erik

Ja, ich hänge da auch erstmal primär bei der falschen Außentemperatur. Das muß man als erstes beheben. Wobei ich nicht weiß, ob der Sensor vorne in der Stoßstangen-Mitte auch für die Klima genutzt wird?

Ich hab das ein paar Beiträge vorher gezeigte Reparatublech mit Brantho-2kompo lackiert mit 3 Schichten. Die "Kuppel" ebenso. Dann die Auflagekanten der Kuppel mit Zinkspray, und an der Gegenseite jeweils die Stellen frei geschliffen, wo die Schweißpunkte sitzen. Die dann auch noch mit Zinkspray. Muß gucken was ich da aktuell im Einsatz habe. Ist auf jeden Fall was von Petec. Zink-Alu-Spray meine ich. Wenn das alles fertig eingeschweißt und verschliffen ist, wird wieder mit Brantho-2kompo gestrichen. Ich werde das dann extra etwas dünnflüssiger anmischen, damit es schön zwischen die Bleche laufen kann.

Endspurt. Die neue "Kuppel" aus dem Schlachtfahrzeug habe ich jetzt auch mal final eingepasst und ausgerichtet. Die Stellen für die Schweißpunkte habe ich noch frei geschliffen und mit Zinkspray behandelt. Kann dann so rein geschweißt werden.

Na das ist doch schon recht ordentlich. Da würde ich mich nicht beschweren. Gegen Lufttemperatur (faule Ausrede! ) würde ein größerer Ladelufkühler (LLK) helfen. Seit ich den von Do88 in meinem Viggen drin habe, ist auch im Sommer die Leistung vorhanden, die sonst subjektiv nur im Winter vorhanden war. FMIC-Eu in Polen oder wie heißen haben auch einen plug&play LLK für den 902/931. Wie gut der im Vergleich zu dem von Do88 ist weiß ich allerdings nicht.

Wurde denn auch die ECU / Software auf den Mitsubishi-Lader hin mit umgebaut / angepasst?

Mein Viggen hatte mit dem alten Motor bei Kilometerstand 319.000km mit Serien-ECU und JT3" ab Kat 262PS und 412Nm wenn ich mich recht entsinne. Wenn es bei dir weniger sein sollten, wäre ich an deiner Stelle auch beleidigt @bantansai ...

Klingt nach dem besten Ansatz. Im Zweifel bist du so auf jeden Fall auf der sicheren Seite.

Entlüften geht mit 1bar problemlos. Am Sonett 2 und 96 Sport so gemacht, da passiert nichts. Zur Bremsflüssigkeit bin ich nicht 100% sicher. Aber 96 und Sonett sind mit Dot4 unterwegs. Die Bremse am 93 ist grundsätzlich gleich was die Radzylinder und den Hauptbremszylinder angeht. Ein Restrisiko bleibt wohl, zumal wahrscheinlich unbekannt ist, wie alt die Dichtungen sind?

Ich habe schon öfters von der kurzen Halbwertszeit der aktuell lieferbaren Neuteile gehört. Das ist schon sehr ärgerlich. Vielleicht müßte man mal eine Serie auflegen die aus Alu gefräst ist oder sowas... Aber ob das noch bezahlbar wäre?

