erik

Also zumindest an der Heckklappe, an der ich hier gerade nachgeschaut habe (aus einem Bj.1985 900i) sieht es für mich danach aus, daß der Zapfen nicht geschweißt, sondern eingepresst ist. Müßte man ggf. mal mit einem Abzieher probieren, ob man den Zapfen damit raus pressen kann. Mit dem Hammer mag ich da nicht drauf klopfen, sonst verbiegt es wohl eher die Blechfahne als daß der Bolzen da aus seinem Presssitz heraus kommt. Anbei 2 Fotos (das 2. leider unscharf):

Ja klar, das schon. Aber wenn sich das übertragende Medium plötzlich ändert, passt es dann erstmal trotzdem nicht.

Ja, davon gehe ich auch aus. Habe mir das eben nur mal auf die Schnelle an einer Reserve-Heckklappe vom CC angeschaut.

Am 901 ist das aber keine Kugel, sondern ein zylindrischer Stift, mit einer eingestochenen Nut für einen Sichergungsring o.ä. Ich hatte eben auch zunächst die Kugelköpfe im Kopf, bin dann aber nochmal nachschauen gegangen. Ggf. kann man den Stift auch irgendwie aus der Heckklappe heraus operieren und durch ein neues (Dreh-?) Teil ersetzen. Scheint nur rein gepresst zu sein.

Der Wärmeübergangskoeffizient von Wasser ist um ein vielfaches höher als der von Luft. Der Sensor ist für Wassertemperatur ausgelegt, nicht für Luft.

Ja, E85 ist Kraftstoff mit bis zu 85% Ethanol-Anteil. Gab es bis 2015 auch in Deutschland hier und da. Dann entfiel irgendeine Steuerbefreiung und dann wurde der Verkauf von den wenigen Anbietern, die es bis dahin gab, fast vollständig eingestellt. In Frankreich und in Schweden gibt es E85 aber noch zu tanken. In Schweden sogar recht verbreitet.

Für den B205E wird das vermutlich eine Anhebung auf etwas B205L sein so wie das auf den ersten Blick aussieht...

Ah, ich war gedanklich noch hinten am Kofferraumboden-Kante-zum-Radhaus. Sorry. Ja, das einzige was man vorne an der Stelle im Radhaus machen kann, ist Radhausschale heraus nehmen und nachschauen. Meistens sind Lack und Unterbodenschutz da schon angescheuert oder durch. Dann hilft dort einmal flächig abschleifen und neuer Lackaufbau. Sollte schon Rost vorhanden sein, muß man diesen noch entfernen. Wenn der Rost schon weiter fortgeschritten ist, dann ist es ggf. sinnvoller da gleich ein neues Blech einzuschweißen, so wie von Chrisbie hier gezeigt. Den Hohlraum erreicht man durch das Loch im Bodenblech, im vorangehenden Beitrag im mittleren Bild rechts zu erkennen. Da kann man mit Fluidfilm oder einem anderen Rostschutzmittel der Wahl innen ausspritzen. Damit kann man Rost noch eine Weile verzögern oder gar verhindern, sofern es dort nicht bereits angefangen hat zu rosten.

Das einzige was ich als Vorsorge ggf. machen würde: Innen die Dichtmasse komplett weg kratzen, um zu sehen ob schon irgendwo der Rost im Verborgenen angefangen hat zu nagen. Falls ja, dann die Stelle behandeln. Entweder mit Owatrol fluten von innen her. Oder wenn es schon schlimmer ist, dann bleibt meines Erachtens nur den Rost gleich heraus zu schneiden und somit die weitere Ausbreitung zu unterbinden. Außerdem ist an dieser Kante ja auch noch von außen her die Gefahr, daß die Kantenabdichtung am Unterboden nicht mehr vollständig gegeben ist. Daher wäre dann auch außen einmal abschleifen, inspizieren und dann sinnvolle Maßnahmen ergreifen angesagt.

