erik

Da ich gerade spontan in den letzten Tagen auch einen Achswellentunnel nochmal entrostet (und ein kleines Eck geschweißt habe). Tunnel war bis auf eine vor paar Jahren schonmal (schlecht) geschweißte Teilausbesserung noch sehr solide vom Blech her. War vor 6 Jahren schonmal entrostet, lackiert und mit FluidFilm konserviert worden. Grundierung und Lack (Sprühdose) war aber eher minderwertig. Ich würde da jetzt nur noch mit 2k (Epoxi oder Brantho) oder ggf. auch 1k Brantho-Korux lackieren. FluidFilm wäscht sich im Ganzjahresbetrieb irgendwann raus und muß daher regelmäßig kontrolliert und nachgearbeitet werden. Ich habe in dem Fall hier zunächst mechanisch entrostet mit Bohrmaschine, Stabschleifer und Bandfeile. Eben das, womit ich rein kam um alles zu erwischen. Dann mit Pelox RE den Rest-Rost umgewandelt, ausgewaschen und dann nach erneuter Entfettung (Bremsenreiniger für den Dreck, Silikonentferner direkt vorm Lackieren) mit Brantho 2k Lack innen satt auslackiert per Pinsel. Da kommt dann noch außen Unterbodenschutz (Wachs, von Dinitrol) und innen nochmal FluidFilm-Fett rein und dann wird da hoffentlich wieder für einige Jahre Ruhe sein. Hier mal ein Foto vom Endprodukt:

Im Ventil ist eine Membran, die durch Unterdruck bedient wird. Falsch rum verbaut drückt es sich ggf. auf unter Ladedruck, statt zu zu bleiben bis man Gas weg nimmt und der dann überschüssige Ladedruck wieder vor dem Turbolader abgeleitet wird. Spritverbrauch kann beeinflusst sein, weil es hier am Ende mit Falschluft zu nicht ganz passender Gemischbildung kommt. Kann aber auch andere Ursachen geben. Jetzt mal beobachten ob es sich wieder normalisiert. Ansonsten nochmals die dringende Empfehlung: Eneuere ALLE Unterdruckschläuche! Wenn einer reißt, und du jetzt noch einen zweiten findest der abgerutscht ist weil er wohl auch uralt und ausgeleiert und ggf. porös / rissig ist, dann wird der Rest genau so schlecht sein. Wir empfehlen es hier im Forum gebetsmühlenartig immer wieder: Grundwartung! Wenn das Alter der Unterdruckschläuch unbekannt ist, und spätestens wenn sie sich offensichtlich in Auflösung befinden. ALLE neu machen, reset.

Wird vermutlich irgendein Schmierstoff sein. Gehört da nicht hin. Kann man trocken verbauen und es ist auch nicht vorgesehen, da mit Schmierstoff zu arbeiten. Der Schlauch soll ja bestmöglich halten und nicht wieder runter flutschen.

Hättest das Ventil auch auf grundsätzliche Funktion prüfen können. Mal am Unterdruckschlauch saugen: sollte deutlich Widerstand spürbar sein. Mal rein pusten: sollte nicht einfach durch gehen, sondern starken Widerstand zeigen. Geht saugen/pusten einfach durch, so ist die Membran innen drin gerissen -> Ventil defekt, muß neu.

Bypass-Ventil korrekt einbauen. Und die Unterdruckschläuche immer nur einen nach dem anderen austauschen, damit man nicht vergisst was wohin verbunden wird. Unterdruckschläuche, die gerissen sind, sollte man nur im Notfall kürzen um temporär nochmal klar zu kommen. Aber solche Schläuche sollten auf jeden Fall so schnell wie möglich durch neue Unterdruckschläuche ersetzt werden. Ich nehme da am liebsten die Silikon-Schläuche von Samco, Innendurchmesser 4mm. Ob man schwarz nimmt, oder blau oder rot ist Geschmacksache. Ich mag es serienmäßig und nehme schwarz.

Das mit den Bremsschläuchen habe ich auch so gemacht damals (über 20 Jahre her). Loch in den Sattel gebohrt, Gewinde geschnitten und so wie an den Girling-Sätteln den Halter mit kurzer Bremsleitung direkt am Sattel angeschraubt. Ist seitdem so verbaut. Bei mir auch mit den Standard-Stahlflex Schläuchen für den 900. Bremsbeläge habe ich immer die vom 9000 verbaut. Da fehlte mir bisher nichts.

