erik

Ich finde es weiterhin "spannend" wie blauäugig da mit dem Projekt Saab umgegangen wird. Aber immerhin jetzt endlich mal jemand dazu geholt der sich mit Saab auskennt.

Kupplungsdruckplatte? Noch nie "Loctite" (=Schraubensicherung) drauf gemacht. Wozu? Anzugsmoment drauf und fertig. Schraube hat mein ich eh einen Federring? Da hatte ich noch nie lockere Schrauben.

Die 3 Zapfen sind hinten auf der Rückseite nur als Positionier-Hilfe. Dafür gibt es in der Vertiefung im Kofferraumdeckel entsprechende Aussparungen. Oh, das ist dann aber neu, daß die Embleme 2-teilig kommen? Normal waren die immer einteilig von Saab.

Plakette? Du meinst das Saab-Emblem hinten mittig am Kofferraumdeckel? Das Ding ist nur geklebt. Man bekommt das ab, wenn man z.B. mit Zahnseide probiert es herunter zu "sägen". Oder halt mit einem Kunststoff-Hebel, den man noch mit einem Stofflappen gegen den Lack abstützt damit man nicht dirket auf dem Lack hebelt. Alternativ kann man auch ein neues 3D-Decal auf den silbernen Träger kleben, sofern die blaue Beschichtung ab gegangen ist. Kann man bei eu-decals in Atheen bestellen. Die sind zuverlässig, Versand erfolgt recht schnell und die Qualität der Decals ist sehr gut und haltbar. https://eu-decals.com/cars/for-saab.html Bevor man sowas aufklebt, sollte man aber die Reste der blauen Beschichtung möglichst restlos entfernen und die Klebefläche mit Silikonentferner reinigen und entfetten. Letzteres gilt auch, wenn man das komplette Emblem tauschen möchte so wie hier gefragt.

Du meinst das Anzugsmoment für die Schrauben der Kupplungs-Druckplatte auf der Schwungscheibe? Das sind M8-Schrauben - 25Nm.

Ah, die meinst du! Die bekommt man ab und wieder dran. Am besten nimmt man einen flachen, breiten Kunststoffhebel. Gibt so kleine Sets mit mehreren "Hebeleisen" aus Kunststoff, die nehme ich immer dafür. Die Leiste ist auf angeschweißte, kurze Bolzen aufgeclipst. Am besten man fängt hinten an, sucht zunächst wo so ein Bolzen ist und hebelt immer ganz nah neben so einem Bolzen. Sonst verbiegt man sich die Leiste. Dann Stück für Stück weiter vor arbeiten und immer nah am nächsten Bolzen hebeln, bis man die Leiste ab hat. Wenn man die Leiste dann später wieder anbringen möchte so hat sich ein Schonhammer (Gummi- oder Kunststoffhammer) bewährt. Dann wieder von vorne nach hinten durch arbeiten und immer an den Stellen drauf klopfen, wo so ein Haltebolzen ist.

Ich würde eher das 5W40 nehmen. Das hat bei kaltem Öl die gleichen Eigenschaften wie ein 5W30, aber wenn es warm wird ist das 40er stabiler als das 30er.

Hi! Das ist natürlich jetzt wieder "Jehova" und bei Öl gibt es ja manigfaltige Glaubensrichtungen... Motoröl: Ich würde ein 5W40 oder 10W40 rein kippen und spätestens alle 10t km oder 1x jährlich wechseln, je nachdem was zuerst kommt. Getriebeöl: Mtf0063 - gibt es noch von Opel/GM zu kaufen. Falls unbekannt, was momentan drin ist, halt einmal wechseln, kurz fahren, nochmal wechseln. Damit das alte Öl möglichst vollständig raus gespült wird. Kühlerfrostschutz: Da gehört regulär BASF Glysantin G48 rein. Da es das nicht mehr frei für Endkunden gibt, ggf. einen passenden Ersatz verwenden. Diskussion dazu gibt es hier im Forum, sollte sich durch die Suche was finden lassen. Gerne erstmal dort nachlesen. Ansonsten klingt es so, als hättest du dich bereits um die sinvolle Grundwartung gekümmert. Falls noch nicht geschehen, ggf. noch die Unterdruckschläuche komplett(!) ersetzen. Silikon-Unterdruckschlauch, Innendurchmesser 4mm, z.B. von Samco (gibt es in rot, blau, schwarz). An Additiven fällt mir nur Benzinstabilisator ein, falls der Wagen mal länger abgestellt wird (Saisonkennzeichen / Winterpause). Der Rest ist halt eher Homöopathie und bei vielen Additiven kann man nicht wirklich nachweisen, ob es was bringt. Und reparieren können die halt auch nichts. Von daher, lieber das Geld in sinnvolle Wartung stecken. Gruß, Erik

Jetzt noch das Baujahr bitte.

