erik

Ich finde das tatsächlich prima, da es bisher ja hieß, die Scheinwerferwischer entfallen beim Verbau des Do88-FMIC. Bei mir ist ja immer noch der Volvo FMIC drin seit über 20 Jahren. Solange der funktioniert muß ich da nicht ran. Aber falls der mich mal hängen lässt wäre der Do88 eine Überlegung wert.

Ansonsten ggf. bei einer Schweißtechnik-Firma anfragen, die auch Guss schweißen kann.

Ich kann bisher auch nichts schlechtes berichten. Habe die Dinger teils seit ca. 10 Jahren drauf. Nicht jedes der Fahrzeuge steht in der Garage, teils auch dauernd draußen parkend. Bei uns sind in den letzten ca. 5-6 Jahren quasi jedes Jahr mal neue Embleme drauf gekommen von Eu-Decals, da ich mit den "originalen" leider fast nur noch schlechte Erfahrungen gemacht habe was die Haltbarkeit und Qualität angeht. Dann klebe ich ggf. lieber alle paar Jahre (wenn nötig) mal ein neues von Eu-Decals drauf - ist auf jeden Fall einfacher und günstiger.

Ja, in den letzten Baujahren. Weiß nicht ganz genau wann das los ging, so ca. 1991 oder 1992 soweit ich es beobachtet habe.

Bei mir geht's.

Einen Zusammenhang der Ölkontrollleuchte mit dem Anlasser-Tausch sehe ich insofern, daß der Öldruckschalter direkt hinter dem Anlasser sitzt. Wenn die da also geschraubt haben, wäre denkbar daß die dabei unbemerkt das Kabel vom Öldruckschalter abgezogen haben, welches jetzt dort frei herum liegt und die Lampe immer dann flackern lässt, wenn der Stecker dann mal Kontakt auf Masse (Motorblock) bekommt. Einfacher Test: Zündung an - geht die Öldruckleuchte dann an? Dann Motor starten - geht die Öldruckleuchte aus? Die Manschetten sind eine andere Geschichte ohne Zusammenhang mit dem Anlasser. Die Qualität (oder eher der Mangel davon) vieler Manschetten aus dem Zubehör sind leider sehr bescheiden. Und eine Halbwertszeit von ca. 1-2 Jahren ist leider nicht selten. Bei mir haben in den letzten Jahren Antriebswellenmanschetten von Spidan am längsten gehalten. Mehrere Jahre bis jetzt und ich mußte von denen bisher nur eine erneut wechseln (nach 5 Jahren). Die älteste dürfte ca. 8 Jahre alt sein.

Auf Glück würde ich mich nicht verlassen. Aber gut, da hat jeder ein eigenes Lebenskonzept.

Also ich bin da irgendwie immer noch bei schlechter Verkabelung der Batterie, wie schonmal angemerkt. Wie ist der Zustand der dicken Batteriekabel? Plus als auch Masse...

Ja, klingt komisch und gehört so nicht. Daher mein Verdacht in Richtung Zündkontaktschalter, oder anderes elektrisches Problem. Wie ist denn der Zustand der dicken Batterie-Kabel (Plus und Masse)? Auch da hatte ich schonmal ähnliche Probleme, als ein Massekabel ziemlich mürb war. Allerdings gab es da keinen Ausfall der Instrumente. Deren Ausfall kenne ich bisher nur in Verbindung mit Unterspannung oder eben einem (teil-)defekten Zündkontaktschalter.

Ansonsten, wenn die Lichter im Armaturenbrett ausgehen, das klingt halt immer noch nach einem Elektrik-Problem. Könnte also auch noch sowas schönes wie z.B. Zündkontaktschalter (unterm Zündschloß sein). Dreht denn der Anlasser wenn du versuchst zu starten, oder spackt gleich das Armaturenbrett rum während der Anlasser nix tut?

Okay. Habe jetzt nicht mehr alles auf dem Schirm. Daher mal nochmal die Basics abfragen: Zündfunke geprüft? Zündfunke vorhanden? Benzin kommt vorne an? Bzw. läuft die Benzinpumpe? Benzinpumpe kann ein zweiter Helfer checken. Rücksitzbank Sitzfläche hoch, unterm Teppich den Deckel überm Tank abnehmen und mal lauschen, ob die Pumpe läuft. Falls nicht, dann würde ich ggf. auf die Schnelle mal die beiden Kontakte der Benzinpumpe mit 12V bestromen - läuft sie dann?

Hast du schonmal beim Svenska Saabklubben geschaut? Die haben Benzinpumpen und Rep-Sätze auch für die alten Zweitakter mit elektrischer Benzinpumpe. Ansonsten würde ich, wenn Ersatz nicht zu bekommen ist, eine elektrische Pumpe von Facet verbauen.

Chuck Norris ist tot - aber der Tod traut sich noch nicht es ihm zu sagen...

Stecke zwar nicht besonders drin im Thema, aber ich hatte mich damit mal ein wenig beschäftigt. Ich meine ich hätte bezüglich Saab 9-3 I gelesen, daß dort der CAN (war es ein P-CAN spezifisch für die Trionic?) nicht ab Werk belegt ist. Man muß die beiden CAN-Kabel irgendwo abgreifen (weiß gerade nicht mehr an welcher Stelle im Fahrzeug) und kann diese dann im OBD-Stecker noch nachträglich mit ein pinnen.

Die genannten Kanäle nehme ich tatsächlich nicht sonderlich ernst. Dafür gibt es genug andere, die wirklich fundierten Content im Automobil-Bereich bieten und nicht nur lauwarme, leichte "Unterhaltung" ohne großen Anspruch.