Ah, stimmt - das könnte auch sein. Mittelkonsole war ja vermutlich raus um an das Airbag-Steuergerät ran zu kommen? Die Ringspule um das Zündschloß - war die raus, Stecker ab? Und wieder alles richtig zusammen gebaut?

Hast du auch mindestens 5x die Fernbedienung gedrückt? Nach Batterietausch muß man mindestens 5x drücken, bevor die wieder "angelernt" ist. Ansonsten wäre es auch sinnvoll, weiterhin im Ursprungsthread zu bleiben. Sonst gehen ggf. wichtige Infos verloren... Zum Ursprungsproblem wurde bereits auf die geführte Fehlersuche verwiesen.

Entweder breite Kabelbinder. Oder falls man schweiße kann und mag, kann man auch neue Laschen bauen und anschweißen.

Homepage mit Shop weiterhin online. Und hin und wieder auch mal was in Kleinanzeigen.

Also Innenmaß ca. 17mm - das sind 2mm über dem maximal Zulässigen Maß (15mm). Deine Kette ist fertig.

Wenn du zunächst mal die ganze Pampe da an der Halterung an der Achse entfernst, erkennt man es eigentlich ganz gut. Da sind 2 Blechlaschen, die man aufbiegen muß, um die Bremsleitung mit dem Plastikhalter / Schoner heraus zu nehmen. Allerdings brechen diese Blechlaschen schonmal ab, wenn sie zu stark verrostet sind. Könnte bei dir aber dank der ganzen Pampe (Unterbodenschutz?) durchaus gut geschützt gewesen sein und wenig verrostet.

Das ganze läuft wohl seit Dezember 2025. Link zum Thread: https://www.saabnet.com/tsn/bb/sonett/index.html?bID=15818

Nur mal so als Info. Ich lese und schreibe ab und zu auch noch auf Saabnet.com im Sonett-Forum. Dort hat sich jetzt ein Ami gemeldet, der wohl bei Skanmobile-Classics Teile für ca. 500$ bestellt und bezahlt hat. Seitdem ein schweigen im Walde. Keine Ware, keine Antwort, kein Geld zurück.

Der Tankeinfüllstutzen ist außerhalb vom Kofferraum. Wenn von dort Wasser rein kommt, ist irgendwo ein nicht serienmäßiges (Rost-)Loch.

Fehlerführung für P1110 im WIS schon gemacht? Bypass-Ventil ist das hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/auspuff/turbolader/bypassventil-turbolader/1002791/ Schneller Check: Unterdruckschlauch abziehen und prüfen, ob man Unterdruck / Widerstand spürt wenn man dran saugt. Und mal rein pusten. Geht beides ohne Widerstand, dann ist die Membran defekt und das Ventil funktioniert nicht mehr -> tauschen

Es empfiehlt sich, die Kunststoffmuttern vor dem lösen mit einem Industrieföhne oder Flamme (vorsichtig!!) anzuwärmen. Dann gehen die runter, ohne den angeschweißten Gewindestift abzureißen. Der Gewindestift rostet über die Jahre. Durch den Rost wird er voluminöser, daher hat es die Plastikmutter schwer da runter zu drehen, mit entsprechenden Konsequenzen. Neue Plastikmuttern gibt es z.B. via Ebay oder Amazon. Wurde hier im Forum auch schon öfters durch gekaut. Ggf. mal mit der Suche nach den Beiträgen suchen. Abgerissene Gewindestifte kann man ersetzen, je nach eigenen Möglichkeiten. Nietmuttern plus Stockschrauben ist mittlerweile meine bevorzugte Methode. Nietbolzen ist auch eine gute Alternative.

Naja. Undicht ist es ja offensichtlich sowieso schon. Wenn du dir zunächst noch Material besorgen willst, um das (ggf. auch erstmal provisorisch) abzudichten, dann würde ich damit noch so lange warten. Aber Wasser kommt dort sicher jetzt schon rein - man sieht die Rost-Wasser-Spuren ja schon da an der Dichtnahtkante und auch an der Teppich-Seitenverkleidung. Gefahr im Verzug ist also jetzt schon da. Ich würde jetzt auch mal die komplette Unterkante da bis zur Vorderkante des Kofferraums / Rücknlehne Rücksitzbank genauer anschauen. Die Seitenverkleidung ist ja jetzt schon lose. Einfach mal weiter weg klappen und die ganze Kante anschauen. Sind da noch mehr Stellen, wo man so Rost-Wasser-Spuren sieht?

