einfach mal nach Waso Schlüssel Rohling oder sowas suchen. Ich habe hier auch noch ein oder zwei solcher Tankverschlüsse ohne Schlüssel liegen. Teils passt auch ein Schlüssel von anderen Tankverschlüssen gleicher Baureihe. Wenn ich gar nichts passendes finde, würde ich zunächst mal mit einem Lockpic-Tool probieren das Schloß zu "entziffern". Dann hat man die Codierung und kann sich einen Schlüssel passend dazu fertigen (lassen).

Oh, dann muss es da wieder billigen Nachschub geben? Hatte noch vor nicht allzulanger Zeit geschaut und da gab es Stützstreben nur im Bereich 80+€.

Kenne ich auch so, daß meistens am ehesten die Traggelenke aufgeben. Daher habe ich noch nie die Gummibuchse im Querlenker erneuert. Bei den Stützstreben bin ich mittlerweile dazu übergegangen, nur die Gummibuchse zu erneuern. Die Buchsen kosten nicht viel und sonst geht an den Dingern normalerweise nichts kaputt. Die Strebe komplett neu ist mittlerweile so unverschämt teuer, daß ich da lieber nur die Buchsen tausche.

Könnte ggf. an einem (teil-)defekten Regelventil liegen. Entweder das APC-Ventil vorne an der Cobrapipe. Oder das hinten an der Spritzwand, an das mehrere der dünnen Unterdruckschläuche geht. Bei mir war es in allen Fällen mit diesem Verhalten eines der beiden genannten Ventile. Bei mir am 9-3 I, aber auch mit T7, von daher gleiche Technik.

Wenn die Gummis der Stützstreben schon alt sind (also in Jahren und/oder Laufleistung), bietet sich ein Wechsel an. Man kann sich die Buchsen auch erstmal anschauen. Oft sieht man da dann schon beginnenden Zerfall oder Risse. Dann auf jeden Fall erneuern.

Nö. Der Hilfsrahmen / Aggregateträger bleibt an Ort und Stelle. Der ist auf beiden Seiten jeweils an 3 Stellen mit dem Rahmen verschraubt. Die hintere Schraube geht durch die Gummibuchse der Stützstrebe durch. Aber der Träger hängt dann ja trotzdem noch bombenfest an den 4 anderen Schrauben. Von daher, du kannst die Querlenker und Stützstreben ausbauen, ohne dir Sorgen um den Hilfsrahmen zu machen.

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Ne, für das rein BT-Modul ist der Telefon-Stecker nicht erforderlich, weil diese Variante (nur BT-Modul, keinerlei Telefon / Freisprech-Funktion) hinten im Kofferraum am Stecker für den CD-Wechsler eingesteckt wird. Das ist plug&play und geht dann sofort. Der Hinweis mit dem Telefon-Stecker bezieht sich darauf, daß man ein BT-Modul mit Telefon/Freisprech-Funktion nur dann zum laufen bekommt, wenn man es eben an dem Telefon-Vorbereitungs-Stecker in der Mittelkonsole / Armaturenbrett einsteckt. Der bekommt von dort seine Stromversorgung. Wenn man den nur so am Radio einsteckt und meint, die Telefon-Stecker offen zu lassen weil (erstmal) nicht benötigt, so läuft das Ding halt nicht.

Scheint so.

Ja, erst mal klären, ob das Fernlicht an sich korrekt funktioniert. Ansonsten, falls wirklich nur die Kontroll-Lampe im Kombi-Instrument nicht geht. Dann muß man halt die Cockpit-Verkleidung ausbauen und die Birne wechseln. Die gibt es problemlos neu und kostet je nach Quelle Cent-Beträge bis kleiner Euro-Betrag. Cockpit-Ausbau ist, wenn man weiß wie es geht, auch keine große Sache. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, kann es schon etwas schwierig erscheinen und braucht seine Zeit. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht und das dauert bei mir vielleicht 10-15 Minuten für Ausbau, Birne wechseln und Einbau. Beim ersten Mal war es eher 1,5 Stunden.

Hm, kenne ich auch nur von alten 8V. Bei mir 2x 900 Tu 16V, einmal 1986, einmal 1988 -> keine Lasche, kein Gewinde im "Intercooler"-Rohr. Kann man aber nachrüsten und ist bestimmt sinnvoll bei erhöhtem Ladedruck. Hosenträger und Gürtel eben.

Wenn es am Regler liegt, ist meistens nur das Mosfet durch gebrannt. Man kann da einen neuen einlöten (lassen), Anleitung gibt es hier im Forum.