Was genau meinst du? Ggf. Foto davon, damit man weiß was du meinst.

Ja, das hatte ich leider auch schon mit den neuen, aber quasi leeren Knopfzellen. Kaufe auch meistens Varta oder Duracell o.ä. statt die günstigen No-Name 5er-Packs.

Batteriewechsel in der Fernbedienung "löscht" diese nicht. Die muß, sofern sie in Ordnung und die neue Batterie gut ist, nachj 5x drücken wieder tun. Von der Beschreibung her klingt es schon ziemlich nach Batterie platt (also die vom Auto). Wie schon vorgeschlagen, mal mit Starthilfe oder einer neuen Batterie probieren. Wenn die vorher schonmal im Eimer war, dann wird die nicht mehr besser. Es gibt auch so Batterie-Testgeräte für ca. 30€, mit denen man den Zustand der Batterie recht zuverlässig prüfen kann. Wenn der Wagen wieder läuft würde ich dann auch mal auf Ursachen-Suche gehen. Ggf. ist die Lima nicht mehr so richtig am Laden z.B.

Ich würde ggf. doch mal die Stoßdämpfer ausbauen und vom Radkasten her nachschauen. Dort ist es, wo es üblicherweise (durch-) rostet. Da sieht man von innen erstmal nichts, da es sich unter dem Stützblech und den Stoßdämpfergummis versteckt.

Aero-Kit und Radlaufleisten sehen zum Baujahr passend original aus.

Ja, es gab so Gummibälge als Zubehör von Saab. Die wurden innen in die Hinterachsfedern eingesetzt und konnten bei Bedarf aufgepumpt werden (ganz normal mit Reifenventil soweit ich weiß). Die wirkten dann als zusätzlich Luftfeder bei Anhängerbetrieb oder schwerer Beladung des Kofferraums.

Sehe ich auch so. Ich würde das 160tkm Getriebe halt von der Werkstatt in Ordnung bringen lassen vor dem Einbau und fertig. Neue Getriebe gibt es meines Wissens sowieso nicht mehr. Die Alternative wäre dann allenfalls, ein Getriebe vor dem Einbau komplett zu revidieren (neue Lager etc.). Könnte durchaus Sinn machen bei der geringen Laufleistung des Wagens und wenn der Zustand wirklich gut ist. Sonst halt nur den Tachoantrieb erneuern lassen und rein damit.

Schön. Wie hast du das denn gelöst mit den Scheinwerferwischern?

22 +0,5mm

Da ist ein Rückschlagventil in der Leitung zum BKV oder direkt am Anschluß dort. Der Motor soll ja nur Unterdruck raus ziehen, der dann auch gehalten werden muss. Wäre da kein Rückschlagventil, würde die Bremskraftunterstützung ja stark schwanken abhängig von der Motorlast. Man will dort aber maximale Unterstützung vom Unterdruck haben.

Bremskraftverstärker oder Hauptbremszylinder? Sind ja 2 unterschiedliche Teile.

Okay, Daumen sind gedrückt. Ansonsten wäre natürlich noch die Möglichkeit, daß der Hauptbremszylinder intern nicht mehr ganz dicht ist. Hatte genau so einen Fall an einem 900i Bj.1984 mit vergleichbaren Symptomen. Neuen HBZ eingebaut und alles ist gut.

Hi, wie habt ihr entlüftet? Mit Pedal? Falls ja, dann versucht es nochmal mit der Variante Druck auf den Flüssigkeitsbehälter. Möglicherweise ist immer noch Luft im System. Gruß, Erik

Dann dürfte sich der Sicherungspin unten verabschiedet haben.

Vielleicht ist auch einfach nur das Halteblech, welches den Knüppel / die Kugel da drin hält, nicht mehr fest. Dieses Halteblech wird mit 3 Schrauben am Schaltgehäuse fest geschraubt. Einfach mal die Manschette vom Schaltknüppel lupfen und drunter schauen.

Das ist Türhaut, also außen. Gefragt war aber nach dem Boden. Boden / innen gab es als Reparaturblech, aber mir scheint daß es das aktuell nirgendwo zu kaufen gibt. Da muß man dann entweder selbst dengeln oder nach NOS Ausschau halten.