Ich empfehle lieber nachzusehen! Erfahrungsgemäß ist da schon richtig Rost in der Kante (meistens mit Durchrostung), wenn man so Rostwasser-Laufspuren da an der Kante der Dichtmassenaht sieht. Kann aber natürlich jeder handhaben wie er will. Wenn sich nach raus kratzen der Dichtmasse zeigt, daß es noch nicht durch ist, "nur" Rost zwischen den Blechen, dann kann man das sicherlich mit Rostumwandler oder Owatrol fluten und ab und zu wiederholen. Damit kann man es bestimmt heraus zögern, bis man da dann mal doch eine konsequente Rost-Reparatur angeht.

Da wo du auf dem Bild Rost siehst, ist unter der Dichtmasse ziemlich sicher schon eine größere Rostparty weit fortgeschritten. Innen Dichtmasse weg kratzen. Kann man entweder mit einem großen Schlitzschraubendreher (mit Schlagkappe) und Hammer weg "meißeln". Oft ist die schon so hart, daß sie dann teils weg platzt. Wenn sie nicht so richtig will, dann halt mit einem Industrieföhn erwärmen und dann mit Schraubendreher oder geeignetem Spachtel o.ä. weg kratzen. Dann sieht man, wie schlimm es darunter schon ist. Auf der Radkastenseite auch mal nachschauen und frei kratzen. Wahrscheinlich ist da auch schon munter Rost unterwegs. Die ganze Kante da (Kofferraumseitenwand/Radkasten zu Kofferraumboden) ist ein leider typischer Rostherd, der früher oder später jeden 9-3 I (und 900 II) betrifft. Außer, der Wagen wurde zeitlebens nur im Sommer, wenig bei Regen, nie im Winter mit Salz, gefahren und immer trocken in einer Garage geparkt. Wenn das nicht so ist, wird man irgendwann da an der Stelle Rost vorfinden. Bei 5 Saab 9-3 I, die ich in den Fingern habe (meine eigenen plus Familie) hatten wir das. Und es war auch in 3 Fällen der Hauptgrund für eindringendes Wasser im Kofferraum.

Und wenn die Sensonic für dich @Saabwoofer nicht geeignet sein, dann gib den Wagen doch lieber an jemanden ab, der Willens ist sich darum zu kümmern. Ein Umbau macht wenn nur zum Handschalter "Sinn" - auch wenn ich das für sinnlos halte. Wäre schade wenn ein weiterer Sensonic seine tolle Technik verliert, weil man nicht bereit ist, sich ein wenig damit zu beschäftigen. Schaltgestänge wie schon vorgeschlagen mechanisch einstellen ist kein Hexenwerk mit Fernassistenz. Und falls nötig dann halt nochmal eine Fahrt zu jemand mit Tech2 und Sensonic-Fähigkeit. Dann funktioniert das auch wieder dauerhaft.

Aber ist das Gelenk denn spielfrei? Ich kenne da fast nur verschieden weit fortgeschrittene Variationen von mehr oder weniger ausgenudelten Buchsen, so daß das Gelenk selbst bei Bewegung schon einen Teil der Schalthebelbewegung als Nullweg durch Spiel schluckt. Wenn die Motorlager so im Eimer waren, wäre es jetzt, nachdem das behoben ist, halt schon sinnvoll da einmal eine umfassende Grundeinstellung vorzunehmen. Und wie gesagt auch das Gelenk kritisch betrachten.

Das Thema Schaltgelenk einstellen ist nicht Sensonic-spezifisch.

Naja, ist am Ende auch unter anderem ein Steckverbindungs-/Kabel-Problem. In dem Fall halt der Aufprallsensor in der Tür. Geführte Fehlersuche im WIS abarbeiten. Übersichtsseite im WIS zum Fehlercode: https://saabwisonline.com/9-3-9400/1998/8-body/airbag-srs/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes/b2871-b2872-b2873 Geführte Fehlersuche (Link oben auf der eben verlinkten Seite): https://saabwisonline.com/9-3-9400/ft/srs_dwb/32136_3

Nein. Einstellen ist nur mechanisch, Schraube an der Klemmung vom Gelenk zur Schaltstange lockern, Schaltstange im Getriebe und im Schalthebelblock jeweils mit passendem Pin blockieren, Schraube am Gelenk wieder fest ziehen. Hilft aber nur bedingt, wenn die Buchsen vom Schaltgelenk ausgenudelt sind. Dann hat das Gelenk Spiel und dadurch Leerwege. Das kann man dann nur durch Austausch gegen ein besseres Gelenk beheben. Neuteil nicht mehr verfügbar. Gebrauchtteil jeweils zu prüfen. Kann man auch mit neuen Buchsen wieder in den spielarmen Sollzustand bringen. Kann aber nicht jeder.