erik

Felgen ginge ggf. auch Autec Wizard in 17", die gibt es mit LK 5x110 für Opel. Dürfte man per Einzelabnahme legal rein bekommen.

Das könnte man ja nach Ausbau des linken Lautsprechers prüfen. Und sonst halt noch der ab und zu auftretende Fall, daß die Leiterfolie hinten am Kombi-Instrument irgendwo unterbrochen ist.

Jein. Es kamen jetzt tatsächlich gleich mehrere richtig große Baustellen zusammen, und es stehen auch noch ein paar in der Warteschleife, die ich machen muß, bevor ich am Sonett weiter machen kann.

Ja, so in der Art. Seit Spätherbst ist eine akute Baustelle an der anderen an den Alltagskisten, die sich dazwischen drängeln. Ich hoffe daß ich da bald mit durch bin, keine neuen ungeplanten Baustellen aufpoppen, und ich dann mal wieder was zur puren Entspannung basteln kann.

Inwiefern?

Kann ja nicht groß weg. Im schlechtesten Fall rappelt es dann halt da hinten ein wenig herum und/oder schleift ein wenig an der Bremsscheibe.

Das Schutzblech hat innen einen Ring, der ist quasi ein u-förmiges Profil. Die innere Wand, also der eine Schenkel vom U, wo es an der Ankerplatte klemmen soll, halt Richtung Ankerplatte-Anlagefläche gedengelt. Schutzblech dazu auf die Ankerplatte, und dann rund herum alle paar Zentimeter mit Hammer und großem Schlitz-Schraubendreher (mit Schlagkappe) dann kräftig schlagen. Dann bekommt man den Klemmsitz hin.

Das sollte am besten schon mechanisch klemmen. Mit etwas mechanischer Nacharbeit funktioniert das schon zuverlässig. Kleben würde ich das nicht. Aber viele Wege führen nach Rom.

Normalerweise sitzt das von selbst. Sofern die Ankerplatte aber vorher schon ziemlich verrostet war und danach entrostet wurde, ist der Sitz fürs Schutzblech ggf. 1-2 Zehntel Milimeter kleiner und das Blech klemmt dann ggf. nicht von selbst. Ich habe auch schon Toleranzen bei den neuen Aftermarket-Schutzblechen festgestellt. Mal klemmt es super, mal nicht. Ich habe die Bleche immer von Hand angesetzt und dann mit Hammer, breitem Schraubendreher, Durchschlag, was eben passt, Stück für Stück drauf gehämmert. In 2 Fällen saß das Blech aber zu locker. Da mußte ich den Kranz vom Schutzblech Richtung Ankerplatte mit Durchschlag "treiben". Also schon mit Nachdruck in Richtung Mitte klopfen. Dann hält das.

Ich verweise nochmal hierauf: https://saab-cars.de/topic/78669-innenraum-gebl%C3%A4se-startet-nicht-mehr/#findComment-1733557

Ich habe mich bisher mit guten Gebrauchtteilen begnügt. Aber ich habe auch schonmal drüber nachgedacht, ob man sowas nicht nachfertigen könnte. 3D-Druck Plastikteil und so Bürstenstreifen wird es vermutlich irgendwo geben. Aber bisher nur mal theoretisch im Kopf überlegt.

Naja, Erfahrung sagt, alles prüfen und ausschließen, was verdächtig oder offensichtlich nicht in Ordnung ist, beheben. Ich würde zunächst mal die Trommelbremsbeläge richtig verbauen. Und halt sowohl Mechanik Trommelbremse hinten als auch Bremssattel vorne (Joch-Beweglichkeit, Bremskolben / Gängigkeit) zu prüfen. Bremsschläuche, wenn die schon älter sind, schadet sicherlich auch nicht. Und damit halt Schritt für Schritt den Fehler eingrenzen und finden. Simple Lösung aus der Ferne nur durch Annahmen ist schwierig. Handauflegen funktioniert leider auch selten.

Bei den Symptomen kann es der HBZ sein, hatte ich auch schonmal. Aber den habe ich dann erstmal eingegrenzt, indem ich die Radbremsen ausgeschloßen hatte. War ein 901. Im Zuge des Ausschlußes hatte ich auch noch 2 Bremsschläuche (zwischen Karosserie und Hinterachse), die ein Alter von 30 Jahren hatten. Die waren aber am Ende nicht schuld (oder nur Teilschuld).

