erik

Je nach Gusto wie schon per PN gesagt, kann man da entsprechende Modifikationen umsetzen. Falls noch 1,5L V4 kann man auf 1,7L umbauen, Köpfe / Kanäle bearbeiten, größere Ventile, sportlichere Nockenwelle, Sport-Auspuff, Vergaser, kontaktlose Zündung... Usw. Da müßte man erstmal wissen was das Ziel ist und welches Budget zur Verfügung steht.

Ja, beim Biopower wird laut WIS anscheinend nur der Tankausbau beschrieben, um die Pumpe zu wechseln. Und Leitungen durch schneiden wäre wie gesagt nicht unbedingt nötig gewesen, wenn man sie an der vorgesehenen Stelle seitlich am Tank wie vorgesehen getrennt hätte...

Vielleicht ist deine Zylinderkopfdichtung am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Lass mal schnellstens prüfen ob sich CO im Kühlwasser nachweisen lässt. Den Test kann fast jede Werkstatt durchführen. Es gibt dazu ein Testgerät, das auf statt dem Deckel auf den Kühlwasser-Ausgleichsbehälter gesteckt wird. Da kommt eine Testflüssigkeit rein, die sich verfärbt falls CO (=Abgas) im Kühlwasser befindet. Das Ruckeln könnte durch Kühlwasser entstehen, welches im Stand in den Brennraum gelaufen ist und dann beim Starten verbrannt wird. Ist jetzt nur Glaskugel lesen anhand der Infos, die du uns hier gibst. Wäre aber eine mögliche Ursache die man schnellstens abklären sollte, bevor man andere Dinge verfolgt. KWS passt nicht so richtig zu den Symptomen. Das wäre eher eine DI-Zündkassette die sich verabschiedet. Aber bei der Vorgeschichte mit geplatztem Kühlerschlauch (Druck auf dem Kühlsystem durch Abgas?) und Spritzern rund um den Deckel vom Ausgleichsbehälter (Druck / Überdruck auf dem Kühlsystem -> Überdruckventil macht auf), würde ich erstmal in diese Richtung schauen.

That is unfortunately not the first time we hear about such things. I had my "experience" with him as well and he only backed of and returned my money shortly before we would have ended in court. https://saab-cars.de/topic/64865-erfahrung-mit-scanmobile-classics/

Wie sieht es mit den O-Ringen am Saugrohr der Ölpumpe und dem Querverbindungsrohr in der Ölwanne aus? Wurden die alle erneuert und alle richtig montiert? Abdichtung der Ölwanne richtig vorgenommen? Auch um das Loch vom Saugrohr zur Ölpumpe Dichtmasse aufgebracht?

Ist es denn die Original-Haube, oder ein Austauschteil aus einem anderen Wagen? Ich hatte den Spaß vor ein paar Jahren, als ich die Ersatzhaube an Papas 900 einstellen mußte. Die Haube selbst mußte ich dann auch physisch leicht "anpassen", sprich, zurecht biegen, da sie hinten sonst auch nicht richtig in die Schienen gekommen wäre. Man kann natürlich auch noch die Schienen im Kotflügel passend hinbiegen. Die sind aus Blech im Kotflügel integriert und können auch durch vorsichtiges biegen dahin gebracht werden, wo sie gebraucht werden. Das alles natürlich nur im kleinen Rahmen, ein paar Milimeter kann man da schon holen. Ich hatte das zum Glück gemacht, bevor ich die Haube zum Lackierer gebracht habe und mußte dann hinterher nur noch minimal justieren. Kurzum, man muß halt im Zweifel auch mechanisch an den Bauteilen Haube und Schienen ein wenig biegen, damit es am Ende perfekt passt. Wurde im Werk auch nicht anders gemacht, da es immer Toleranzen gibt.

Ja, die sind nur aufgepresst. Alte Rostfragmente runter klopfen, neues Blech auf setzen und ggf. mit Hammerschlägen und geeignetem, stumpfen Schlagwerkzeug (Durchschlag, großer, breiter Schraubendreher) nachsetzen. Ich hatte schon vereinzelt Fälle, wo diese Bleche nicht richtig fest saßen nach dem aufziehen. Dann muß man den Innenring noch an ein paar Stellen mit Hammer und Schraubendreher mit der Ankerplatte verstemmen.