Naja. Bei jemandem wie JP, der schon seit Jahren an Autos schraubt und tunt und damit auch sein Geld verdient, hätte ich dennoch einen anderen Zugang zu einem neuen, unbekannten Fahrzeug erwartet. Wenn ich mir was neues anlache, was ich noch nicht so wirklich kenne, dann lese ich mich erstmal ein bißchen ins Thema ein, schaue mal in Foren usw. Da findet man dann sicherlich genug Input, um mit den vorhandenen Schrauber- und Tuning-Erfahrungen da schon etwas gezielter heran gehen zu können. Aber vielleicht bin ich da zu optimistisch und gehe nur von mir und ein paar Freunden und Leuten hier im Forum (und in einem Fremdmarke-Forum) aus, die das so machen. Und das sind dann eher die Ausnahmen.

Ich finde es weiterhin "spannend" wie blauäugig da mit dem Projekt Saab umgegangen wird. Aber immerhin jetzt endlich mal jemand dazu geholt der sich mit Saab auskennt.

Kupplungsdruckplatte? Noch nie "Loctite" (=Schraubensicherung) drauf gemacht. Wozu? Anzugsmoment drauf und fertig. Schraube hat mein ich eh einen Federring? Da hatte ich noch nie lockere Schrauben.

Die 3 Zapfen sind hinten auf der Rückseite nur als Positionier-Hilfe. Dafür gibt es in der Vertiefung im Kofferraumdeckel entsprechende Aussparungen. Oh, das ist dann aber neu, daß die Embleme 2-teilig kommen? Normal waren die immer einteilig von Saab.

Plakette? Du meinst das Saab-Emblem hinten mittig am Kofferraumdeckel? Das Ding ist nur geklebt. Man bekommt das ab, wenn man z.B. mit Zahnseide probiert es herunter zu "sägen". Oder halt mit einem Kunststoff-Hebel, den man noch mit einem Stofflappen gegen den Lack abstützt damit man nicht dirket auf dem Lack hebelt. Alternativ kann man auch ein neues 3D-Decal auf den silbernen Träger kleben, sofern die blaue Beschichtung ab gegangen ist. Kann man bei eu-decals in Atheen bestellen. Die sind zuverlässig, Versand erfolgt recht schnell und die Qualität der Decals ist sehr gut und haltbar. https://eu-decals.com/cars/for-saab.html Bevor man sowas aufklebt, sollte man aber die Reste der blauen Beschichtung möglichst restlos entfernen und die Klebefläche mit Silikonentferner reinigen und entfetten. Letzteres gilt auch, wenn man das komplette Emblem tauschen möchte so wie hier gefragt.

Du meinst das Anzugsmoment für die Schrauben der Kupplungs-Druckplatte auf der Schwungscheibe? Das sind M8-Schrauben - 25Nm.

Ah, die meinst du! Die bekommt man ab und wieder dran. Am besten nimmt man einen flachen, breiten Kunststoffhebel. Gibt so kleine Sets mit mehreren "Hebeleisen" aus Kunststoff, die nehme ich immer dafür. Die Leiste ist auf angeschweißte, kurze Bolzen aufgeclipst. Am besten man fängt hinten an, sucht zunächst wo so ein Bolzen ist und hebelt immer ganz nah neben so einem Bolzen. Sonst verbiegt man sich die Leiste. Dann Stück für Stück weiter vor arbeiten und immer nah am nächsten Bolzen hebeln, bis man die Leiste ab hat. Wenn man die Leiste dann später wieder anbringen möchte so hat sich ein Schonhammer (Gummi- oder Kunststoffhammer) bewährt. Dann wieder von vorne nach hinten durch arbeiten und immer an den Stellen drauf klopfen, wo so ein Haltebolzen ist.

Ich würde eher das 5W40 nehmen. Das hat bei kaltem Öl die gleichen Eigenschaften wie ein 5W30, aber wenn es warm wird ist das 40er stabiler als das 30er.

Hi! Das ist natürlich jetzt wieder "Jehova" und bei Öl gibt es ja manigfaltige Glaubensrichtungen... Motoröl: Ich würde ein 5W40 oder 10W40 rein kippen und spätestens alle 10t km oder 1x jährlich wechseln, je nachdem was zuerst kommt. Getriebeöl: Mtf0063 - gibt es noch von Opel/GM zu kaufen. Falls unbekannt, was momentan drin ist, halt einmal wechseln, kurz fahren, nochmal wechseln. Damit das alte Öl möglichst vollständig raus gespült wird. Kühlerfrostschutz: Da gehört regulär BASF Glysantin G48 rein. Da es das nicht mehr frei für Endkunden gibt, ggf. einen passenden Ersatz verwenden. Diskussion dazu gibt es hier im Forum, sollte sich durch die Suche was finden lassen. Gerne erstmal dort nachlesen. Ansonsten klingt es so, als hättest du dich bereits um die sinvolle Grundwartung gekümmert. Falls noch nicht geschehen, ggf. noch die Unterdruckschläuche komplett(!) ersetzen. Silikon-Unterdruckschlauch, Innendurchmesser 4mm, z.B. von Samco (gibt es in rot, blau, schwarz). An Additiven fällt mir nur Benzinstabilisator ein, falls der Wagen mal länger abgestellt wird (Saisonkennzeichen / Winterpause). Der Rest ist halt eher Homöopathie und bei vielen Additiven kann man nicht wirklich nachweisen, ob es was bringt. Und reparieren können die halt auch nichts. Von daher, lieber das Geld in sinnvolle Wartung stecken. Gruß, Erik

Jetzt noch das Baujahr bitte.