Probefahrt auch erfolgreich.

Um das Thema hier vorerst abzuschließen: Originales, verbautes Steuergerät ausgelesen, das "neue" ebenfalls. Mit der TrionicSuite den Immo-Code und Fahrgestellnummer vom Original übernommen, bei "OpenSid" noch den Haken gesetzt. Steuergerät geflashst und eben eingebaut. Anspringen tut der Wagen damit schonmal. Probefahrt folgt.

Latency timer auf Nachfrage im Trionictuning-Forum auf 1ms runter gedreht, niedrigster Wert. Read ECU geht damit dann in ca. 6 Minuten, Flash in 3 Minuten. Ansonsten bleibt nur anderes Kabel / anderer Flashadapter.

Okay, geht auch schneller. Man muß, wenn man den OBDLink EX verwendet noch im Gerätmanger eine Latenzzeit für den COM-Port herunter drehen. Stand auf 16, soll auf 2(ms). Damit ging ECU lesen jetzt in 9 Minuten. Immer noch nicht rasend schnell, aber schon deutlich besser.

Wie schnell geht es bei dir? Mir kommt das auch extremst lang vor. Ich mache sowas ja seit über 20 Jahren beruflich, da halt ABS/ESP-Steuergeräte. Da kann das auch mal ein paar Minuten dauern, bis was ausgelesen ist. Aber nicht 30+min...

Jetzt habe ich mal ein wenig in der T7Suite rein geschaut. Kann es sein, daß die Suite jedesmal ein File abspeichert, wenn man es in der Suite öffnet, auch wenn man gar nicht selbst aktiv gespeichert hat?? Ich hatte mir leider von den ausgelesenen Usprungs-Files keine separte Kopie abgelegt. Sollte ich dann wohl mal tun, nachdem ich die ECUs erneut ausgelesen habe...

Verkabelung wie zuletzt überlegt umgesetzt. Ich kann unten am OBD umstecken. Normalzustand wie vom Werk. Wenn ich Mal was flashen will, einfach nur das eine Kabel umstecken und fertig. ECUs auslesen geht schonmal. Habe erstmal zwei Reserve-ECUs ausgelesen. Dauert teils bis zu 40 Minuten mit dem OBDLink EX. Habe auch Mal höhere Baudrate probiert, scheint damit aber auch nicht großartig schneller zu gehen.

Nochmal ein wenig recherchiert. Es gibt die Möglichkeit über Tech2 die Benzinpumpe zu aktvieren. Das geht wohl über eben diese eine Leitung im OBD soweit ich es jetzt nachvollzogen habe. Tech2 legt da dann Masse auf den Pin, wodurch das Relais anzieht und die Pumpe läuft. Daher überlege ich jetzt, entweder das vorhandene Kabel mit einer trennbaren Steckverbindung zu versehen. Bei Bedarf stecke ich auf die CAN-Leitung um. Und sonst bleibt es im Werkszustand. Sonst vergisst man das doch irgendwann mal.

Ja, die Idee hatte ich auch schon. Ich will den P-Bus da drauf legen, damit ich die T7 flashen und auslesen kann, ohne die ECU ausbauen zu müssen. Ich weiß jetzt (noch) nicht, ob ich dem OBDLINK EX bzw. dem TrionicCanFlasher sagen kann, auf welchen Pins er CAN H und CAN L liegen hat?# Edit: Kann man nicht - es wird das ISO-TP (ISO 15765-2) angewendet - da liegen CAN H und CAN L auf Pin 6 und Pin 14 der OBD-Buchse.

Ja, zu dem gleichen Schluß komme ich zwischenzeitlich auch. Darüber kann wohl das Tech2 die Benzinpumpe ansteuern für Diagnosezwecke / geführte Fehlersuche. Gut, schmeiße ich dann erstmal raus. Für den Fall, daß ich das mal wieder brauche, muß ich dann halt umpinnen. Vielleicht mache ich nen Steckverbinder hin, dann kann ich nach Bedarf umstöpseln. Danke fürs mitdenken!