Geeignetes, gutes Werkzeug benutzen, also z.B. so einen sog. Bremsleitungsschlüssel. Der greift mit mehr Fläche an als ein normaler Maulschlüssel. Wenn aber der Anschluß schon sehr viele Jahre Zeit hatte mit dem Bremssattel zusammen zu "backen", dann sollte man als Plan B eine neue Bremsleitung vorsehen. Es kann halt sein, daß man das Ding nicht zerstörungsfrei auf bekommt. Dann Leitung absägen und mit passender Stecknuss und Ratsche heraus drehen.

Man kann nie genug davon haben...

Falls es am Magnetschalter vom Anlasser liegt, kann man den einzeln tauschen, sofern man ein passendes Ersatzteil findet. Oder halt gleich kompletten Anlasser, ist quasi die gleiche Arbeit. Zum Magnetschalter tauschen würde ich den Anlasser sowieso ausbauen. Es ist selten, daß man einen hängenden Magnetschalter durch anschauen, streicheln o.ä. wieder zur dauerhaften Mitarbeit überreden kann. Manchmal kann man ihn nochmal temporär gangbar machen, aber das würde ich nur im Notfall machen, wenn ich irgendwo jwd das Problem bekomme und da noch irgendwie weg kommen will. Meine Empfehlung wäre neuer oder Anlasser, oder einen wenigstens garantiert funktionierenden Gebraucht-Anlasser.

Dürfte wie immer mit Verschraubung befestigt sein. Dort reißt rund um die Verschraubung (meistens durch Kontaktkorrosion) das Schutzblech aus. Das kann man aber durch Reparatur-Blechflicken wieder in Ordnung bringen. Es gibt z.B. aus dem VAG-Konzern runde Hitzeschutzblech-Scheiben mit Klemmmutter, die groß genug sind um das Blech dort auch mit diesem durch Ausriß vergrößerten Befestigungsloch wieder fest zu bekommen. Von kleben halte ich gar nichts. Mir fällt auch kein Kleber ein der auch nur ansatzweise dafür geeignet wäre.

Ah, Biopower. Das wäre natürlich gut zu wissen gewesen, da ist es offenbar anders. Wird im WIS komischerweise nur unter "fuel tank" unterschieden, nicht bei dem Kapitel "fuel pump". Gut, aber auch da kann man die Leitungen trennen, aber an anderer Stelle. Muß seitlich am Tank irgendwo sein. Die Leitungen gehen oben von der Pumpe zur Seite und dann senkrecht runter irgendwo. Da kann man die dann mit einem Hilfswerkzeug trennen. Scheint genau sowas zu sein wie vorne die Leitungen an der Fuelrail am Motor. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2008/2-engine/fuel-system-petrol/adjustment-replacement/fuel-tank-e85-from-vin-73521519

Der genannte "Workaround" mit einem Stück Benzinschlauch ist okay und wird dann angewendet, wenn man beim Abziehen der Leitungen eines der beiden Eckventile abbricht. Die kann man einzeln nachkaufen. Die Polyamid-Leitung wird dann etwas gekürzt und (ganz wichtig!) eine Stützhülse eingesetzt. Dann kann man die Leitung mit einem Stück Benzinschlauch mit dem Eckventil verbinden. Gute Schlauchschellen drauf und fertig. Wenn man das ordentlich macht, hält das ewig. Und um das zu vermeiden, vorher sehr vorsichtig sein beim Abziehen der Eckventile der beiden Leitungen aus der Benzinpumpe. WD40 o.ä., immer wieder fluten, Eckventil vor allem drehen und und dabei gleichzeitig auch axial heraus ziehen. Es ist aber sehr wichtig, daß man es tunlichst vermeidet das Eckventil zu hebeln oder zu kippen beim heraus ziehen. Dann bricht es halt meistens ab.