Die meisten 9-5 die in Frage kommen haben mindestens 15 Jahre, eher 20 Jahre auf dem Buckel. Entsprechend auch Kilometer. Dann kommt es natürlich auch noch darauf an, wie dieses Alter und der Kilometerstand erreicht wurde. Mit guter Pflege und großzügigem Reparaturumfang kann das ganz okay sein. Wenn dieser überdurchschnittliche Zustand nicht sicher und vollumfänglich belegbar und erkennbar ist, bleibt es ein alter Gebrauchtwagen an der Schwelle zum Youngtimer/Oldtimer. Entweder wird dann gerettet, oder abgefahren und entsorgt. Wenn man mit so einem Wagen den Alltag bestreiten möchte, muß man in Kauf nehmen, daß ggf. mal Schäden / Reparaturen außerhalb der Inspektion und Verschleißteilaustausch vorkommen können. Entweder kann man dann kurzfristig selbst reparieren, sofern man die Möglichkeit dazu hat. Schrauberfähigkeiten, Werkzeug, Schrauberplatz. Wenn nicht, dann braucht man eine Werkstatt, die mit Saab zurecht kommt und auch in der Lage ist, die nötigen Teile aufzutreiben. 0815-Freie-Werkstätten hissen dann schnell die Fahne, oder es dauert lange. Und es kostet natürlich entsprechend eckiges Geld, wenn man nichts selbst machen kann. Das mal als Denkanstoß, um abzuwägen, ob man mit so einem alten Gefährt den Alltag bestreiten kann und möchte.

Ja, da ist etwas Platz. Die Krux an der Konstruktion ist daß sich da oben drin Dreck sammelt. Wenn man das nicht rechtzeitig und dann regelmäßig sauber macht, ist das irgendwann durch! Wassereinbruch im Kofferraum kann also auch von der Rückseite her erfolgen, also das hier sichtbare, instandgesetzte Blech. Das kann auch Richtung Seitenwand durch rosten. Dahinter läuft dann Wasser rein. An Bruders 9-3 war da ja durch wie man hier sieht. Am 9-3 Aero meiner Mutter, den wir wegen zu viel Rost geschlachtet haben, ist teilweise durch. Immerhin war da die Kuppel noch soweit intakt, daß ich die mit Teilersatz retten konnte. Die wird jetzt in Bruders 9-3 weiter leben. An meinem Viggen ist da auch schon rostig gewesen, aber noch nicht durch. Das habe ich alles penibel gereinigt, entrostet, neu lackiert und konserviert. Da war ich wohl noch rechtzeitig bei. Und an meinem roten Automatik 9-3 ist leider auch schon eine kleine Stelle an der Kuppel durch, erkennbar an der Rostwasser-Laufspur. Da muß ich vor dem Winter also auch noch ran. Meine Empfehlung für diese Stelle ist: Tankeinfüllstutzen ausbauen. Innen und außen alles frei legen und eingehend prüfen. Vom Radkasten her bis oben hin alles entrosten und konservieren, wo man hin kommt. Fluid-Film oder vergleichbares kann helfen, aber bindet natürlich auch Dreck. Fluch und Segen in einem...

Als nächste muß ich dann noch die "Kuppel" einsetzen, die ich aus einem Schlachtfahrzeug heraus operiert habe. Die war auch teilweise durch gerostet, aber bei weitem nicht so schlimm wie die am 9-3 meines Bruders. Das Ding wird dann vorraussichtlich morgen eingeschweißt.

So, mittlerweile dann endlich mal weiter gemacht. Ich habe nochmal einen 2. Anlauf genommen nachdem das erste Blech nicht so richtig gepasst hat. Am Ende habe ich dann aus insgesamt 4 Teil-Stücken das Reparatur-Blech zusammen gepuzzelt. Vorher: Nachher:

Sehr schön. Mit so konsequenter Herangehensweise wird der noch viele Jahre Spaß machen und auf den Straßen unterwegs sein. Kommt mir alles sehr bekannt vor...

Kabel gibt es als Meterware, die Anschlüße als generisches Standardteil. Man braucht dann nur noch jemand, der eine entsprechend große Crimpzange hat und dann kann man sowas in Kürze neu herstellen. Das Kabel müßte 25mm² sein. Sowas bekommt man z.B. bei Autoteile Plauen. EDIT: Laut Kabelplan im Bentley ist es 25mm² - passt also! https://www.autoteile-plauen.de/kfz_elektrik/leitungen_mit_25mm%C2%B2/ Ebenso gibt es dort passende Ringkabelschuhe, unter der Kategorie KFZ-Elektrik > Kabelschuhe & Steckverbindunge > Ringkabelschuhe. https://www.autoteile-plauen.de/kfz_elektrik/kabelschuhe_steckverbindunge/ringkabelschuhe/. Passenden Schrumpfschlauch zur Abdichtung / Isolierung verwenden.