Ich habe heute mal angefangen an einem unserer Saab 9-3 (2001er B205E) den P-Bus abzugreifen und auf den OBD-Stecker zu legen. Oben am Stecker vom MIU (Hauptinstrumenten-Cluster) kommt man an die beiden P-Bus Kabel halbwegs okay heran. Ich kämpfe gerade noch mit dem zusammen dödeln des durch geschnittenen Original-Kabels und dem zusätzlichen Kabel, welches dann runter an die OBD-Buchse oberhalb der Pedale soll. Jetzt wundere ich mich, daß einer der beiden Steckplätze iim OBD schon belegt ist?! Der Steckplatz in der unteren Reihe, 3. von rechts, für das weiße Kabel. Da steckt schon ein weißes Kabel drin. Müßte laut WIS der Steckplatz #14 sein. Das Kabel dort geht zum Benzinpumpenrelais und da dann auf Kl.15. Wozu auch immer das gut ist. Wo ist mein Denkfehler? Ich kann die ja nicht beide zusammen da drauf legen...

B6 zu hart für Lesjöfors Tieferlegungsfedern? Sorry, aber das ist Käse. Nomale Dämpfer sind zu weich für diese Federn. So herum wird ein Schuh drauß. Und wenn dir die zu hart sind, dann ist das einfach nicht das richtige Fahrwerk für dich.

Und beim Tausch des KWS bitte beachten, daß der O-Ring / Gummiring mit raus kommt. Und selbst wenn der mit raus kommt, trotzdem mal kritisch prüfen ob nicht noch einer im Motorblock steckt! Ich hatte neulich einen Patienten, wo der KWS vom Besitzer bereits erneuert wurde. Der alte O-Ring war angeblich mit raus gekommen. Aber ich habe dann trotzdem nochmal KWS ausgebaut und es kamen 2 Ringe raus...

Normalerweise ist der typische Fehler beim KWS: Kaltstart alles gut. Wenn man den Wagen warm abstellt, und kurz danach versucht wieder zu starten, dann startet er nicht. Kühlt er ab, geht es irgendwann wieder, bis er wieder warm wird. Irgendwann wird das dann schlimmer und der Wagen geht dann auch mal einfach aus, wenn er warm ist. Auch da, abkühlen lassen und meistens springt er dann wieder an, das Spiel wiederholt sich dann. Man kann den Sensor in so einem Fall auch mit kaltem Wasser oder Eisspray schnell abkühlen, um die Ursache einzugrenzen. Ich habe so einen KWS-Fehler aber noch nie erlebt, daß er schon kalt nicht will. Sofern der Sensor unbekanntes Alter hat, kann man den gerne schon vorsorglich tauschen. Man sollte am besten einen von BOSCH nehmen, das war auch ab Werk verbaut. Und die Erfahrung zeigt, daß es mit denen am wenigsten Ärger gibt. No-Name ist schon hin und wieder als Neuteil defekt oder hält nicht lange. Ob der hier schuld ist? Kommt drauf an, ob das Fehlerauftreten zur oben beschriebenen Beschreibung passt. Sonst eher nicht. Benzinpumpe halte ich immer noch für einen möglichen schuldigen. Und die Batterie, falls bis jetzt immer noch nicht sicher ausgeschlossen. Schaltlagensensor vom Automatikgetriebe würde man auch daran sehen, daß die Ganganzeige im Tacho nicht zur eingelegten Fahrstufe passt. Und der Anlasser würde halt auch nicht drehen wenn da was faul ist.

Ich hab noch einen 93F im "Arbeitsvorrat". Aber ob das nochmal was wird in diesem Leben? Dann gerne in anderem Thread, damit der hier nicht offtopic geschreddert wird.

Ich habe mir noch nix groß angeschaut in der T7Suite - aber Werksangabe war 150PS und 185PS beim B205 im 9-3.