Vorab, ich habe selbst keinen 9-5 und somit auch keine praktische Erfahrung damit. Aber soweit ich das jetzt mal im WIS nachgeschaut habe, ist da auch bei MY2006 und 2008, wo ich jeweils rein geschaut habe, nichts zu erkennen was darauf hindeutet, daß die Benzinpumpe und die Anschlüsse der Leitungen sich geändert hätten gegenüber älteren Baujahren. Und auf dem Foto hier sehe ich auch nichts, was anders aussieht. Ist ja was das angeht gleich mit dem 9-3I. Gleiche Pumpeneinheit. Von daher kann ich noch nicht verstehen, wo das Problem ist?

Evtl. ein Kindergartenkind greifbar? Könnte helfen...

Da sollte sich was passendes von 3M finden lassen. War auch original mit 3M-Klebepads angeklebt. Trotz der teils recht gering erscheinenden Fläche hielt das jahrelang. Warum sollte es dann mit entsprechendem Klebematerial nicht wieder halten?

Benzineintrag bei viel Kurzstrecke ist aber auf jeden Fall ein Thema bei den 900i mit K-Jetronic. Kenne ich aus eigener Erfahrung.

Und der Vollständigkeit halber, an der Vorderachse wird der Bremsschlauch am Bremssattel mit einer Hohlschraube und 2 Kupferdichtringen angeschraubt. Dort braucht man also tatsächlich 2 neue Dichtringe. Gibt es bei Skandix oder auch generisch, da im Prinzip ein Normteil. Durchmesser habe ich nicht im Kopf, aber ist problemlos zu bekommen.

Ja, die Leitung kann man einfach raus- und rein schrauben.

Ich kann dir leider nicht folgen. Wenn die Bremsbacken der Handbremse gemeint sind, diese sitzen innen in der Bremsscheibe. Der Handbremsapparat ist komplett mechnisch, da braucht es keine neue Dichtung. Wenn es um die Bremsleitung am Bremssattel an der Hinterachse geht, so ist der ebenfalls ohne Dichtung mit gebördeltem Anschluß. Bitte konkretisiere nochmal, um was es genau geht?

Beim KWS ist immer zu beachten, daß kein 2. O-Ring in der Öffnung im Motorblock hängen bleibt. Kommt öfters mal vor. Also nach Ausbau des alten KWS, vor Einbau des neuen KWS, sehr genau prüfen, ob nicht noch ein O-Ring von einem früheren Tausch in der Öffnung steckt. Das sollte man auch dann tun, wenn beim Ausbau des alten Sensors ein O-Ring mit raus kam auf dem Sensor. Am besten mit kleinem Schraubendreher oder Spitzhaken in der Öffnung kratzen, ob noch einer raus kommt. Das fiese ist, daß die Kisten mit 2 O-Ringen oft trotzdem erstmal laufen. Aber der Abstand es Sensors zu seinem Triggerrad auf der Kurbelwelle ist dennoch zu groß und es kommt dann zu Problemen. Ansonsten wäre dann noch die Frage, ob die DI-Box / Zündspulenbox schonmal (probeweise) getauscht wurde?

Meine erste Frage wäre, ob es denn überhaupt ein BioPower-Modell ist?

Das war jetzt die alte, ausgebaute, vermeintlich(?) defekte Pumpe? Wenn die neue bei direkter Bestromung läuft, dann frage ich mich, wie du festgestellt hast, daß an der Pumpe 12V ankommt? Irgendwie sind deine Angaben inkonsistent (keine böse Kritik). Bitte prüfe Schritt für Schritt, daß die Kabelverbindungen alle durchgängig und ohne Bruch sind. Und daß Schritt für Schritt überall Spannung anliegt wenn "scharf geschaltet" wird. Also an der Sicherung, am Relais, am Stecker direkt an der Benzinpumpe. Irgendwo muß was faul sein.

Kolben etwas rein drücken und den "Grind" vorne an der Bohrung direkt hinter dem Sicherungsring entfernen. Kann man weg kratzen. Man kann auch die Leitung raus schrauben und dort mal Luftdruck drauf geben, dann kommt der Kolben meistens auch raus.

Naja, aber der Lenkwinkelsensor sitzt doch im CIM? Wenn das ein gebrauchtes war, kann das ja trotzdem defekt sein. Auch wenn es ein blöder Zufall wäre. Das CIM ist ja bekannt dafür, häufiger Probleme zu machen mit Lenkwinkelsensor- und Zündschloß-Fehlern...