Solange noch nicht geprüft wurde, daß die "Peripherie" in Ordnung ist, bin ich noch nicht mal soweit, daß der HBZ überhaupt der ursprünglich schuldige war / ist. Das ist mein Ansatz, wie ich sowas angehe.

Der HBZ ist ja schon neu. Was ist mit den Bremsschläuchen? Mit den Bremskolben der Sättel vorne und den Radbremszylindern? Trommelbremsbeläge auf jeden Fall richtig montieren. Ist in den Trommeln mechanisch alles gängig und richtig eingestellt? Sind die Bremssättel vorne mechanisch in Ordnung? Bevor ich den neuen HBZ raus werfe, würde ich erstmal meine Hausaufgaben beim Rest des Bremssystems machen.

Ich denke das hier ist gemeint:

Ich kenne das Redline nicht und bin grad zu faul zu gucken. Bei dem MTF0063 von GM weiß ich, daß es in den Getrieben in 9-3 und 9-5 sehr gut funktioniert. Daher nehme ich das, solange es das gibt.

Üblicherweise verreckt nur der Mosfet in dem Ding. Den kann man auslöten und einen neuen einlöten. Sofern man weiß, an welcher Seite man den Lötkolben anfasst, ist das keine große Sache. Schon mehrfach so verreckte Regler wieder dauerhaft zum Leben erweckt. Wie und mit welchem Mosfet ist hier im Forum irgendwo sehr ausführlich gezeigt worden. Mal die Suche bemühen, findet sich der Beitrag dazu.

Ich fahre seit über 20 Jahren 5W40 als Motoröl im B205/B235 im 9-3 I. Ich verwende seit Jahre das Addinol 5W40 Super Light. Und das Original GM-Getriebeöl gibt es immer noch zu kaufen. Habe neulich erst wieder bestellt, zuletzt hier: https://ebay.us/m/jjBAlN

Auch wenn ich am 9-5 bisher kaum was gemacht habe. Der Aufbau der Radnabe hinten ist praktisch identisch mit dem 9-3 I. Auch eben nochmal im WIS und EPC geschaut. Da sind nur die 4 Stehbolzen mit Mutter, die die Radnabe-Radlager Einheit durch die Ankerplatte in den Achsträger verschraubt. Wenn die 4 Muttern weg sind, ist es theoretisch frei. Außer jemand hat da mal ne 2. Mutter drauf gedreht, aber das sieht man ja. Vermutlich ist einfach der Rost über die Jahre so weit gekommen, daß das alles korrosiv zusammen hält. Da hilft dann nur Geduld, Rostlöser und immer wieder mechanisch Druck machen. Als ich neulich das Radlager von der Ankerplatte trennen wollte und das auch erstmal bombenfest zusammen hing, da halfen Rostlöser und das Radlager dann seitlich links und rechts mit dem Hammer "streicheln"... Dann bewegt sich das irgendwann an einer Stelle ein wenig, dann wieder Rostlöser und wieder zurück und geduldig weiter.

Die Konstruktion ist wie beim 9-3 I. Nur 4 Bolzen an der Radnabe. Muttern runter, dann hält ggf. noch der Rost. Hatte ich neulich als ich die Hinterachse von Bruders 9-3 zerlegt habe zur Aufarbeitung. Da hatte ich die Einheit von der Achse bekommen, aber die Ankerplatte wollte sich dann zunächst nicht vom Radlager trennen. Eine Nacht Rostlöser plus dicker Fäustel haben da dann die Trennung herbei geführt. Ich denke da hilft nur Geduld, guter(!) Rostlöser und dann noch mechanischer "Nachdruck". Wenn sich das bis jetzt schon so gewehrt hat, kann man den kompletten Radträger ausbauen und so hinstellen, das der Rostlöser von oben in den Flansch und in die 4 Bolzen per Schwerkraft rein laufen kann?

Kannst du dein Problem bitte nochmal genauer erklären - ich verstehe leider die Frage / das Problem nicht? Auf dem Foto sehe ich ja die Ankerplatte mit Schutzblech komplett. Die ist doch schon unten?

stirnklatsch Hatte nicht mehr hoch gescrollt. Ja, war sogar HIER im Thread! Ja, dann weiß ich auch nicht, was wir da noch sonst zu beitragen sollen. Lesen und umsetzen muß es der, der fragt.

Habe es spontan nicht greifbar, aber hier im Forum wurde das regelmäßig mit Verlauf der Schläuche in Zeichnung immer wieder gezeigt. Vielleicht findet man was über die Suche.