Ja, genau.

Was Falschluft angeht, halt mal alle Unterdruckschläuche ermeuern. Und was oft übersehen wird, sind die Dichtung vom Luftsammler über der Drosselklappe. Da sind 2 O-Ringe, die gerne mal verloren gehen oder defekt sind. Das würde ich auch mal prüfen und ggf. erneurn.

Dann hatte ich bisher immer Glück. Bei mir war da immer nur Loctite auf dem unteren Gewindebereich. Aber gut zu wissen, danke für den Hinweis. Kann sicher nicht schaden da mal gelegentlich nachzuschauen.

Der Kontakt sollte eigentlich am Schraubenkopf zum Gehäuse ausreichend erfolgen. Es sei denn, man schmiert auch unterm Kopf so viel Loctite dazwischen, daß es da vollständig isoliert. Kontakt-Probleme an der Stelle hatte ich immer nur wegen korrodiertem Kabel, oder an dem anderen Ende des Massekabels zu Karosserie. Aber man sollte dort so oder so darauf achten, daß man guten Kontakt hat, ohne Frage.

Original-Teilenummer ist die 8738411, ersetzt durch Teilenummer 55561710. Scheint es noch als Neuteil zu geben: https://schwedenteile.de/p/47066/stiftschraube-flanschschraube-getriebegehaeuse-saab-9000-900-ii-9-3-i-9-3-ii-9-5-i-original-ersatzteil-oe-nr.-55561710.html Und eine Suche-Anzeige im Marktplatz wäre der richtige Ort für ein Teile-Gesuch.

Nö, bei mir funzt es sowohl am Laptop (Win11, Firefox) als auch am Handy (Android14, Google-Chrome) wie gehabt. Ungelesene Beiträge in der Aktivitätenliste -> springt zum 1. ungelesenen/neuen Beitrag im Thread. Alles wie immer, so wie es soll.

Dimmer kann man auch überbrücken zum Test.

Das Problem ist eher, daß die Stelle mittlerweile bei vielen Motoren schon so stark verrostet ist, daß man die Motornummer nicht mehr erkennen kann. Und wenn man schleift, besteht die Gefahr daß die Reste der Nummer beim schleifen weg egalisiert werden. Schwieriges Thema. Man kann ggf. mit Salzsäure die Nummer "nachätzen". Wenn man Glück hat ist noch genug Resttiefe in der Nummer vorhanden, so daß man durch den Ätzvorgang ggf. eine etwas bessere Erkennbarkeit erreichen kann. Es ist aber nicht sicher, daß man dadurch eine Verbesserung der Erkennbarkeit erreicht. Und es sollte klar sein, daß Salzsäure kein Spaß ist. Man sollte mit sowas sehr umsichtig und vorsichtig hantieren, falls man sich da dran traut.

Mal ganz einfach gefragt: Wenn ihr die Benzinpumpe extern bestromt, springt es dann an? Zündfunke vorhanden? Habt ihr das geprüft? Also mal ein Zündkabel, egal welcher Zylinder, abziehen, und da eine Zündkerze rein stecken. An den Motor / Masse halten, während ein Helfer per Zündschlüssel versucht zu starten. Wenn da nix funkt, ist auf jeden Fall auf der Zündseite die Ursache zu suchen. Zündspule Zündverstärker/Darlington, sitzt im linken Radkasten Nähe Blinker - der verreckt auch hin und wieder mal Hallgeber wurde schon gesagt ...

Habe mir den Widerstand nicht genauer angeschaut. War mir nur aufgefallen, als ich da vorne mal drin war Zwecks Reparatur des Gebläsemotors. Das Ding wird aber auch bei Fahrzeugen mit Klima-Automatik verbaut und ist auch angeschlossen. Mit der Funktion habe ich mich bisher nicht weiter beschäftigt.